Pete Shelley, Steve Diggle, Steve Garvey och John Maher från The Buzzcocks poserar med två kvinnor utanför Woolworth's Department Store, Manchester, 1978
Som en oerfaren ung man som aldrig hade vågat sig bortom Englands välkomnande sydöstra, hade han blandade idéer om **Manchester**. Å ena sidan verkade det som en plats som försvann med postindustriell nedgång, en stad där regnet föll på rökbefläckade hem och vänner kallade varandra för "loov".
Å andra sidan var det det en outtömlig energikälla, stolt och passionerad över sina två fantastiska fotbollslag, United och City, och skapare av fascinerande ren och originell popmusik även om det ibland är djupt dystert.
Jag var aldrig ett stort fan av fotboll, men musiken som kom ut från Manchester hade ett stort inflytande på mig. Det är inte en överdrift att säga att mina favoritband –The Buzzcocks, The Fall, New Order, The Smiths och The Happy Mondays– De var ett avgörande inslag i min känslomässiga utveckling.
Joy Divisions kärlek kommer att slita oss sönder en existentialistisk dikt, liksom en av mest melankoliska kärlekslåtar som någonsin skrivits, blev nästan en personlig hymn. Y När Morrissey sjöng This Charming Man on Top of the Pops med en påsklilja, upptäckte jag att mitt liv aldrig skulle bli detsamma.
Johnny Marr och Morrissey från The Smiths
Spola framåt trettiotal år, och här är jag, **i min svit på översta våningen på Lowry Hotel**, och tittar ut genom fönstren på en stad som, även om den betydde mycket för mig som ung, Jag kände knappt som en riktig plats. En molnig försommarmorgon faller ett lätt duggregn över broarna och kanalerna, men ingen bär ett paraply, eftersom mancunians (manchesterfolk) har lärt sig att ignorera regnet.
Ner, floden Irwell glider mellan kontorskvarteren och de fallfärdiga före detta fabriksbyggnaderna som snabbt byggs om till lyxlägenheter. Uppströms, horisonten är fylld av tranor som sveper och svajar mot den grå himlen. Överallt ser jag byggnadsställningar, grupper av män som bär hjälmar och hör pipandet från lastbilar som backar.
Manchester har haft sina upp- och nedgångar, sina tragedier och härligheter, men Just nu är han, utan tvekan, i ett bra ögonblick. I slutet av 1700-talet var det en engelsk handelsstad som snart skulle bli en världsmakt tack vare en enda råvara: bomull.
I hundra år, Manchester dominerade världen, men i slutet av 1900-talet skedde en kraftig nedgång: bomullsindustrin vissnade och gav vika för vanvård och stadsförfall. Det är nu staden återuppstår igen.
Salford Lads' Club, emblematisk mötesplats för The Smiths
Den kulturella blomningen har gett upphov till det förnyade **Whitworth Gallery**, konstcentra som **HOME**, en mängd livemusikställen och inte minst, till Manchester International Film Festival i världsklass.
Också efterlängtad är **The Factory, en storskalig kulturell bunker som kommer att öppna i slutet av 2021** och föra trender till det försummade St. John's-området bakom Liverpool Road.
Turismen ökade med 7 % under 2018 jämfört med föregående år och Manchester Airport har nu direktflyg från 220 städer runt om i världen , inklusive Madrid, Barcelona, Valencia och Bilbao.
Efter avmattningen som drabbades under den ekonomiska krisen har staden drabbats av byggfebern och hela stadsdelar väcks till liv igen, får en ny användning och till och med ett nytt namn.
A) Ja, Salford Quays , en gång en livlig hamn vid Manchester Ship Canal – och senare en ödslig postindustriell ödemark – är nu en högteknologisk enklav, vars hyresgäster inkluderar en stor del av BBC , som flyttade från London till norr 2012.
En stadsdel med lager och fabriker i centrum av staden, en gång i hjärtat av den lokala textilhandeln, har döpts om till det norra kvarteret och det har den tusenåriga kaféer och barer, vinylbutiker och livemusikställen.
då är de det Spinningfields, NOMA, Ancoats, Castlefield och Gay Village , centrala stadsdelar, men alla med sin egen karaktär.
