"Någon säger långsamt: 'Lissabon, du vet...'. Jag vet". Så börjar en av de vackraste dikterna som någonsin skrivits till Lusa huvudstad. Hans skådespelare, Eugene de Andrade , föddes inte i Lissabon, men som så många andra blev han kär i den så fort han satte sin fot på dess kullersten.
"Hon är en barfota och lätt tjej, en plötslig och klar vind i håret, några fina rynkor förföljer hans ögon...”, fortsätter poeten.
Det är omöjligt att besöka det på en helg – och inte heller på en livstid – men det är det lev det, andas det och avguda det, som du avgudar saker som du inte vet om de kommer att vara för evigt: med passion och iver, njuter av varje sekund utan att tänka på vad som kommer härnäst.
”...den öppna ensamheten/ på läpparna och på fingrarna/ jag går ner steg/ och steg/ och steg/ till floden./ Jag vet./ Och du, visste du det?
48 timmar kan räcka långt, och vi pratar inte exakt om kvantitet, utan om kvalitet: sova i en herrgård i Lissabon från 1700-talet, gå vilse i Alfama, dela skaldjur och vin efter behag och segla med solnedgången som fond bland mycket annat.
Det enda du har att lägga? Företaget (och kärlek, massor av kärlek).
Calçada de São Francisco
VAR DE SKA BO
En romantisk semester förtjänar ett romantiskt boende att matcha. Och vi har det mer än klart: Alma Lusa / Baixa Chiado det är den perfekta platsen. I första hand för att det inte ser ut som ett hotell, utan snarare en mysig herrgård som ligger mellan floden Tejo och stadskärnan.
Alma Lusa ligger 25 minuter från flygplatsen undangömt i ett hörn av hörnen av det lugna Praça do Município –utan buller eller trafik–, samma som intar Rådhusets nyklassicistiska byggnad.
Byggnaden, som till största delen är från 1700-talet, det tjänade på sin tid som stadens vapenhus och rymmer idag 28 rum –12 av dem sviter– där lyx samexisterar med det förflutna och omsluter oss i en aura av elegant dekadens.
allt här är orkestrerad att framföra en söt ode till portugisiska , som börjar med namnet: Alma Lusa Hotels grundades av hotellägaren Miguel Simoes de Almeida.
Bo i en 1700-talsbyggnad undangömd i ett hörn av Praça do Município
Från de gamla eldstäderna till kakel, genom de rika textilierna och de ursprungliga klinkergolven: inredningsarkitekten Giano Gonçalves har lyckats som förenar vintage och modernt i en lugnande palett av jordfärger, grått, solbrunt och träigt.
Portus Cale tvålar, Castelbel kosmetika, Lima Mayer handdukar och Colmol sängkläder och madrasser: Varje hörn av detta boutiquehotell bär det portugisiska landets omisskännliga avtryck, som blandas med marockanska och afrikanska detaljer och den brittiske konstnären Andrew Martins magnifika tapeter.
Samtiden kommer från handen av en hydromassagedusch från Sanindusalas, Delta kaffemaskiner, den utsökta kuddmenyn och 100 % percale bomullslakan , förutom Wi-Fi, TV och REVO SuperSignal-radio.
Utanför sovrummet fortsätter den portugisiska och rustika drömmen med kala väggar och tak, sten, vittrat trä och synliga järnbjälkar.
Det gamla och det moderna i perfekt harmoni
FREDAG
18:00 Inget bättre än att börja vår resa gå vilse på Lissabons gator på en planlös promenad och njuta av dess arkitektur och atmosfär.
Vi går in i staden och går uppför någon av gatorna som leder till hjärtat av Baixa-Chiado –Crucifixo, Áurea, Almada, Spateiros...–. Oavsiktligt stöter vi in i Santa Justa-hissen och passar på att bläddra i Carmo-klostret , ett gammalt gotiskt tempel som revs efter jordbävningen 1755 och som nu rymmer ett arkeologiskt museum.
Efter att ha tagit en glass – eller några kastanjer beroende på årstid – fortsätter vi vår kurs och går nerför Garret Street, där **den berömda Bertrand-bokhandeln** ligger.
Efter att även ha gjort ett stopp vid den symboliska **A Vida Portuguesa ** –och lämnat med något, uppenbarligen– det slutade med att vi lyssnade på en saxofon på det charmiga torget Largo do Chiado , flankerad av kyrkorna Nuestra Señora de Loreto och Nuestra Señora de la Encarnación.
"Hon är en barfota och lätt tjej, en plötslig och klar vind i håret..."
