Utsikt över kusten av Algerbukten
Att anlända till Alger kan vara förödande. Strandpromenaden är en följd av flisade koloniala byggnader, bilrök och förfallna gator. Och när vi säger förfallet är det inte ett infall: vissa delar av medinan eller det nya området ger känslan av att vara nyligen offer för en krigsattack.
Balkongen som har utsikt över Medelhavet är därför en sliten balkong: behåller sitt koloniala förflutna, men drabbats av år av försummelse. Lämnad till infall av marin rost och hamnhandelns upp- och nedgångar.
Nästan allt kretsar runt allén intill havet
Men detta första intryck av förfall och smuts bleknar när du går utan förväntningar och stannar vid små kaféer, tittar på växlingsrörelsen, sjömän eller skolbarn och njuta av rutinerna i denna nordafrikanska stad med knappt någon turism.
Nästan allt kretsar kring avenyn intill havet, kasbahen eller den moderna delen, fullt av affärer och parker. I huvudstaden släpar algerierna ett ofta hektiskt liv. I väntan på mobilen och i högt tempo, deras 3,4 miljoner invånare de rör sig i taxibilar, bussar och till fots från en plats till en annan. De går bundna mellan kontor eller institutionsbyggnader. Men det finns luckor i fred, var essensen av Maghreb – att röka en vattenpipa, njuta av myntte – ger ett andrum.
Bortom att stanna mitt i vimlet, besöket i Alger kan börja i denna artär som vetter mot vattnet, observerar båtarna som transporterar containrar, de som går över till halvön eller fiskrestaurangerna utan många kunder.
Den vanligaste avvikelsen börjar vanligtvis i La Grande Poste-torget , en terrasserad trädgård där protester mot president Abdelaziz Bouteflika, som avgick efter två decennier vid makten, uppstod i början av året. Även viss graffiti mot regimen finns kvar -skallar på gatlyktor, bilder på Che- eller banderoller som hålls fram av demonstranter som har lyckats undvika den allestädes närvarande polisnärvaron.
La Grande Poste-torget
Runt det, uppenbarligen stängda biografer, hotell med ett mer strålande förflutet, restauranger som serverar typiska (kedjorna har ännu inte landat i Algeriet), bankhuvudkontor och sotfläckade bostadshus, med parabolantenner som spirar ur deras fasader och filtar utspridda.
Det är ett bra ställe att smaka på några kryddiga rätter: couscous, Maghrebs kulinariska emblem, får sällskap av ett rikligt utbud som kommer från en blandning av arabiska, franska och mellanösternstilar. Sedan marinerade spett till kyckling- eller kalvlasagne, passerar genom möjligheten till baljväxter eller sallader med lök, rödbetor och peppar, utan de fiskares platser där skaldjur eller grillar kröna en fest mer än tillräckligt för gommar med en tendens att utforska.
Genom att göra en promenad parallellt med vattnet kan man gå in Larbi Ben Medi street och på några meter stöter på **Museum of Contemporary Art**, en stor byggnad där tomrummet är det mest övervägda verket, och filmmuseum, ett skåp med affischer av stora produktioner som Slaget om Alger, regisserad av Gillo Pontecorvo 1966. Visningen är mer än rekommenderad av två anledningar: för råheten i dess svartvita sekvenser och för den historiska approximationen till ett land vars självständighet går tillbaka till 1962, efter 12 års krig mot fransmännen.
Martyrernas torg
Fortsätter vi i en rak linje når vi martyrernas torg , ett område som kantas av breda vägar, med lite lyster, där pengaspelet gör sitt framträdande: värdet av valutan i bankerna styrs av de starka statliga tarifferna, då är det samma att göra det på gatan, där värdet är mycket högre.
Dussintals växlare tenderar att samlas i arkader, väntar på den som försöker lufta sina euro. Med sedlar som kan förväxlas med papyrus räddade från ett skeppsvrak, belägras den förbipasserande av ett bistert knippe fingrar som räknar ut belopp på analoga mobiler.
På den norra sluttningen ligger Nationalmuseet för konst och populära traditioner, lätt förbrukbar. Till väster, den stora moskén eller Jamaa El Kebir, Inga anmärkningsvärda attraktioner. Och gränder som kommer åt kasbah , namn under vilket de muromgärdade byggnaderna i centrum av de arabiska metropolerna är kända.
Att gå in i dessa gränder svarar inte på någon av de förutbestämda idéerna i dessa utrymmen. Riaderna, kryddstånden, hustaken med panoramautsikt över staden eller de suggestiva hörnen dekorerade med henna blir en labyrint av halvfallna hus. Den räddas av folkets vänlighet och glimten av moskéer som de i Ketchaoua eller Jamaa El Jedid.
En promenad inne i "kasbahen"
Lämnar denna innerstad halt utan ett kafé i Tantonville, mytisk plats på Port Saïd-torget. Denna anläggning med mer än ett sekel av existens (den grundades 1890) är grannarnas bohemiska hörn. Foton av berömda skapare och författare befolkar dess väggar, och på borden utanför kan du organisera sammankomster med de mest rastlösa i staden, klädd i genombrutna gerillabasker eller läser tidningar (på papper!) medan de kedjar cigaretter.
Nära, det tävlar Les Cinq Avenues , en glassbutik och café med vintage kakel och stora fönster. Tillräckligt utbud för att dra mot de två mest välbärgade monumenten inom den urbana omkretsen: basilikan Notre Dame de Africa och martyrmonumentet.
Martyrernas monument är en hyllning till dem som stupade under kriget. Den invigdes 1982, för 20-årsdagen av självständigheten. Simulerar en pyramid som består av tre betongpalmblad och upprätthåller en evig låga i mitten, bevakad av statyer av soldater. Det nås mellan motorvägsringar.
Kyrkan Notre Dame de Africa ligger på toppen av stadens norra kulle. Det är ett litet katolskt tempel som invigdes 1872 med fresker som anspelar på harmoni: "Notre Dame of Africa, be för oss och för muslimerna", säger en bön framför kören. Det ligger på kanten av en 124 meter lång klippa som låter dig njuta av en av de bästa utsikterna över Alger.
Martyrmonumentet
Och om du vill avsluta besöket med en gåva utanför allfartsvägarna är det bäst att gå till Tipasa. På 68 kilometer, dessa romerska ruiner de är en glimt av det förflutna gemensamt med Algeriet. Beläget mellan kullar, med en vik i bakgrunden, citadellet välkomnade upp till 20 000 invånare på 300-talet f.Kr.
Det var en av imperiets bastioner som förklarades ** världsarv av UNESCO 1982.** Fortfarande gravar, bitar av mosaik och dödsskaller från andra tider finns bevarade mellan stigar som gräset tar.
En fröjd som ger en ren utsikt över Medelhavet. Den här gången, trots sin ålder, mindre sliten.
Typase