HOME Art Center
Under större delen av veckan går jag upp och ner i staden och letar efter stil på ett ställe som jag en gång hade avfärdat som trist och oglamoröst. Med dess stora stadsutbredning, dess långa gator och dess förfallna områden som omfattas av nya projekt, Manchester känns mer som en amerikansk stad än en europeisk.
Även om hon kanske inte kan skryta med konventionell skönhet ligger hennes charm i dess breda kommersiella avenyer, dess pompösa byggnader och dess gentrifierade men fortfarande autentiska fabriksdistrikt och lager byggda i tegel.
Under en hel dag gör jag inget annat än att besöka museer. ** National Football Museum **, en stor glaskil belägen precis mittemot det medeltida katedraltorget , är ett monument över stadens andra religion.
På ** Folkets historiska museum ** är jag rörd en utställning till minne av tvåhundra år sedan Peterloomassakern , där arton arbetare dödades och sjuhundra skadades när soldater drabbade samman med en skara fredliga demonstranter vid St. Peter's Field.
Manchester United klistermärke, 1951
Men det finns inget bättre ställe att lära sig om Mancunian historia än på Museum of Science and Technology, bland bjälkar och valv i ett järnvägsmagasin från 1800-talet. Fabrikssystemet som vi känner det idag, menar museet, föddes ur det tidiga äktenskapet mellan ångkraft och överladdad kapitalism.
Mellan 1820 och 1830 fördubblades befolkningen som folk från landet strömmade till fabrikerna vid Shude Hill och Ancoats. 1848 talade en kommentator om "tjock luft och ingen sol" som omgav de gigantiska fabrikerna, från buller och smuts, från fruktansvärd fattigdom och av faran som många familjer levde och arbetade i.
Jag lär mig hur djupt arvet från Manchesters industriella förflutna är sammanvävt (och jag använder ordet medvetet) med din present. Det är lite som inte på något sätt hänger ihop med dess långa association med bomull och textilier.
Skatterna i den permanenta samlingen av ** Manchester Art Gallery **, för att ge ett exempel, var donationerna från de rikaste industrimännen i staden , som till största delen hämtade sin vinst från bomull.
Under mina promenader genom staden ser jag upprepade gånger **bomullsblommotivet i stenfontäner, på nålen på ett klocktorn och till och med i lamporna på John Rylands Library **, ett bibliotek med stil viktoriansk gotik som mycket väl skulle kunna vara en Harry Potter-miljö.
byggnad till byggnad, det arkitektoniska arvet från Manchesters textilindustri håller på att absorberas i urbana bostäder , utrymmen för samtida kultur och restauranger och nattliv.
The Exchange, en enorm neoklassisk hall som sålde 80 procent av världens bomull, det rymmer nu en teater, avantgarde Royal Exchange.
De storslagna 1800-talsinteriörerna i centralbanker och försäkringskontor, med doriska pelare och glaserade kakel, blir **konstutrymmen som Old Bank Residency popup **, eller restauranger som The Refuge, som drivs av DJ Luke Cowdrey aka The Unabomber.
Bland 2000-talsstilarna i **Ducie Street Warehouse, ett av de coolaste nya boendena i de berömda Northern Quarter**, kan du se järnkrokarna som används för att hänga påsar av rå bomull.
Whitworth Art Gallery innehåller cirka 55 000 föremål i sin samling
Även Manchesters kulinariska universum går tillbaka till textilhandeln , sedan, som den lokala gastronomiska experten påpekar Rob Kelly , hade stadens första kinesiska och indiska invandrararbetare med sig de etniska köken som Manchester är känt för i Storbritannien.
Kulinarisk mångfald kan förväntas i en stad där man uppskattar, upp till 167 språk och dialekter talas.
