Oxkärror i Zálanpatak
Det är en solig dag i augusti och jag har precis börjat min biltur genom ett område i **centrala Rumänien** extraordinärt pittoresk, omgiven av den ständiga bilden av gröna kullar prickade med gigantiska höbalar.
när jag kör från en by till en annan gör ett stopp då och då för att ta en titt på det magnifika 1200-talskyrkor, samma som en gång fungerade som citadeller , välkomnandet jag får från lokalbefolkningen... det är inte särskilt varmt låt oss säga
Nästan alla jag stöter på – Bönder rensa sina åkrar för hand, ungar leker vid sidan av vägen, kvinnor böjd i huvuddukar med påsar med tomater – de skjuter mig en blick allvarlig och misstänksam som verkar vara det officiella utseendet på Transsylvanien.
Det är också sant att varje gång jag stannar för att prata med en av dem stel fasad det smular snabbt.
Faktum är att en ung pojke klädd i träningsoverall erbjuder mig att lära mig hur man klättrar på en vägg av sten för att kunna se en övergiven medeltida prästgård. Men i nästa stad rynkar pannan återuppstå.
När det är dags att äta, dechiffrerar jag äntligen mysteriet med misstänkta blickar: Bil . Detta är en av de enda regionerna i Europa där förindustriella seder fortfarande uthärda, med bönder som använder sig av häst och vagnar och att de klipper hö med lie, så min hyrda Ford gör inte min tillgång till samhället lätt.
Landsbygden öster om Miklósvár
Det får man också räkna med Transsylvanien , en region som på båda sidor gränsar till karpaterna, har erövrats genom århundradena av nästan alla utländska ledare förblindad av den imperialistiska ådran. Och låt oss vara ärliga, om din hemstad hade styrts av Hunner, mongoler, tatarer, turkar, habsburgare och ottomaner, bland annat skulle du förmodligen vara benägen att vara misstänksam mot främlingar.
Mycket snart, men de många fördelarna med komplicerad historia av Transsylvanien uppenbaras för mig. Efter att ha jagat några bufflar till gården till en liten gård där en leende gammal dam erbjuder mig ett par Ankor som en gåva förstår jag varför fler och fler resenärer är beroende av teknologi har fallit under förtrollningen av denna plats.
Fastän historiska upp- och nedgångar i Transsylvanien har lämnat honom en outgrundlig kultur rik och komplex (samt det fantastiska arkitektur som följer med henne), i många byar fortsätter det dagliga livet att vara Väldigt enkelt , förbli i synk med rytmen som dikteras av natur.
Bland hans legion av beundrare finns ett stort antal rika människor av europeiskt ursprung -inklusive själva Prins Carlos –, van vid att spendera helger i sina hem på den engelska eller franska landsbygden, välfyllda med gamla världens pastoralism men utan äktheten av jordbruket från dag till dag.
”Transsylvanien är en av få platser där du fortfarande kan se livsstil för hundratals år sedan , ett ögonblick där naturen och människorna var i mycket mer harmoni ”, säger Jessica Douglas-Home, en Londonbor vars stiftelse, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, har lett rörelsen för att skydda dessa byar från övergivande och extrem modernisering. Ideell, MET har ett växande antal enkelt och bekvämt boende att hyra för ett pris av cirka 40 euro per dag.
Ett hus i Zalanpatak
Jag tillbringar min första natt i en av dem, i en stad som heter Malancrav. En gammal gård nu uppdelad i två sovrum, belägen mitt emot där den ligger hålet från staden.
Och nej, det är det inte en dekoration, det är platsen dit lokalbefolkningen går hela dagen för att pumpa vatten för att fylla sina cisterner. Andrea Ross, del av MET och den som ansvarar för att visa mig staden, förklarar att befolkningen i Malancrav –cirka 1 000 personer–, har några 200 ättlingar af de så kallade saxarna, som bosatte sig i detta område fr.o.m 1143.
Vid det tillfället Transsylvanien var en del av Ungern och kungen Geza II bjöd in tusentals tyskar (faktiskt inte från Sachsen, utan från Rhenland ) för att kolonisera området och skydda det från turkiska inkräktare.
I stort sett autonoma och utan feodalherrar för att kontrollera dem, etablerade sachsarna sina egna rättssystem och byggde hundratals extraordinära befästa kyrkor , underverk av folklig gotisk arkitektur. Mer än 150 av dem förbli där idag och flera är katalogiserade av Unesco.
Med väggar tre och en halv meter tjocka och mönster liknande labyrinter som ofta omfattade gemensamma sällskapsytor och underjordiska skafferier , tjänade kyrkorna som skyddsrum under belägringar. ”Hela byn kunde överleva inne i dem i veckor”, säger Rost.
