I gamla stan palermo, vända hörnet av någon gränd, uppenbarligen utan något av intresse, är Palazzo Valguarnera Gangi . Denna 300-åriga ståtliga byggnad framstår som från ingenstans, och inte ens dess klassiska fasad förbereder sig för sin utarbetade barockinteriör, lastad med hundratals år gamla förgyllda och majestätiska ljuskronor.
Speglarna på väggarna och taket, de tunga sammetsgardinerna och den allmänna överflöd av Galleria degli Specchi De får dig att tänka, på ett fullt välförtjänt sätt, på Spegelsalen i Slottet i Versailles. Och det mest nyfikna av allt är att det är lätt att missa detta slående besök om man inte vet var man ska leta.
Som med så många andra dolda hörn om denna ö full av berättelser, var och en mer fascinerande, har en diskretion som är typisk för en plats genom vilken årtusenden av erövringar och skandaler har passerat. Upptäck Sicilien Det är verkligen en uppgift för experter.
Kupolen av kyrkan Carmine Maggiore.
Nära Mercato di Ballarò, i Palermo.
i byggnaderna av palermo är fortfarande uppskattade ärr från andra världskriget men bakom dess dörrar där palats som fortsätter att tillhöra ättlingar till Bourbons hus , som regerade där i ett halvt sekel. Under staden ligger en tunnelnät som har tjänat både som ett skydd för olydiga munkar och nunnors synder och som en flyktväg för Beati Paoli , en hemlig sektföregångare till maffian.
Det är överlag en listig stad som inte är lätt att lära känna på djupet utan god kännedom om gatorna. Men lyckligtvis är det vad folk gillar Marcella Amato, en genialisk palermitan laddad med urbana legender och olika kunskaper. Det är tack vare hans kontakt med prinsessan som bor i Palazzo Valguarnera Gangi att vi fick visningen av dess påkostade rum.
Även om vissa exklusiva evenemang anordnas inuti, förblir palatset i första hand en privat bostad. Det är sådana här saker som ger en verklig känsla av återupptäckt.
Innan man var huvudstad i Sicilien, Palermo hade en historia av erövring och maktkamp mellan fenicier, greker, araber, vandaler, normander och spanjorer. Senare, efter Italiens enande på 1800-talet Det var ett vägskäl mellan Tunisien och den största ön i Medelhavet, närmare den afrikanska staden än till Rom.
Europeiska, österländska och afrikanska kulturer har passerat genom den, vilket har påverkat var och en av de element som utgör den, från dess gastronomi till dess arkitektur, som passerar genom dess dialekt. Det är ett perfekt första stopp, den porten till västra Sicilien.
Besöket på saltslätterna är en resa genom en praktik med hundratals år av historia, som kan vara nära att försvinna på grund av tekniska framsteg och det större antalet möjligheter inom andra sektorer.
Nästa dag börjar tidigt med en biltur längs kustvägen mot staden Trapani . Industribyggnader i utkanten av palermo de ger vika för kullar och kustutsikter när vi rör oss västerut. Den milda middagssolen i denna svala september måste vara en välkommen lättnad efter den långa varma sommaren.
Det är en fantastisk dag att se Trapani saltpannor , av feniciskt ursprung och omkring 2700 år gammal. Genom att kisa lite med ögonen kan du se silhuetterna av två av de Egadiska öarna, Favignana och Levanzo, nära den sicilianska västkusten, knappt en skugga mellan det intensiva medelhavsljuset som reflekteras i havet.
De Salinas sett från vägen, men vad som bara skulle vara en kort glimt av blå och rosa sjöar vid havet är långt ifrån en fullständig rundtur. Upplevelsen är unik, ett fönster till hantverkare samling av sa l, som här tar formen av koreografi. Ett gäng män rör sig på ett ordnat sätt när de skyfflar salt i skottkärror, barbröstade och i shorts och gummistövlar.
