Marble Chapels, en naturreservat vid General Carrerasjön
Ingen är beredd att stöta på en puma några meter bort. Det är bara några sekunder. De två första tror du att det är vilket annat djur som helst, för tre till är du förlamad och resten av tiden som katten ger dig ägnar du dig åt att njuta en av de mest spännande ögonblicken i ditt liv, ett exceptionellt ögonblick som är svårt att upprepa.
En vuxen mans territorium kan täcka tusen kvadratkilometer och Få människor i området säger att de någonsin har sett den.
Han dök upp i ett område utan växtlighet, gick långsamt, med säkerheten hos någon som vet att han har övertaget. Våra ögon möttes för ett ögonblick som verkade eviga. och när han ansåg att han hade låtit sig ses tillräckligt, började han en lätt trav att försvinna in i en närliggande lund.
Lagun vid foten av Cerro Castillo
Sekunder senare, medan jag försökte tillgodogöra mig vad som hände -och först nu inser jag att jag inte hade gjort det förrän i detta ögonblick då jag skriver det-, Jag ser en huemul, Andinhjorten, hoppa i motsatt riktning från vilken puman hade dykt upp.
min befordran till lagunen Cerro Castillo Jag korsade ett ställe där huemules passerade och visst var puman på jakt efter en middag som vi precis hade blivit bortskämda med.
Resten av vägen var inte densamma; inte heller det sublima landskapet, inte heller närvaron av berget som ger sitt namn åt parken, inte heller lagunens gröna, av en omöjlig nyans. Puma, puma, puma, upprepade jag hela tiden i mitt huvud.
Under nedstigningen stannade vi på platsen där vi hade lämnat hästarna och Cristian, vår guide, en stor gaucho med breda axlar och ett fast handslag, Han förberedde oss ett delikat bord med ostar, vindruvor och nötter på ett par fästen arrangerade på en stock.
Tiden ägnades åt att prata om det slumpmässiga mötet och lyssna på berättelser om Patagonien.
Utsikt över sjön General Carrera
Få namn väcker så mycket hos den imaginära resenären som Patagonien, en region så stor att den bara kan täckas av drömmar.
Nio bokstäver som många författare har försökt innehålla i en bok, som om Patagonien skulle få plats på tvåhundra sidor. För andra räckte det att föreställa sig det; bara omnämnandet av det var tillräckligt för att få hennes sinne att sväva i höjden. Till exempel, Blaise Cendrars , som aldrig var här, skrev in transsibirisk prosa : "Bara Patagonien finns kvar, Patagonien som passar min enorma sorg, Patagonien och en resa till Söderhavet."
Andra som aldrig satte sin fot på detta vidsträckta territorium var norrmännen Edvard Munch och Hans Jaeger som under de fyllesamtal som målaren och författaren hade medan Jaeger satt fängslad för skandal, De bestämde sig för att de skulle grunda en erotisk koloni i Patagonien.
Men jag hade inte kommit hit för att mata melankoli eller för att skapa läger av utsvävningar. Mitt mål var att gå regionen Aysen på jakt efter några av de mindre kända landskapen norra patagonien – General Carrerasjön, marmorkapellen, San Rafael-lagunen, nationalparkerna Cerro Castillo och Patagonia eller Bakerfloden –, och träffa Kristine McDivitt , änkan efter Douglas Tompkins, för att berätta för mig om en av de största filantropi- och kärlekshandlingarna som utfördes: donationen av mer än 400 000 hektar till den chilenska staten med villkoret att landet omvandlar dem till nationalparker och utökar andra befintliga..
Tillsammans med andra tidigare donationer har detta lett till skapandet av en 17 nationalparker längs de 2 800 kilometerna som går mellan Puerto Montt, i Los Lagos-regionen, och Beaglekanalen och Kap Horn.
Kristine McDivitt
"När du har mycket pengar kan du köpa ett privat jetplan eller ett komplett ekosystem för att skydda planeten." Med den här frasen tog Kristine emot mig i sitt hus i Chacabuco Valley, hjärtat av den nya nationalparken Patagonia.