Trots ärligheten av traditionella rätter, som Blodpudding –en brittisk version av blodkorv– och Lancashire Hot Pot , en lammgryta med potatis, Manchester-recept hade traditionellt ett mycket dåligt rykte. Men det här har tagit en radikal vändning.
Rob, skaparen av Scranchester Food Tours ("scran", som betyder "mat" i norra England) medger att mancunians har lite att göra med snygg matlagning, men rekommenderar en ny generation av restauranger som Kala , The Rivals , Erst och Mamucium , som erbjuder ett förnyat brittiskt kök med de bästa produkterna från nordväst.
Mamucium, av kocken Andrew Green
Manchester skryter för närvarande med en stor förkärlek för spansk kultur , och de senaste åren har det skett en explosion av tapasbarer, delikatesser och till och med en vinbutik som bara säljer spanska etiketter.
Faktum är att det som förmodligen är den mest spännande restaurangen i Manchester just nu drivs av en grupp katalaner: ** Tast , en nyöppnad modern trevåningslokal på posh King Street, med en meny utarbetad av kocken Paco Pérez **, som erbjuder avantgardistisk katalansk mat som inte skulle vara malplacerad i Barcelona.
En av huvudpersonerna i detta projekt är ingen mindre än Pep Guardiola, chef för Manchester City FC och en katalan som känner sig väldigt bekväm i huvudstaden i norra England. ("Jag känner mig helt Mancunian. Jag känner mig älskad! Jag är säker på att Manchester kommer att vara en del av resten av mitt liv", är han inspelad som säger).
Det är min sista natt i stan, och för att fira, Jag har några pärlhöns och fish and chips cannelloni till middag i Tast. Efter banketten gick jag ut på gatorna på jakt efter bra lokal musik.
På en pub i Northern Quarter försvinner ett tonårspunkgäng runt hörnet. Rytmen av balearic house spelar in den hetaste nya nattplatsen i stan, en klubb/restaurang/bar med flera våningar som heter Yes.
Smaka, avantgardistisk katalansk mat
Men det slutar med att jag njuter av min sista natt källaren på en bar nära Oldham Street. Namnet på platsen är förlorat för alltid i ett dis av hantverksöl.
Klockan är tre på en fredagsmorgon, stället är fullt av glada unga mancunians, och det går inte att ta miste på melodin som slår i mina öron när jag går in genom dörren: den oförglömliga oden till existentiell misär, Kärlek kommer att slita oss isär.
En explosion från mitt förflutna, förvisso, men en som också säger något om nutiden i denna charmiga gamla stad. Manchester dansar fortfarande till sin dystra 80-talspop, men 2019 har det ett stort leende.
RESAANteckningsbok
VAR SOVA
The Lowries: Efter 20 år i branschen är detta det bästa hotellet i Manchester. Den strävar inte så mycket efter avantgardet som efter komfort, service och modern klassisk design, och kan skryta med utmärkt prestanda. Reservation med utsikt över floden (och en Calatrava-bro).
dakota: Mellan kanalerna och gatorna runt omkring gamla Piccadilly Station , framstår som en symbol för det nya Manchester. Byggnadens svarta reflekteras i interiören, tyst och svagt upplyst. Rummen är mycket mycket bekväma.
Ducie Street Warehouse: Efter sin framgång i London, teamet på Native Apartments har konverterat ett bomullslager från 1800-talet i utkanten av Northern Quarter i 166 magnifika lägenheter för kort- och medellångtidsuthyrning. Stilfulla och udda, dessa hem (alla med kök) är ett utmärkt alternativ till ett hotell.
Ja: fyra våningar med musik, dryck och mat
VAR MAN ÄTA
Smak: Kocken Paco Perez , som har sex Michelin-stjärnor på sina olika platser i Spanien och utomlands, går med i ett lokalt fotbollslag för att avantgardistisk katalansk mat till centrala Manchester. på högsta våningen, Enxaneta , kan du smaka på rätter från Miramar (Llançá) och Enoteca (Barcelona).
Calla: Utsökt middag på King Street: Denna nya brittiska bistro är den senaste satsningen från den kända kocken Gary Usher.