Dessa högar skjuts sedan över ojämn mark, täckta av ett tunt lager vatten med en reflektion så skarp att den ser ut som is, tills de stora högarna som väntar i kanten av tomterna. Dessa arbetare, med hud som läder och ansikten härdade av solen, kommer sannolikt att vara de sista att arbeta på detta sätt. Dessa saltlägenheter är inte längre ett särskilt attraktivt ställe att gå för att söka arbete.
Besöket i saltgruvorna är en resa genom en praxis av hundratals år av historia , nära att försvinna på grund av tekniska framsteg och det större antalet möjligheter inom andra sektorer.
Saline dello Stagnone naturreservat, nära Marsala och Trapani.
Vi tillbringade morgonen den tredje dagen med att köra förbi frodiga fält med högt gräs, en green som sträcker sig så långt ögat når och vajar försiktigt i vinden. Vi är på väg till östra Sicilien, och vägen är helt tom, som en mytologisk Champs-Elysées. I april och maj är dessa landskap täckta av vilda blommor.
Vi gör det första stoppet på en fascinerande plats: den Great Cretto av Alberto Burri , i Gibellina , ett miljökonstprojekt skapat för att återställa en stad som förstördes av en jordbävning. Därifrån fortsätter vi söderut och gör ett kort besök i den charmiga sjöfartsstaden Sciacca och slutligen följer vi kusten mot det berömda Scala dei Turchi , där vi stannar för att beundra utsikten från detta naturliga underverk vars vita klippor tycks rinna ut i havet.
Favignana, en av de Egadiska öarna.
Handlare som placerar fisk på ett marknadsstånd.
Allt detta förutsätter många timmars bil. Det finns inte mycket val, eftersom projektet att installera en höghastighetståg , vilket helt skulle förändra sightseeing på ön har det ännu inte tagit form. Men dessa timmar är det dags att prata, och det finns gott om ämnen. Peppe, guide och chaufför under hela denna del av resan, är från Agrigento, och berättar alla möjliga historier, från myter om vindarna som kommer från söder till humanitär hjälp som lånade ut Sicilien under migrationskrisen.
Den har också nyfikna fakta om maffians och tiderna starka band mellan Sicilien och USA vid den tiden. Han pekar på platsen, nära Palermo, där bomben exploderade som dödade domare Falcone på 1990-talet, vars insatser mot maffian och vars mord var en vändpunkt i kampen mot organiserad brottslighet. På frågan om sicilianer föredrar att inte diskutera detta ämne med främlingar, svarar han: "Att inte prata om det skulle inte vara rättvist mot de människor som gav sina liv för att förändra det."
De Templens dal Det ligger på en kulle, en klar och spektakulär utsikt som har välkomnat 2500 år Agrigento . Alla människor som har närmat sig staden under den tiden, från krigare till häst till journalister i bilar, har kunnat begrunda sju doriska tempel byggt av de gamla grekerna. Även om ingången till dalen nu är begränsad, var dessa monument för några år sedan bara ytterligare en del av det dagliga livet.
I den sydöstra änden av dalen ligger Heras tempel . Efter stigen kan du passera framför Demeters helgedom , av hefaistos tempel och från Herakles . Grekerna valde denna plats för sin fasta berggrund, som kunde bära vikten av dessa kolossala boningar för gudarna. Men det är inte bara den grekiska kulturen som har satt sina spår här, och Agrigento har också ett starkt arabiskt inflytande. Sicilien har alltid varit, långt innan termen myntades, en Kulturdegel.
De Konkordens tempel Det är det bäst bevarade och mest imponerande monumentet i dalen. Vi anländer precis när solnedgången gör himlen lysande rosa, vilket får templet att lysa med ojordiska nyanser. Det är dessa magiska ögonblick som gör att vi verkligen kan uppskatta vår världs ålder och kraft.
Capo Bianco, nära Argrigento, Sicilien.
Temple of Concord i Temples Valley, nära Agrigento.
I ortygia, en medelhavsö som innehåller den gamla delen av staden Syrakusa , bor en av de sista hantverkarna i pupi från Sicilien , några dockor som används i teaterföreställningar kända som Opera dei Pupi som blev populärt på ön under 1800-talet och det är kulturarv skyddat av UNESCO.
