Colmado Lasierra, Barcelona
A spiraltrappa endast lämplig för små varelser , gömd i kökets tarm, gav tillgång till ett av de få tempel som blev stående från en Barcelona singular nästan försvann. dörrar utanför, Can Ravell var en mataffär, ett grädderi och en mataffär.
Inomhus var det en “speakeasy restaurang” i en majestätisk lägenhet i hjärtat av Eixample grannskap. Högt i tak, hydrauliska golv, stora ljusa fönster och en oklanderlig säsongsprodukt på bordet.
En ode till de vanliga lokalbefolkningen
Grundades 1929 av Josep Ravell , kunde inte möta en skuld som blev outhärdlig när den ekonomiska krisen ödelade allt. Stängt för alltid i slutet av 2017 och det är smärtsamt att tänka att bara en internationell gamfond kan återuppliva den från letargi med ett nytt liv som brunchställe med extra avokado.
Sanningen är att vi bor i det land med flest barer per invånare i världen. Det är inget skämt: **det finns fler barer i Spanien än i hela USA. **
Vi pratar om ett förhållande en bar för varje 175 personer , men konstigt nog, stoltheten och kulturen i baren dyker inte upp i det kollektiva omedvetna förrän en legendarisk lokal inte stäng av hårt.
Det är med den symboliska bilden av den sänkta metallluckan från Can Ravell , att vi alla färgar näsduken med krokodiltårar även om det är så gott som på sociala nätverk.
Oförklarligt, någon gång i vår historia har vi tappat koll på den senaste gången vi ett vänligt ansikte bakom baren fungerade som vår förtrogna.
Om vi uppmärksammar de sista stängningarna (eller hot om nedläggning) är det lätt att hamna i pessimismens bottenlösa avgrund: den aviserade döden av Palencia , Loli och Castos bar tatuerad på hjärtat av Malasana , ekade bortom M-30 trots dess nyöppnade nyligen ; och en gamfond London vägrar att förnya kontraktet kl Vingårdar The Maximum och krogen fotbad dina dagar kan vara räknade.
Detta är bara två av många befintliga exempel. den fruktade gentrifieringen Det är inte en exklusiv fråga för Spanien. I Rom oron växer för en eventuell stängning av ** Antico Caffè Greco , den äldsta i staden.**
Ägarna vill höja hyran efter områdets exklusivitet, medan i Portugal överväger man att begränsa hyrespriset att skydda medborgarna och deras barer, bodegor och livsmedelsbutiker av ett lager av plåt och färg.
"Självklart har vi ett sätt att stoppa detta drama. Konsumerar, konsumerar och konsumerar i de positioner som vi gillar. På så sätt kommer vi att skydda våra tillgångar och ge skäl till ägarnas barn, barnbarn eller kusiner så att de fortsätter att lita på verksamhetens framtid."
Sedan, Finns det inte ens en gnutta hopp? Är vi försvarslösa mot huggtänderna från blodluktande hajar som spekulerar i varje soligt hörn av våra städer?
Múrria: livsmedelsbutik sedan 1898
Det här är orden av Alberto García Moyano, känd som Ibland ser jag barer, hans alter ego så ironiskt med tiden.
En dag bestämde han sig för att besöka de mest emblematiska platserna utanför turistkretsen för att med själ lämna ett spår av spelhålorna och där fortsätter han, vid foten av kanjonen, med två ägda vingårdar som han skämmer bort som om de vore hans tvillingar:
”Det bästa sättet att ta hand om en bar är att gå till baren. Förmedla till personen som driver det att du uppskattar deras arbete. Allt detta genererar något, kalla det karma eller kalla det vad du vill, men det viktiga är att inte låta staplarna dö. Det är ett fenomen som händer i storstäder av barer som Madrid , Barcelona , Malaga , Saragossa antingen Bilbao ".
Han har satt sin fot i så många barer, bodegor och livsmedelsbutiker att han är tydlig med var han ska rikta anklagande blickar: ”Nog med att skylla på folk. Vi måste peka ut gamfonderna som ser dessa fastigheter som lönsamma investeringar utöver om de är historiska barer eller inte, argumenterar.