Saker och ting har förändrats mycket sedan de köpte den första marken Reñihue. Då frågade Tompkins, något naivt, om köpet inkluderade vulkanen framför. Svaret kunde inte vara mer självklart: "Ja, sir, inkluderar vulkanen."
Två utlänningars köp av mark väckte alla möjliga misstankar, Kristine minns: "De sa att vi ville skapa en ny sionistisk stat (även om vi växte upp anglikaner); att vi hade korsat det afrikanska lejonet med puman för att göra en superart som skulle döda boskap och ersätta dem med nordamerikansk buffel; att vi ville behålla vattnet; att vi skulle skapa en kyrkogård för kärnavfall...”.
Med samma öga som Doug skapade tekniska kläder för The North Face och t-shirts på Esprit, varumärken han var med och grundade och som gjorde honom till hans förmögenhet, han föreställde sig nationalparker från luften, medan han flög över Patagonien i sitt plan.
En kvinnlig huemul
och ägnade sig åt att göra Ett slags "industrisabotage": när han såg en flodsträcka där en bro kunde byggas, försökte han köpa marken på båda sidor för att stoppa framstegen. Utan deras ansträngningar hade de förmodligen fyllt Patagonien med dammar.
Birdie och Lolo, Picaflor och Águila, Doug och Kris, tre namnpar för samma par. Douglas Tompkins död i en kajakolycka på sjön General Carrera 2015 påskyndade undertecknandet av donationsavtalen, även om landskapet redan var skyddat under en tid.
Herdarna som arbetade i Chacabuco Valley är nu i bevarandeprojekten och mycket nära platsen där Tompkins ligger begravd hittar vi en trädgård med biointensivt jordbruk eller "i mänsklig skala", som Francisco Vio och Javier Soler föredrar att säga, de som ansvarar för att odla det som serveras i restaurangen.
Vi tillbringade eftermiddagen med att lära känna andra av de projekt för skydd av vilda djur och återinförande av Tompkins Foundation, som t.ex. avel i fångenskap av rhea, hämtat från olika delar för att undvika släktskap som påverkar arten.
Interiör på Valle Chacabuco Ranch
I parken finns flera boendealternativ, alla med respekt för miljön. För Ranch Valley Chacabuco , huvudlogen jag bor i, används återvunna material av gamla skjul och stenar från ett stenbrott i själva parken.
Från fönstret ser jag dussintals guanacos passera, några väntar på sina ungar, chulengos; eftermiddagens sista ljus är att modellera bergen och färga dem intensivt rött. Jag går och lägger mig och tänker på anledningarna som får ett par att investera sin förmögenhet i ett syfte som kommer att bära frukt under de kommande århundradena, eftersträva ekonomisk utveckling baserad på bevarande och nytta för lokala samhällen.
Kanske ligger svaret i något som Kristine sa till mig: ”Vem du än är, oavsett dina intressen, går du upp varje morgon och gör något. Du agerar, går med i kampen och kämpar för ett mänskligt samhälle som lever i balans med den naturliga världen.”
En kort bit från Chacabuco-dalen ligger ** Tamango National Reserve ,** idag en del av Patagonia National Park. I den cochrane flodbrygga vi träffade Elvis, båtsmannen som vi skulle navigera med reservatets sydöstra gräns.
En av de märkliga geologiska formationerna i marmorkapellen
På flodstranden skyddade en huemul i skuggan från värmen som vid den tiden på dygnet markerade sitt maximum. Vid ankomsten gjorde landskapet oss mållösa: de snöiga topparna, reflekterade i sjön, som i en spegel och, i bakgrunden, där sjön byter namn, ** Argentina .**
På eftermiddagen byter vi sjöns lugna vatten mot vildarna vid Baker River, för vilken vi gör en forsränning. Längs vägen bjöd tillkännagivandet av försäljningen av ett hus med mark, en bit mark så stor som den bara kan vara i Patagonien, en att drömma med orden från miljöpartisten Edward Abbey: "Må dina vägar vara slingrande, ensamma, riskfyllda och leda dig till de mest spektakulära vyerna. Låt dina berg resa sig mellan och över molnen."
i patagonien avstånden motsvarar aldrig skalan på kartorna eller indikatorerna på vägen. Med grusvägar och tusen hållplatser att bara titta på, här mäts avstånd i tid.