En timmes bilresa söderut ligger den vackra barockstaden jag antecknar. Dess gator är förtrollande i skymningen, med det suggestiva bärnstensskenet från lyktstolparna som omsluter 1700-tals katedral i en drömlik aura.
Ungefär samma avstånd västerut är överkomligt , där det spanska imperiets inflytande kan ses i chokladtradition , som använder aztekiska tekniker som importerades för cirka 400 år sedan. I huvudstaden i samma provins, Ragusa , finns det studiet av Maria Guastella , en av de sista personerna dedikerade till handgjorda sicilianska broderier.
Den är ganska gömd, på en avstickare från huvudvägen cirka tio minuter från staden, med en skylt så diskret att den går obemärkt förbi för alla som inte vet var de ska leta, men Maria är glad över att ta emot besökare, och förklarar komplexiteten och noggrannhet i hennes arbete. . De siciliansk sfilato är en mycket delikat broderiteknik som hon hanterar med en persons skicklighet som är halva hennes ålder, trots att hennes händer visar årens gång. Bland de saker hon säljer finns vackra bokmärken och bordstabletter, för frestande för att inte ta med sig några hem.
Från Ragusa huvudtorg , fallande mot den gamla stadsdelen, känd som Ragusa Ibla , genom kullerstensgator och mellan antika och kungliga katedraler kommer du till dörren till en annan mycket speciell plats i denna historiska stad. På en träskylt står det " Rosso Cinnabro ”, pekar på det sista verkstad av carreteri sicilianer , hantverkstillverkare av färgglada trävagnar.
Det inre av denna plats är som en annan dimension, och att korsa tröskeln ger känslan av att ha gått tillbaka i tiden ett par århundraden. Träet är snidat för hand och bilarna, som befolkade stadens gator till långt in på 1950-talet, är målade en efter en med dekorationer så unika och identifierbara som fingeravtryck, i nyanser av rött, gult och blått.
Ragusa Ibla vid solnedgången.
Grillad fiskrätt på Anciovi restaurang, på Four Seasons San Domenico Palace hotel, Taormina.
Ett av de sista stoppen är Taormina, en stad i Siciliens östkust . Staden är tyst i gryningen, även om några fiskare redan har tagit sina båtar ut på det lugna, genomskinliga vattnet som en glasskiva.
När himlen är klar kan du härifrån se Etna , den aktiva vulkanen som kan förstöra mycket av fornminnen i detta område på några minuter. Det kan vara av alla gudars nåd som har dyrats på denna ö genom århundradena, men Etna utbrott de har nästan alltid varit begränsade till själva vulkanens sluttning.
Dessutom århundraden av lava flöde dessa länder har haft en märklig effekt: den alluviala och mineralrika jordar som har fångat uppmärksamheten hos de viktigaste vinmakarna i Italien under de senaste 20 åren. De Casa Cottanera vingårdar , som sträcker sig längs vulkanens sluttningar, har till och med ett eget smakrum, en modern trä- och glasstruktur där du kan njuta av ett Nerello Mascalese-vin från bekväma lädersoffor. Är en mycket annorlunda sätt att upptäcka Sicilien , ett nytt ansikte som markerar början på en ny era.
Men förändring behöver inte betyda slutet på det traditionella. på klipporna norr om Etna , som en get som klamrar sig fast vid bergssidan, gör motstånd mot den försämrade staden Motta Camastra , trots att migrationen till staden och den ekonomiska krisen har tagit ut sin rätt. A grupp bykvinnor har beslutat att vidta åtgärder i ärendet och genomför bevarandearbete själv.
För att locka människor igen och skapa sysselsättning har Mariangela Curro och hennes kollegor lanserat initiativet Le Mamme del Borgo, en gastronomisk rörelse inriktad på hantverkare och lokal mat vars syfte är att hjälpa staden att försörja sig genom sitt eget jordbruk samtidigt som det lockar besökare med sitt utmärkta traditionella kök. Mariangela berättar med stolthet och glädje om projektet samtidigt som hon visar det lokala museet, där du kan se gamla oljepressar, och torget, från vilket du kan se hela dalen och Etna.