”Huvudproblemet är att dessa herrar inte slutar när de har garanterat lönsamhet. De sträcker och sträcker och sträcker ut tandköttet tills tandköttet inte ger mer och det går sönder”, kritiserar han.
"Och hur är det med de här företagen som vi alla vill ha? Att ägarna inte kan stå emot den pressen. Naturligtvis kan andra komma efter, men de kommer inte att kunna förbättra situationen, än mindre fortsätta med sitt livs verksamhet.
La Ribera: templet för torsk och konserver
Tsunamin av barstängningar är mer kraftfull än någonsin, men "det fanns en tid då vi tröttnade på gamla saker och när vi ville inse att vi gillade de där gamla sakerna var det redan för sent”.
"Men du måste komma ihåg att de där gamla ställena också var nya på sin tid och säkerligen tog bort andra gamla platser. Livet är cykliskt. Det enda verkliga värdet att stå upp är att ha en själ och tillgivenhet från folket. I slutändan handlar det om att kunna gå på gatan med ett leende”, betonar han.
Ett leende eller glimt av hopp som förmedlar Inés Butrón, författare till boken Colmados de Barcelona: historia om en ätbar revolution (Sd-upplagor, 2019).
Denna kökshistoriker försvarar dess symbolvärde framför allt: "Precis som det fanns en plats att söka arbete, köpa kläder, bota sjukdomar eller till och med en plats att gå för att be, colmadon var vart man skulle gå för att köpa mat," Förklara.
"Vart tror du att folk tog vägen för att få produkterna tilldelade på deras ransoneringskort under efterkrigstiden? Dessa colmados föddes som ett emblem för moderna städer".
Colmado Quilez, en av de mest ikoniska i Barcelona
"De har ett historiskt och kulturellt värde som arv från våra städer eftersom de speglar ett sätt att leva. Dess roll som social ryggrad är obestridlig. Det var lika viktigt eller mer än det som utövades av de kommunala marknaderna”.
Hans bok är inte tänkt att vara en nostalgisk samling för att gråta över försvinnandet av emblematiska platser: ”Den boken är inte en elegi. När jag presenterade boken var det folk som sa till mig att de här sajterna är fördömda och färdiga eftersom de är väldigt dyra."
"Mitt svar var att haute cuisine också är väldigt dyrt och vi pratar om samma sak hela dagen. Staden Paris det förstås inte utan Fauchon. Går folk med mer pengar till Fauchon? Tydligen. Fauchon är i första hand excellens i produkten och i behandlingen", reflekterar han.
"Du kan köpa i snabbköpet som du vill, men dessa butiker gör skillnaden med produktens mervärde. Det kan vi inte glömma gastronomi är en social markör precis som mode. Låt oss ta det som vi får."
Konsekvenserna blir ödesdigra, även om vi många gånger glömmer något: ”Vi får inte heller idealisera barkulturen: källaren är också där många tillbringade timmar med armbågarna på baren.
Jag minns damerna i min ålder som brukade säga "min man är väldigt bra för att han inte går på barer". Akta dig för att idealisera denna värld eftersom vingårdarna var där för att sälja vin.
Viner i Barcelona? I Vila Viniteca
Som Montalban sa, "flugorna fladdrade runt och skitade på glödlamporna, tortillorna stod i det fria och Ducados röktes ”.
Det betyder inte att det inte finns någon lovande framtid: ”Självklart finns det hopp för alltid goda vingårdar. Har du kommit in i matsalen på Gelida vingård vid lunchtid? Den spricker för att den äter fenomenalt på ett populärt vrak. Folk vet hur man skiljer på en bra vingård och en kartong”.
Och han lämnar en djup reflektion till slutet: ”När de pratade med ägare av bodegor och livsmedelsbutiker sa de alla samma sak till mig. De är trötta på att dyka upp i media bara för att rapportera nedläggningar ”.
Det som är tydligt är att Inés Butrón och Alberto de Ibland ser jag barer de kan fler berättelser med lyckliga slut än tragedier genom nedläggning.
Nu kanske vi behöver media att ge fritt spelrum åt allt det goda som också finns där ute utan att glorifiera barer när det redan är för sent.
Länge leve barer, bodegor och livsmedelsbutiker!