Dubrovnik, ett paradis vid Adriatiska havet
Jag reser omgiven av pilgrimer från Salamanca-distriktet på väg till helgedomen Medjugorje . hans jungfru är på frammarsch bland Kristi legionärer . Paul är piloten. Jag gillar Paul. Den har en Mad Men-look som har dött ut hos Ryanair och Easyjet. Iberia det är redan en klassiker , Som den. flyga från Madrid a Dubrovnik hela året och han smög in mig i en grupp journalister . Han sa till mig att jag bara måste säga att jag är en författare och vara uppmärksam på de som kommunicerar. kommer tillbaka i eftermiddag vi kan tillbringa natten tillsammans . Varför inte?
Du vill också bli sjöman
Utsikten från mitt rum är impressionistisk : Ibizas vatten, höstvärme, tallskogar och ön Lokrum . Google säger att det grundades där ett benediktinerkloster på 1000-talet och att Maximilian av Österrike, Mexikos kortvariga kejsare, förvandlade det till en villa där han trivdes hans förmonarkiska fritid.
** Hotel Excelsior ** sträcker sig på en kalkstensplattform ovanför havet. Jag uppskattar frånvaron av sand , vykortsvyn över staden. I Kroatien , Efter kriget, det var förbjudet att riva de skadade hotellen i rasen, så de upprätthåller aura av diskret kommunism Jugoslavien av Titus.
**originalbyggnaden** från 1913 står också kvar . Kommunikationsansvarig låter mig veta det det var det första hotellet i staden och att hertigen och hertiginnan av Windsor, Liz Taylor och Richard Burton, Jackie Kennedy, Orson Welles och resten av karaktärerna som de verkar ha varit överallt . Förmodligen den grillade havsrucken, det vita vinet från Malvasia och det bländande ljuset måste ha haft liknande effekt som jag upplever.
Ett lyxhotell genomsyrat av historia
Jag flyr från gruppen och beger mig till stan. I en krök i väggarna finns en liten Sjöfartsmuseet . Där förklaras det hur och varför i det antika Ragusa . Hans berättelse utspelar sig som en variant av Venedig på den dalmatiska kusten : Latinsk befolkning som undkom barbarernas invasion, kommersiell girighet, en stor flotta som stöds av konsul-spioner i varje Medelhavshamn och diplomatispel.
Relationen med lugn utvecklats från hyllningen till utmaningen . eliterna de gjorde dess arkitektur till sin egen, lockade till sig dess konstnärer och efterliknade dess efternamn . Gozzes, Cervas, Ghetaldis och Pozzas talade alla italienska. De behöll sitt välstånd i skuggan av turken, venetianernas stora fiende, tills en stor jordbävning 1667 ödelade staden. Befolkningen halverades på ett decennium och dess handelsdrivande försvann.
Att gå runt dess väggar tar dig till en annan tid
Medan jag gör det vallarnas perimeterkrets Jag observerar de tomma tomterna, ruinernas beständighet. Från insidan allt verkade perfekt . Den rosa stenen, trappan som går upp till vad var det judiska kvarteret , hamnvägen, de uthuggna kullerstenarna. Hans charm är intim. Både i kyrkorna och i palatsen som kantar Stradun , huvudgatan, låter som en version av romersk barock. påvedömet kom till undsättning efter katastrofen med en effekt som upprätthåller, århundraden senare, sin teatralitet.
Iscensättningen gör det förståeligt att staden **har förvandlats till King's Landing**. Under San Ignacios trappor, det är inte svårt att föreställa sig Cersei Lannisters förnedring . Dess steniga homogenitet är ett medelhavs-jokertecken som döljer ett ärr. För att uppskatta det är det nödvändigt att stanna och lämna enkelriktad rutten, stoppa på huden.
Stradun, stadens huvudartär
I det gotiska klostret i Dominikanska komplexet, en ortodox ikon är inbäddad i en venetiansk duk av 1500-talet. Innan kollapsen Ragusa det var det. När man går över till kyrkan manifesteras det som återstår av prakten. Fartyget har varit styckvis rekonstruerade . medeltida lämningar kombineras med patchar som täckte skottskadorna.
Jordbävningen är avlägsen, men kriget förblir levande . Staden bombades intermittent under 1991 och 1992 av styrkorna från serbiska Y montenegrinsk . I butiker, på museer, det finns bilder på brinnande byggnader , av avliden. Befolkningen drog sig inte tillbaka. Hotellet där jag bor, som många andra, hyste hundratals flyktingar.
Dominikanska tornet, symbol för Dubrovnik
Men den sommaren avbröts inte **teaterfestivalen som har hållits sedan 1950**. Några år tidigare hade Daniel Day Lewis varit Hamlet i en fästning som var då ingen skulle ha trott att det skulle vara under belägring , och företagen Maurice Béjart, Merce Cunningham och Martha Graham de dansade framför Rektorspalatset . 1992 prickskyttarna gjorde framställningar omöjliga , men verken sändes via radio. Fönstren öppnades så att skådespelarnas röst fylla gatorna.
Sedan kom kryssarna. De nya galjonerna strövar omkring Adriatiska havet laddad med guider med små flaggor och numrerade turister med etiketter. På sommaren kollapsar de Stradun som om jordbävningen och krypskyttarna de skulle aldrig ha funnits . Myndigheterna De har försökt stoppa översvämningen . Endast två dagliga kryssningsfartyg kommer att lägga till vid piren varje dag. Jag vet inte om det är det mycket eller lite.
Men hans passagerare De går vanligtvis inte utöver det uppenbara . Jag går vilse och kommer till en dörr som tränger igenom väggen. **Bar Buza** hänger över havet. Solen går ner bakom den olyckliga ärkehertigens ö . Jag beställer en öl och sätter mig på en sten. Det finns en kroatisk kvinna som fiskar. Ett meddelande från Pablo visas på mobilskärmen. Den har landat och är på väg. Jag skickar dig platsen. Medan jag väntar, solen går ner på lugnt vatten.
Adriatiska havets pärla