Vi gick uppför en stig till mammas kök , där de förbereder sina typisk siciliansk mat med sina förkläden och klänningar att gå runt i huset. de steker arancini, ridning Aubergine parmigiana och fylla halvmåneformade smördekor med ricotta för den vanliga måltiden i slutet av turen. Det är hur de mammor locka turism, fyller bordet framför köket med gott typiska sicilianska rätter att njuta i skuggan av förtältet på en murgrönatäckt uteplats.
Denna erfarenhet, som kombinerar hållbarhet, samtal med lokalbefolkningen och fantastisk mat Det är väl värt att organisera en resa till fall gjort. När hon serverar sin pasta alla Norma och grönsaksgrytor förklarar Mariangela att hennes uppdrag inte är att bekämpa förändring, men det är inte heller att kassera allt som kom innan för att starta något nytt från grunden.
Det är dra nytta av den nya tiden för att bevara traditioner ; en uppgift som, om den görs med omsorg och känna omgivningen, kan ge mycket liv åt Motta Camastra . Y Sicilien , ett exempel av motståndskraft och evolution där det finns, en unik plats som har ärvt, odlat, välkomnat och bevarat så många influenser genom sin historia, är den idealiska platsen att utöva denna magi.
Etna och Joniska havet sett från Taormina.
Mariangela rensar tallrikarna efter att ha ätit och bjuder på kaffe. Måste fortfarande gå tillbaka till Taormina och det skulle vara nödvändigt att flytta, men frestelsen av skrivbordet är kraftfull. Under markisen, med dessa extraordinära kvinnors sällskap, bredvid en dalgång med tusenårig historia, tycks tiden gå på ett annat sätt och ruset förlorar sin mening. Dessa oupprepbara ögonblick förtjänar alltid lite mer.
Bästa ögonblicken
Dag 1: De capos marknad Den är inte lika känd som andra i Palermo, men en promenad dit vid middagstid ger glädje som en stor tallrik med anelletti al forno i ett litet stall, tillsammans med en tredjedel av Menabrea.
Dag 3: Efter att ha besökt Trapanis saltpannor, klättrar vi uppför sluttningen som leder till de medeltida by av Erice. Här är en internationellt känd handel: Maria Grammaticos konditori, som gjorde känt för Siciliens typiska sötsaker tack vare sina transporter över hela världen. Han tjänade inte bara oss Maria Grammatico personligen, men gav oss en kopia av skicka honom kärlek , boken som blandar historien om hennes liv med recepten på hennes godis.
Dag 4: De involtini av aubergine som vi åt på terrassen till restaurangen Villa Athena, med utsikt över Templets dal upplyst. Även om det inte är så att delikatesser saknades i detta område, den ekologiska semesterorten Fontes Episcopi de serverar också några spektakulära rätter gjorda med råvaror som odlats hållbart på den egna gården.
Dag 5: Fiskmarknaden Catania Det är en livlig plats värd ett besök om du inte har något emot att trampa på tonfisktarmarna. Det finns vinbarer lika trevliga som sofistikerade och små restauranger att äta bredvid stånden. Bär inte vita skor!
Dag 6: Promenaden på stelnad lava intill Etna för att göra dig sugen på eftermiddagens vinprovning.
Florio restaurang på Villa Igiea hotel, Palermo.
Villa Igieas pool.
boende
Det finns platser över hela ön där du kan vila med alla bekvämligheter. I Palermo finns det Villa Igiea, Rocco Fortes nya hotell. Det är en sekelskiftesort som efter stora renoveringar erbjuder alla möjliga upplevelser från sitt privilegierade läge vid havet.
I Agrigento finns det ekologiska hotellet Fontes Episcopi, med sina fruktträd och sitt oklanderliga kök intill den hållbara gården, där alla måltider görs. I Note finns Sju rum, ett gammalt palats som ligger på en diskret och perfekt plats mycket nära en av huvudgatorna.
Taormina har varit ett turistmål längre och har de bästa hotellen på ön, inklusive Belmond Villa Sant'Andrea, som har rum med havsutsikt, och San Domenico-palatset, i centrum.