Det är så "Alicia" tar emot oss i underlandet som är La Cartuja de Sevilla.
Man tittar på det där man ser det, det där liten-stor Alicia med en vilsen blick inklämd mellan fönstren på CAAC —Andalusiskt centrum för samtidskonst— ger ifrån sig en viss känsla av melankoli. Kanske för att med det Cristina Lucas, från Jaén, författare till detta underbara — och enorma — verk som hyllar huvudpersonen i Lewis Carrolls roman, hade för avsikt att fördöma den instängdhet och det förtryck som många kvinnor i världen utsätts för.
Hur som helst, Alicia upphörde att bara vara karaktären i en berättelse för att också bli stjärnan i det gamla klostret i Sevilla Cartuja, en av arvsskatterna på ön som bär hans namn. Ön, förresten, fiktiv: omfamnad av Guadalquivir, dess vatten omger den aldrig riktigt.
Det är just här vårt gå genom den andra Sevilla: den som går bortom katedralen eller Giralda, emblem som gör anspråk på hela världens uppmärksamhet, för att visa oss att även på denna andra sida av floden har staden mycket att erbjuda. Det demonstrerades redan av den mycket ihågkomna universella utställningen '92. Även om vi ska prata om det senare.
Ett av rummen på CAAC (Andalusian Center for Contemporary Art), i Sevilla.
PÅ ÖN
Vi börjar jobba, säger hejdå till Alicia och börjar promenera genom klostrets trädgårdar och fruktträdgård, som grundades av kartusiska munkar på 1400-talet. Vi befinner oss i ett utrymme som består av mer än 24 hektar genomsyrat av historia: Christopher Columbus brukade själv stanna till vid sitt vandrarhem, varifrån han också organiserade den andra expeditionen till Amerika. Dessutom vilade hans kvarlevor här i cirka 30 år efter att han dog. Kyrkan, de vackra kapellen och klostret finns också kvar från den tiden.
Men förutom historia, Cartuja-klostret är framför allt — och framför allt — kultur: tidigare och nutida kommuner i detta utrymme på ett underbart sätt tack vare konsten, inte bara för att ovannämnda CAAC finns här, som erbjuder en underbar permanent samling såväl som intressanta tillfälliga utställningar med konstnärer som Ai Weiwei, men eftersom konserterna och festivalerna som äger rum i dess trädgårdar — som börjar med Interstellar och slutar med den berömda elektroniska lunchen eller jazzen som sätter scenen på söndagar — är oändliga.
Som om allt detta inte vore nog finns det på museets innergårdar något annat som starkt drar vår uppmärksamhet: de är de höga skorstenarna i den gamla kinesiska porslins- och porslinsfabriken som markisen av Pickman beordrade att byggas 1841. Att britten inte tänkte på ett bättre ställe i världen att etablera sin mytomspunna verksamhet, och vackrare, än detta: sålunda gav han ett nytt liv åt klostret, där ugnarna hölls i drift till 1982.
En av uteplatserna på CAAC (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), som upptar det gamla klostret La Cartuja i Sevilla.
SPÅRET AV 92
Poängen är att Isla de la Cartuja alltid har gått igenom upp- och nedgångar och upplevt långa stunder av övergivenhet och glömska. Det var just att gå igenom en av sina mest dekadenta stadier när Universal Exposition 1992 anlände och den trevliga Curro —färgat vapen ingår — för att rädda henne. La Cartuja blev sedan platsen att vara: Hela planeten stirrade på denna lilla bit av Sevilla.
Den händelsen, som varade under hela sommaren – åh, stackars de 42 miljoner besökare som visste väl hur det var att leva i Sevilla i 40 grader – var ett före och efter i staden. Åminnelsen av de 500 åren av upptäckten av Amerika resulterade i en aldrig tidigare skådad renovering av Híspalis: broar byggdes, infrastrukturer moderniserades och byggnader med extraordinär arkitektur byggdes, inklusive 120 paviljonger där upp till 108 länder var representerade.
Och vad hände med dessa konstverk som gjordes till byggnader? Tja, fastän de allra flesta revs eller flyttades När utställningen väl var över fanns det andra som står kvar idag och gläder nostalgiker.
Och ja, vi erkänner det, det finns en som vi älskar: den marockanska paviljongen var en gåva från kung Hassan II till Spaniens regering och slutade med att bli grunden för Medelhavets tre kulturer, en plats där två länder kommer närmare till genom aktiviteter som föredrag, workshops, guidade turer eller konserter, och en juvel av marockanskt hantverk designad av fransmannen Michel Pinseau. Naturligtvis: dussintals hantverkare från andra sidan sundet var ansvariga för att göra det till verklighet, det är därför det snidade träarbetet, den noggrannhet med vilken gipsarbetet är skulpterat, den otroliga kupolen eller detaljerna i dess mosaiker är helt enkelt hatten av.