De flesta sachsarna lämnade området nära 1990 , när Tyskland bjöd in dem att återvända efter den rumänska diktatorns fall Nicolae Ceauşescu , men i Malâncrav lutherska kyrkan hålls fortfarande mässor i lokal germansk dialekt.
Det centrala långhuset är täckt av magnifika 1300-talsfresker vars läckerhet är ännu mer överraskande på grund av de robusta kanterna som omger dem. I sakristian finns några medeltida graffiti sniderier på väggarna, inklusive en lapp inloggad 1405 av en präst vid namn Niklaus, där han förklarar att han måste lämna stan utan att förklara varför.
En kyrka nära Brasov
Sommarens mest speciella ögonblick i Malancrav är ett slags inofficiell koparad lite före solnedgången, då två herdar De guidar dem tillbaka till byn efter att ha tillbringat eftermiddagen på betesfälten högt uppe i bergen.
Huvudvägen gränsar på båda sidor av smala hus som den jag vistas i, med gårdar, stall och grönsaksträdgårdar på baksidan. Varje djur känner igen dörren till sitt hem och bryter sig loss från flocken när den passerar framför hennes. Rost och jag spårade upp buffel till egendomen av Marioara och Ioan Baiaz , ett 60-årigt par som bjuder in oss att se hur de mjölkar det.
Halvvägs genom processen erbjuder Ioan mig en kopp varm buffelmjölk färsk från juvret. Jag får panik en sekund men jag tar ner det i en klunk med allt krämig sötma. Det är då Marioaras mamma sitter i trädgården plocka salviablad direkt från stammen, insisterar på att han tar mig till två av ankorna av familjen tillbaka med mig till Kalifornien.
Jag säger till henne att jag förmodligen inte kommer att kunna ta med dem på planet och hon säger: "Oroa dig inte, jag är säker på du kommer att övertyga piloten ”.
En herde med sin flock i utkanten av Brasov
Tillbaka på pensionatet väntar middag på mig: Nicoleta Jeler, byborna som driver huset för MET, har förberett en kyckling dumplingsoppa tillsammans med några rullar sarmale , kålblad fyllda med nötkött och fläsk. rik och tillfredsställande , precis som maten som avnjuts några meter från plats där den odlades . Sarmale och andra lokala rätter är enkla och rejäla och i många fall, organiskt som standard
All denna bukoliska charm kommer oundvikligen förpackad med några mindre magiska verkligheter . Transsylvaniska bönder använder hästkärror och plogar inte för att de är pittoreska utan för att de är billigare än traktorer.
Rumänien, efter att ha gått med i europeiska unionen för bara 11 år sedan är det fortfarande en av de fattigaste nationerna och en av de mest korrupt : Pengar som anslås till en ny skola kan sluta, på ett eller annat sätt, finansiering en villa för borgmästarens kusin och skapa en serie svåra utmaningar för bevarandegrupper som MET.
Ett annat problem är våg av nya rika som har fått arbete i Västeuropa och som bestämmer sig för att återvända för att köpa eller bygga fritidshus på landsbygden. Eftersom många lokalbefolkning fortfarande förknippar rustik estetik med landsbygdens fattigdom, lutar deras arkitektoniska preferenser ofta mot det nya och det glänsande. Strikta byggregler har införts i historiska områden för att förhindra detta, men efterlevnaden är det mycket tillåtande.
Ibland "har MET bara ett fåtal timmar att ingripa innan en ny ägare drar ut ett dussin antika handsnidade tavelramar att ersätta dem med billiga plaster”, förklarar Douglas-Home.
Traditionell köttfärslimpa från Zalánpatak
”Vi försöker ingripa innan skadan det är gjort, säger han. "Vi vill att folk ska förstå att om vi drömmer om att ha en trevlig by, som lockar turism och där du kan bo, är det ett fruktansvärt misstag att förändra skönheten i dessa hus med hjälp av glas och stål finish ”.
MET hjälpte också till att upphäva ett förslag om att bygga **en Dracula-nöjespark**: ett projekt av det rumänska turistministeriet, hungrig på resenärspengar. Bland planerna fanns byggandet av en zipline av stor höjd som slutade i en gamla kyrkogården. (Bara för att vara tydlig, var Bram Stokers greve Dracula delvis inspirerad av Vlad the Impaler, prinsen född i Transsylvanien.
Men hans historia är ren fiktion och karaktärens arv är uppenbart, för det mesta, i souvenirbutiker). Douglas-Home, medveten om hur svårt det kan vara för en utlänning att orkestrera ansträngningarna bevarande på avstånd, har ett team som huvudsakligen består av rumäner och leds av trustens direktör, Caroline Fernold , som planerar att ge MET till ett lokalt team.
För besökare, både för- och nackdelar med "miljövänligt" bevarande smart turism finns att beskåda i det trevliga Viscri by (befolkning: 467), en timmes bilresa öster om Malancrav.