Därifrån går vi upp till nummer 18 i Rúa Nova da Trindade: Idag äter vi middag på Páteo de José Avillez.
09:00. När det gäller gastronomi, Lisboa och Avillez är två oskiljaktiga och obestridliga ord. José Avillez vann sin första Michelin-stjärna i den historiska restaurangen Tavares och två år senare bestämde han sig för att öppna sina egna lokaler, spridda över Lissabon och Porto.
Och ja, vi talar i plural, därför att den portugisiska kocken har inte slutat expandera sitt imperium sedan öppningen av Cantinho do Avillez i Chiado.
Senare kom Belcanto, Pizzaria Lisboa, Café Lisboa... och vid ett givet ögonblick tyckte han att det var dags att skapa sin egen gastronomiska stadsdel, och därmed föddes ** Barrio do Avillez **, ett speciellt gastronomiskt utrymme som kombinerar flera restaurangkoncept : en livsmedelsbutik (Mercearia), en typisk portugisisk taverna, Beco (en gourmetkabaré) och vår destination: Páteo.
I denna söta uteplats där det inte råder brist på detaljer är det fisk och skaldjur som är kungarna, så vi tänker inte så mycket och beställer en av deras specialiteter: grillade räkor med sås från grannskapet. Från en annan värld.
I startsektionen erbjuder de attraktiva alternativ att dela: räkor med fleur de sel, grillade tigerräkor, vitlöksräkor med chili... Missa inte den omfattande listan över ostar –från Serra da Estrela, från Azeitão, från ön São Jorge, från ön São Miguel, från Évora–.
Till efterrätt? En klassiker från kocken Avillez, Avellana3: hasselnötsglass, hasselnötsskum, nyriven hasselnöt och fleur de sel. Doppa skeden i glaset och njut av alla texturer samtidigt.
Den flirtig Patéo do Avillez
LÖRDAG
09:00. Solens strålar tränger blygt in genom gardinerna i vårt rum med utsikt över Praça do Municipio. när vi tittar ut, doften av salpeter blandas med den av kaffet från de tidigaste gästerna, som äter frukost på restaurangens terrass.
Efter att ha gjort en bra redogörelse för frukost, där det inte finns någon brist nygjord äggröra, pastéis de nata och rostat bröd med hemgjord sylt, fulla av energi sjösatte vi oss upp och ner för Lissabons kullar.
10:00 på förmiddagen.. Alfama Det är utan tvekan den mest romantiska stadsdelen i staden och den som bäst överlevde jordbävningen 1755. Om någonstans Lissabons essens finns och förtätas, är den här , mellan dess smala gränder, dess slitna fasader fulla av blommor och hängande kläder och de melankoliska tonerna av Fado som leker kurragömma bakom dörrarna.
För att komma till detta gamla fiskedistrikt kommer vi att göra det på det mest klassiska sättet: ta den mytomspunna spårvagnen 28 till slottet San Jorge.
Väl här aktiverar vi flygplansläget igen och låter oss helt enkelt föras bort igen av den portugisiska besvärjelsen, vilket leder till den vackra utsiktsplatsen Santa Lucía – förhoppningsvis är dess bougainvillea i sin maximala prakt –, varifrån man kan beundra den färgglada takväven med Tejo i bakgrunden.
Alfama, där tiden och världen står stilla
14.00 Om fjärilarna i magen har förvandlats till hungriga lejon som inte ens fados kan tämja, ta 28:an igen eller gå till hjärtat av Chiado för att komma till ** Alma , av Henrique Sá Pessoa.**
Alma ligger i en 1700-talsbyggnad som en gång fungerade som lager för Bertrands bokhandel. strippa elegans av någon överflödig prydnad för att hålla renheten av mindre är mer.
Trä, läder och åldrade toner monopoliserar interiören av lokalerna, där den portugisiska kocken erbjuder oss en resa genom haute cuisine från hela världen, men alltid med Lissabon som avgångs- och ankomstdestination.
Du kan välja en av dess två avsmakningsmenyer: kust till kust (allt en hyllning till Atlanten) och Själ (en intressant tolkning av landets traditionella smaker).
Om du väljer att äta a la carte, två läckra rekommendationer: Iberiskt fläsk från Alentejo med bananchutney och "Cobblestreet" torsk med lökpuré och äggula. Säker framgång.
Renheten av mindre är mer, signerad Henrique Sá Pessoa
16:00. Även om syftet med denna tillflyktsort inte är så mycket att lära känna Lissabon utan att (åter) lära känna det och dela tid som ett par, vi kan inte lämna staden utan att bli turister – bara för ett ögonblick – och närma oss Lissabons nervcentrum (med tillstånd från Praça do Comercio) .