Men det finns mer. Lite, men mer. Den kanadensiska paviljongen, känd 1992 för IMAX-biografen som orsakade en autentisk revolution, är idag högkvarteret för School of Industrial Organization i Sevilla och Box Cartuja, ett modernt kulturrum som inkluderar ett auditorium med kapacitet för 500 personer. Den i Nya Zeeland huserar Institute of Statistics and Cartography of Andalusia. Även en raket har Charterhouse! Den naturliga kopian av Ariane IV, med sina 64 meter i höjd, var en del av framtidens paviljong.
tom hittas den mexikanska paviljongen, med dess gigantiska X och dess historiska kaktus fortfarande planterad vid dess fötter. Inte heller Ungern har för närvarande någon användning, som tillsammans med Spanien (idag en del av nöjesparken Isla Mágica), Andalusien (högkvarter för Canal Sur Radio-studiorna), Finland eller Frankrike (hem för El Cubo, en startaccelerator som kontrolleras av Fundación Telefónica ), förklarades andalusiskt historiskt arv.
Santiago Calatrava kunde inte missa, och lämnade sitt arv efter Expo som en bro: Alamillo , spektakulärt för sin då innovativa kabelstagsdesign, ansluter till Cartuja och utgör en obestridlig del av Sevillians skyline. Men han designade också vad som var Kuwait-paviljongen, som trots att den var på topp i sin tid nu är helt övergiven.
På vår speciella väg till jakt och fångst av paviljonger saknas det ingen annan huvudperson i den milstolpen: the Bioclimatic Sphere, mässans jättelogotyp hur väl den gjorde sin funktion att kyla ner de upphettade besökarna med vattenförångare. Ingen trodde någonsin att den, mer än 25 år senare, fortfarande skulle stå i full värdighet och återta minnen från det förflutna.
VAR NÅGON SAG TEATER?
Teater, ja. Och även musik och museer och shower , att denna stad inte snålar med visdom. Så efter att ha åkt jorden runt på några kvadratkilometer är det dags att kalla —igen — kulturen: den som levs, känns och försvaras också på denna ö.
Och utbudet är brett, låt oss varna dig: börja med den tidigare nämnda Box Cartuja och lägga till Teatro Central, som sedan invigningen har satsat på radikalt samtida programmering vilket har gjort det till ett riktmärke på europeisk nivå. Cartuja Center Cite, med kapacitet för fyra tusen personer, har också sin plats här, liksom Rocío Jurado Auditorium, medan I ena änden av Cartuja står La Cartuja Olympic Stadium, högkvarter för många sport- och kulturevenemang och två steg, förresten, från en annan plats — den här gången, grön —: Parque del Alamillo, som med sina 120 hektar är ett paradis för löpare och den mest autentiska oasen i staden.
Och mer kultur? Mer kultur, den som ställs ut i Navigationspaviljongen — ja, "paviljong": en annan överlevande från 1992, förstås —, en byggnad med en säregen omvänd skeppsdesign av Vázquez Consuegra som är värd för utställningar som alltid är inspirerade av Sevillas förhållande till havet och de historiska expeditionerna.
LIVE, NEJ. SOVA, JA.
I Charterhouse sticker ut absolut frånvaro av hus: Ingen lever, vad händer, men de tillbringar natten. Var? Tja, på något av de två femstjärniga hotellen som planterade sin glamour här.
Det första var Hotel Barceló Renacimiento, som med en design som på något sätt frammanar New York Guggenheim, dess 295 rum och 25 mötesrum är en av favoriterna när det gäller att anordna kongresser.
Den andra är mycket ung och är på höjden av vad som redan har blivit ett annat av Sevillas arkitektoniska emblem — och La Cartuja, naturligtvis —: Eurostars Torre Sevilla Det upptar de sista 19 våningarna i César Pellis storsint verk och är en vacker balkong mot staden. Även om det är tydligt att dess eleganta rum inte är den enda attraktionen där uppe: nöjet av ta en cocktail från terrassen Atalaya Torre Sevilla eller njut av en kväll med utsikt i restaurangen El Duende, det är tillräckligt med ursäkter för att låta oss ryckas med av vår roligaste sida.
Under tiden nedanför, vid våra fötter, lokaliserar en vackert spridd stad i rymden de sista kartusianerna: fortfarande utan att flytta från ön, inte ens från Torre Sevilla-komplexet, du kan mata själen baserat på mer konst med utställningarna på CaixaForum Sevilla , belägen i en original — och slående — byggnad designad av den tidigare nämnda Vázquez Consuegra. Även att promenera genom Magallanesparken — av samma arkitekt — är en bra idé. Eller, varför inte, ge fritt spelrum åt konsumentandan i dess moderna köpcentrum.
Något mer att tillägga? Nåväl, en liten sak, ja, men någon gång antar vi att vi måste avsluta den här artikeln. Så bättre Vi skickar stafettpinnen till överraskningsfaktorn, en viktig del av varje resa. Vi antar att detta inte kommer att göra oss besvikna.