Efter den sachsiska utvandringen i början av 1990-talet stannade Viscri kvar nästan helt tom tills deras pastellfärgade hus med gavlar började locka romska familjer, rumäner och på senare tid en handfull investerare från Västeuropa.
Restaureringen av byggnaderna av MET och initiativen till förmån för fattigaste invånarna –workshops om traditionella jordbruksmetoder, vävkurser , broderi och sylttillverkning – väckte Viscri tillbaka till livet och fick det att se ut en Corot-målning i tre dimensioner, med sina fårflockar som klipper gräsmattan och vandrar mellan gräsfläckar.
Men den här lilla staden har nu mer än två dussin restaurerade pensionat , många av dem på Airbnb, och i höjd med sommaren flockas besökare ofta till de förfallna trävindarna i 1200-talskyrkan
Ett av pensionatet i Malâncrav som förvaltas av Mihai Eminescu Trust
Miljön verkar mindre studerad och självmedveten i richis , där Rost presenterar mig för en klok 85-årig man som heter Hans Schas.
Efter att ha pratat under persikoträdet i sin trädgård, tugga honungskakor från en av sina bikupor bjuder Hans in mig till sitt kök och tillsammans med sin fru Hanni, det tjänar shots av konjak gjord med den rikliga frukt som trädet bär. Det visar sig att Hans och Hanni bildar ensamstående saxiskt par som finns kvar i staden, som fortfarande kallas vid sitt namn på tyska, Reichsdorf.
När jag frågar dem om hur saker och ting har förändrats sedan 1990-talet 1930, Hans skrattar och ger oss ett snack om det träbänkar som är framför varje hus. "I gamla dagar skulle det ha varit det skamlig ha en bank för alla jobbade alltid”, säger han. "Nu alla har en och sitter hela dagen i dem".
Men långsamheten i Richis är oemotståndligt förförisk för få besökare som kommer hit. Mitt i stan ligger MET:s sista pensionat, nyrenoverat med hjälp av den berömda brittiske dekoratören (och vän till prins Charles) David Mlinaric.
Han var också ansvarig för att övervaka inredningen av inredningen Apafi herrgård från MET, 1700-talshuset som ägs av en adelsman i Malancrav. "För mig är det otroligt att Transsylvanien fortfarande har det så många extraordinära hus, kyrkor och byggnader och att resten av Västeuropa inte ens vet om det”, säger Mlinaric.
Jag kör österut från Richis och Viscri och observerar subtila förändringar i landskapet: skogarna blir tätare , vägarna är smalare och män är mer benägna att bära filthattar smal brätte.
Jag är på landet Szekely, befolkad av ungerska etniciteter som liksom sachsarna styrde sig själva i århundraden medan området togs i anspråk av olika främmande imperier; de flesta talar fortfarande ungerska och behåller starka kulturella band med Ungern – Rumänien annekterade Székely in 1920 , när Trianonfördraget Trädde i kraft.
Här finns också några boende på landsbygden, särskilt de som leddes av Earlen Tibor Kalnoky , en lång och vänlig man på 51 år, tillhörande en klan av ungerska adelsmän som var i exil under kommuniståren.
En ryttare på gatorna i Malancrav
Medan vi dricker lite öl i staden Miklósvár (Micloşoara, på rumänska), Kálnoky berättar det för mig 1500-talets jaktmark av hans familj, tillsammans med olika uthus och stugor, var beslagtagen av staten under decenniet av 1950 . Kalnoky växte upp i Frankrike och Tyskland, men i slutet av 1990-talet flyttade han till Bukarest, lärde sig rumänska, återfann några av de förfallna fastigheterna och började förvandla dem till boende.
Fast besluten att endast använda traditionella byggmetoder, fick en dålig start med en lokal entreprenör som gillade att arbeta med cement. "Vad jag gjorde var att fråga arbetarna, "Hur byggde ni dina morföräldrar väggarna i deras hus när det inte fanns någon cement tillgänglig?
Svaret var a lokal kalkbruk, sand och vatten som blev hans huvudmaterial. Under tiden anställde Kálnoky hantverkare att återställa möblerna och turnerade i regionen på jakt efter andra familjebitar , som han köpte från lokalbefolkningen.
Med en blandning av vintage klockor, bra sängkläder och handmålade klädkammare, rummen är mer förfinad än de han hade i Malâncrav, även om Kálnoky gärna betonar att allt måste gå obemärkt förbi och inget skryt. Och inget Wi-Fi.
Några gäster från Östeuropa klagade över hans frånvaro och den av tv-apparater. "De sa till mig:" Men Prins Carlos Stannade du inte här?” –berättar Kálnoky–, varpå jag svarade: ”Ja, och det är just de sakerna som försök att undvika ”.