Vi talar faktiskt om Plaça Dom Pedro IV, mer känd under sitt gamla namn, Pracá de Rossio, och för mosaiken i form av vågor som bildar dess svartvita plattor.
Och, vad fan, låt oss falla i frestelser och dra ämnen ha en galão på terrassen på Café Nicola med sin art déco-fasad som bakgrund.
Efter att ha hälsat på statyn av Don Pedro IV och lämnat nationalteatern Doña María II bakom sig, vi når Restauradores-monumentet, där den berömda – och lyxiga – Avenida da Liberdade börjar , men istället för att fortsätta rakt fram gör vi en "romantisk" vänstersväng och tar Elevador da Gloria, som förbinder Restauradores-torget med Barrio Alto.
Bokhandel verkar det som conserveira är
18:00 I slutet av resan, väntar på oss utsiktspunkten San Pedro de Alcántara , som erbjuder en spektakulär utsikt över staden i en vacker trädgård. Vilket sammanträffande", det börjar bli mörkt, låt oss njuta av showen
20:00. Låt oss avsluta eftermiddagen på bästa sätt: skåla kärlek med ett gott vin. Vi går nerför Rua da Misericórdia och svänger lite åt höger, strosar genom barer från det mest bohemiska tills du kommer till ** Grapes & Bites **, där det också finns livemusik.
I närheten hittar vi ** Tasca do Chico ** (komplettera glaset med en utsökt Alentejo ostbräda) och ** BA Wine Bar do Bairro Alto ** (som av många anses vara den bästa vinbaren i Bairro Alto, glöm inte att boka i förväg). Det är dags för middag och ** Pharmacia väntar oss på Mirador de Santa Catalina.**
22.00 Susana Felicidade och Tánia Martines gjorde denna gamla apotekare till en mycket speciell restaurang. Beläget i byggnaden som idag är huvudkontoret för Associação Nacional de Farmácias, denna charmiga plats som verkar ha precis kommit ut från 50-talet.
Möblerna samlas medicinlådor, vintage serviser, medicinskåp, sirapsflaskor, och det finns till och med en våg och ett mikroskop!
Här saknas inte detaljer, som visat, tapeten, med piller, saxar, provrör och alla möjliga motiv från medicinområdet, på ljusblå bakgrund. åh och det är osannolikt att du hittar två identiska stolar.
När vi väl kommit ur vår första överraskning är det dags att ta en titt på menyn och välja mellan dess aptitretande petiscos, som t.ex. Grillad bläckfisk med mosad sötpotatis och vitlökschips, den typiska bacalhau à Zé do Pipo.
Till efterrätt, delad eller inte – när du provar det förstår du varför – se till att prova getostkakan, en fröjd. Hängmattorna på terrassen är det bästa alternativet för att ta den sista drinken under stjärnorna.
Pharmacia kommer inte att lämna dig likgiltig
SÖNDAG
12:00 Efter att ha lagat kaffe i vårt rums minikök och druckit det i sängen – söndagar är det för att slappa – vi inser att det snart är dags att äta.
Längst ner på trappan till vår underbara herrgård och utan att lämna den, ligger **Delfina**, där vi lät oss råda och prova en välgörande dagens soppa, en Pica-Pau med lök och vitlök (ett typiskt recept gjort på fläsk) och några amêijoas à Bulhão Pato.
3:00 på eftermiddagen. Låt oss ta vara på våra sista timmar i den portugisiska huvudstaden för att ta tåget vid Cais do Sodre , besök Torre de Bélem och gör motsvarande – och absolut nödvändiga – tekniska stopp i ** Pasteis de Belém ** innan du beger dig till hamnen.
17:00 Kan det finnas något mer romantiskt i Lissabon än att segla på Tejo? NEJ. Faktum är att, bortsett från romantiken, är det en av sakerna att göra minst en gång i den här staden. Och det bästa företaget att uppleva denna upplevelse är ** Tagus Cruises .**
Båten avgår från Doca de Alcântara och besöker några av de mest emblematiska platserna i staden – Padrão dos Descobrimentos, 25 april-bron, Cristo Rei, Jerónimos-klostret, Praça do Comercio, Alfama – erbjuder en annorlunda och helt underbar utsikt.
Och så, gungade av flodens vatten, satte vi stopp för en helg full av kärlek – den goda sorten – och vi återvänder hem insvepta i en gloria av saudade.
"Mitt hjärta blir glad när jag ser dig"