Tillflykten: Av alla Manchesters stora 1800-talsutrymmen som fått nytt liv är detta det mest överraskande. Den tidigare DJ:n Luke Cowdrey kommer med funkig modern design till de viktorianska kolumnerna och brickorna, och den eklektiska menyn, baserad på delade tallrikar, fungerar som en dröm.
Adam Reid på The French: Beläget på bottenvåningen av Midland Hotel och belönades med en Michelin-stjärna på 1970-talet, har det rest sig ur askan under ledning av kocken Simon Rogan och (nu) hans lärjunge Adam Reid. Franska och brittiska rätter möts i en av de bästa restaurangerna i staden.
The Creameries: Ta en spårvagn till Chorlton och stanna vid detta fullsatta bageri/café/mötesplats foccaccia, tartiner och briocher.
Major Mackie: Vi vet alla att frukt- och grönsaksmarknader har blivit utsökta maträtter, men denna köttmarknad (som går tillbaka till 1858) är briljant utformad. Kvaliteten är hög i alla aspekter: från Honest Crust vedeldade pizzor till Blackjack-öl, som passerar genom Baohaus-badrummen.
Ho's bageri: Ho's grundades 1978 i hjärtat av Chinatown och är en idealisk plats för kinesisk avhämtning. Bevis melonkakan och den kantonesisk-portugisiska äggtårtan.
Mamucium: Kocken Andrew Green har precis öppnat sina dörrar med sitt traditionella nordvästra kök med en twist. ser Goosnargh kycklingterrin, pilgrimsmusslor med blodpudding eller deras Lancashire-gryta.
The Greater Mackie Restaurant
DRYCK OCH MUSIK
Och det är: Fyra våningar med musik, drinkar och mat designade av det lokala skivbolaget Now Wave. Detta är nattklubben som har ändrat spelreglerna att komma ut här.
Castle Hotel: Renoverad pub från 1776 som triumferar med sin live musik , som ligger på baksidan och som du når genom en lång korridor.
Albert's Schloss: bohemisk och enorm tempel av germansk essensöl: från Pilsner på fat till den utmärkta tyskinspirerade maten.
Gorilla: Tillsammans med The Deaf Institute och Yes, en av de bästa platserna att lyssna på musik i staden. Gorillabaren, köket, Ginbaren på översta våningen och ett utrymme med kapacitet för 700 personer är nödvändiga ingredienser för en utekväll.
The White Hotel: talar med beundran, denna legendariska klubb i ett industriområde i Salford är Manchesters mest hardcore-alternativ för experimentella musiksessioner.
ATT GÖRA
Manchester Manchester: Rob Kellys Scranchester-turné upptäcker stadens kulinariska själ. Roliga fakta finns också med i menyn, som t.ex Vegetariskt sällskap grundades i Manchester 1847.
Affleck's Palace: Öst street fashion butik har klätt alla Mancunians: från New Wave-rockare till Acid House-ravers.
Salford Lads' Club: Morrissey & Co.-fans noterar: Denna institution, med på The Queen Is Deads skivomslag, har ett rum tillägnat bandets minnen. Det är som en helgedom för The Smiths.
Etihad Stadium: Denna imponerande stadion, en av de två fotbollshelgedomarna i staden , är Manchester City FCs hemmaplan, som för närvarande är på uppgång tack vare managern Pep Guardiola och mycket pengar från Förenade Arabemiraten. Turen tar besökare till VIP-områdena och omklädningsrummen och avslutas med en virtuell verklighetsintervju med Pep själv.
Three Rivers Gin Experience: Detta nya hantverksdestilleri gör en prisbelönt torr gin och erbjuder en lärorik och rolig kvällsupplevelse. Provningar och instruktioner ger vika för möjligheten att designa och destillera din egen gin.
*Denna rapport publicerades i nummer 134 i Condé Nast Traveler Magazine (december). Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Aprilnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i ** sin digitala version så att du kan njuta av det på din önskade enhet. **
Öl på Gorilla, en av de bästa barerna i staden