En pojke springer genom Zalanpatak
prinsen av wales var en av de tidigaste anhängarna av MET:s arbete och har varit en ivrig kär i transsylvanien i decennier, finansiera olika lokala projekt relaterat till dina intressen angående hållbarhet, biologisk mångfald och naturvårdande arkitektur.
Det var under ett besök i Miklósvár 2007 som han gick med i Kálnoky (de är avlägsna kusiner ) på en 20 kilometer lång vandring till en bergsrygg med utsikt över byn Zalanpatak (Valea Zalanului), plats där en av Kálnokys förfäder, en domare, hade byggt en litet komplex.
När de tittade ner på taken på stugorna i en dal av kullar och bubblande bäckar, Carlos sa till Kálnoky, "Det här är vad jag alltid föreställt mig när Jag tänkte på Rumänien ”. Förutom stallarna där "det fanns en ensam ko, stående på en hög med gödsel hade alla byggnader rasat, säger Kálnoky.
Idag är struts fjäder vapen av prinsen av Wales pryder den övre delen av fasaden på det renoverade stallet tillsammans med sigillen från familjen Kálnoky. Carlos köpte fastigheten och reformerade den tillsammans med Kálnoky, som tar emot resenärer under hela året i sin fem rum , förutom när prinsen är i residens (Carlos återvänder varje vår, utan Camilla, att spendera en vecka med att gå, läsa och tittar på björnar ) .
Kálnoky berättar också att prinsen noga övervakade valet av den dekorativa element: flera bilder har skickats och tagits emot från antika ottomanska mattor via e-post till London och ägnade särskild uppmärksamhet åt din sovrum, från vars väggar hänger gravyrer av din egendom.
Även om Kálnoky förringar sin familjeförening med prins Charles, som går tillbaka till den ungerska förfäder av Queen Mary ("Du är förmodligen släkt med honom också om du ser tillbaka tillräckligt långt," skämtar Kálnoky), han är inte blyg för att använda den här resursen med affärsändamål . Om du vill boka prinsens rum är det bara att gå till Zalanpataks hemsida och klicka på Prinsens rum.
Även Carlos själv har inte tvekat att använda sin status som kändisar att uppmuntra smart och miljövänlig turism i Transsylvanien, så det är tydligt varför han låter främlingar sova i hans säng.
Vissa gäster kan förstås inte låta bli bläddra bland hyllorna av salongen och undrar vilken av de personliga tillhörigheterna – boken världens fåglar , CDn Älskar dig lever av Rolling Stones...– de kunde ha kommit hit från palatset Buckingham.
Greve Tibor Kalkon
I både Miklósvár och Zalánpatak äter gästerna in ett gemensamt bord och att döma av min middag på båda ställena är blandningen av matgäster mer spännande än du normalt hittar i ett bed & breakfast i Catskills. I Miklósvár-gruppen ingår en freskmålare av Bukarest kyrka och Tysklands tidigare ambassadör i Vitryssland; i Zalanpatak finns en bokförlag Londonbor och hans familj, fyra britter som älskar att resa som är vansinnigt förälskad från Transsylvanien. Under frukosten säger pappan till mig: "Jag väntar hela tiden på att Tess ska komma ner från d'Urberville nerför backen, bärande en hink med mjölk”, innan han visade mig på sin iPhone bilderna av picknick dagen innan på ängen. Bilderna påminner mig om de jag såg för mer än ett decennium sedan när jag träffade ett franskt par som Han var på väg tillbaka från sin första resa till Rumänien och bönföll mig att åka till Transsylvaniens landsbygd så snart som möjligt. Alla dessa år senare, platsen fortfarande inte en vanlig destination , delvis för att dess infrastruktur finns kvar begränsad. Men i en tid då även teknikmoguler varnar för konsekvenserna av spenderar för mycket tid framför en skärm och där alla från kycklinguppfödare till sopåtervinnare **allt mer attraheras av livet på landsbygden**, är Transsylvaniens gamla enkelhet mer förförisk aldrig.
Senare samma morgon, den sista av min resa till Transsylvanien, tar jag en promenad genom den enda riktiga gatan från Zalánpatak, som har några dussin hus. Trots att det inte varit mer än 24 timmar på stan börjar jag känna possessiv när jag stannar för att hämta en vild mynta gren. Plötsligt ser jag något oväntat: En bil.
En grå Toyota med Bukarest-plåtar som går ganska fort. Äntligen förstår jag hur lokalbefolkningen känner. Vem är den här främlingen som kommer till min älskade by?
Det är min tid att stanna i mina spår och kasta en utseende av raseri Föraren är tydligen inte skrämd och erbjuder mig en artigt leende. Jag kan inte låta bli: jag ler och vinkar.
***** _Denna rapport publicerades i **nummer 120 i Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Majnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet _
Prince Charles boende erbjuder rundturer i en häst och vagn