Längs ** Carretera Austral ,** uppmärksam på de föränderliga patagoniernas ljus, blir rutterna förtjusande långa. Austral gränsar till den västra delen av sjön Allmän ras. Tehuelcherna kallade honom Chelenko, något liknande "Oroliga vatten". Dess starka vågor, mer typiska för ett hav än en sjö, skulpterade marmorkapellen.
Mansa Bay House
Eftersom Mansa Bay båtarna avgår för att nå detta vackra naturinfall. Ljuset och vattnets magi får färgerna att flytta in en dans av gråblå och turkos, slitna gula, rosa och rena vita.
Resan fortsatte till Explorers Bay. Vår guide, som om det vore en litania, namngav träden och buskarna som vi hittade längs vägen: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Insvept i det ljus som molniga dagar ger, ett gäng coihues som en dag bildade en skog, redan död, dök upp ur vattnet som spöken, med berget San Valentín, det högsta i chilenska Patagonien, som bakgrund.
I Bahía Exploradores väntade en båt på att vi skulle nå framsidan av glaciären i San Rafael-lagunen. I den första delen navigerar vi längs floden som ger bukten sitt namn; vattnet var den här gången vitgrönt, mjölkaktigt, på grund av sedimenten från glaciärerna som breder ut sig nerför sluttningarna och som bildar pråliga vattenfall under avsmältningen.
Att komma till Estuary Cupquelan vattnet ändrar färg och vågorna gör att segling förvandlas till en rodeo. När Cupquelan konvergerar med följande mynning, elefanter, det blir omöjligt att stå.
Vi återfår lugnet Leopards Point , i vad som kallas falsk lagun, och vi såg de första isbitarna som brutits av från glaciären.
Framsidan av San Rafael-glaciären
Framsidan av San Rafael-glaciären, i den där beryllblå nyansen som Darwin var så upphetsad över, är imponerande. Ännu mer när du hör deras stön och ljudet som produceras av isbitarna, stora som byggnader, som faller i vattnet.
Jag sluter cirkeln bryggeriet D'Olbek i Coyhaique, huvudstaden i regionen Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, från en flamländsk familj och hantverksölproducent, Han var administratör av Valle Chacabuco-ranchen i nästan tjugo år, tills Tompkins köpte den som en väsentlig del av vad som nu är nationalparken.
Utan att ha någon förhandsuppfattning om dess utarbetande, Charlie häller upp två stora öl idag, en lager och en ale, samt en mer nyfiken med bär.
Hans är en av de berättelser som vanligtvis förekommer i Patagonien, en plats som har implicita mål, livsförändringar, utmaningar. Ett hårt land där en enkel burk persikor i sirap (märkt Oso) var uppvaktningens gåva mellan paren som bildades i boskapsrancherna.
Den tuffheten, löftet om pågående äventyr och en villkorslös kärlek till planeten De tog Douglas och Kristine för att bosätta sig i Patagonien. "Om något kan rädda världen, skulle jag slå vad om att mina pengar är skönhet" , brukade Doug kommentera.
Men det bästa svaret på vad Patagonia betyder fick jag av Kristine: ”Du står framför ett landskap som kallar dig, som känns kraftfullt. Vad betyder Patagonien för mig? Kärlek".
_*Denna artikel och det bifogade galleriet publicerades i nummer 128 i Condé Nast Traveler Magazine (maj) . Prenumerera på den tryckta upplagan (11 tryckta nummer och digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida ) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Majnumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt på dess digitala version för att njuta av den på din favoritenhet. _
lupin i blom