Den albanska staden Berat , som utropades till världsarv 2008, har inte mindre än 2 400 år av historia. Grundades av illyrerna på 300-talet f.Kr. , fick stor relevans under medeltiden, när ottomanerna erövrade det och använde det som en strategisk punkt för att ta över resten av landet. Det var just de som var ansvariga för att bygga sina harmoniska vita hus fulla av fönster. De som faller i enhetliga vattenfall nerför bergens sluttningar.
98 kilometer skiljer Berat från tyrann , Albaniens huvudstad. Kilometer som förökar sig på grund av slingrande vägar, trafik och albanernas speciella körning, som kan driva även de mest ivriga förarna till förtvivlan. Men vi har kommit hit för att få alla upplevelser som landet erbjuder , och att köra den är en av dem.
Skyddat av vilda berg, de som markerar orografin i det inre av Albanien, den osum floden guide till centrum av Berat. Bland dess osmanska hus, bosatta i dalen, sticker ut religiösa byggnader som lämnar bevis på landets förflutna, flera mest intressanta museer och restauranger där du kan smaka det bästa av det albanska köket.
Berat, Albanien.
Det är just Osumen som är ansvarig för att ge liv åt Berat samtidigt som den delar upp det i olika stadsdelar med väldigt olika personligheter. Mangalem och Gorica de är de som koncentrerar dess historiska väsen och förenas med hjälp av två broar. Den i Gorica, byggd i sten på 1700-talet, leder till de första gatorna i stadsdelen med samma namn, på högra stranden av floden.
Tysta gator, som för närvarande renoveras, lovar att förföra besökare som kommer till Berat om några månader, tack vare deras labyrintiska promenader som domineras av utsikten över Mangalem, alltid under slottets vakande öga , som koloniserar den högsta kullen.
Efter den osmanska erövringen, Gorica blev det kristna området , varför det är fullt av kyrkor som med sina brinnande klockor fungerar som väckarklockor för dem som bestämmer sig för att sova i det här kvarteret. Även om platsens naturliga larm är tupparnas sång , ett sätt att få kontakt med traditionella Albanien, dess mest ofrånkomliga ansikte.
Det är denna stadsdel som jag väljer att bo i, i ett traditionellt hus omvandlat till ett hotell med fyra sovrum. Bara i mitt mysiga rum finns tre av de oändliga fönster som Berat har. Har någon verkligen brytt sig om att räkna dem alla?
Berats tusen fönster.
PÅ ANDRA SIDAN FLODEN
där uppe, slottet Berat omsluter en hel stad som fortfarande är bebodd, Kalla , som sticker ut för att vara en av de få befästa i landet där människor fortfarande bor. För att komma dit finns två stigar som utgår från floden.
Den som är lättast att hitta är den som följer, från Gorica-bron, Mihal Kommena-gatan, även om den stiger upp på den andra, gömd mot slutet av Mangalem-husen, tar oss genom slingrande gränder som är underbara för att återhämta Berats förflutna. Att ja, vi väljer att vi väljer, man måste vara försiktig med de branta och hala golven av stora stenblock.
Den första stigen går längs hus med trädgårdar prydda av vinrankor, och erbjuder viktiga besök såsom Etnografiska museet , som föreställer ett osmanskt hus från 1700-talet. Den andra går förlorad mellan fönster som sparsamt observerar dagarnas gång.
Det inre av befästningen omsluter ett virrvarr av små gator som slingrar sig mellan snöiga byggnader, ytterligare ett tillfälle att gå vilse i historiens skrymslen och vrår. Mellan dem steg ett extraordinärt komplex av 42 bysantinska kyrkor varav endast åtta står kvar. De flesta vandaliserades eller omvandlades till restauranger under kommunismen, vilket är fallet med arkadkyrkan St. George , 1300-talet. Det finns också rester av moskéer: den röda moskén (Xhamia e Kuqe) och den vita moskén (Xhamia och Bardhë).
I mitten av citadellet ligger Onufri-museet, inrymt i Santa María-katedralen, som också överlevde kommunismens tider. Den visar verk av flera mästare i ikonografi, bland vilka Onufri sticker ut. , berömd albansk målare från 1500-talet som tillsammans med andra dåtidens konstnärer fyllde Balkanregionen med verk av helig konst.
Berat vägg.
Följer väggen Rruga Gjon Muzaka , vi kan gå vilse bland ruinerna och njuta av de olika perspektiven av Berat och dalen, bland vilka det som erbjuds av "slottsbalkongen" är viktigt, den högsta delen och från vilken utsikt över det moderna området erhålls, Mount Tomorr , den gamla stadsdelen Gorica och floden Osum. Solnedgångarna färgar bergen rosa och på sommaren står fruktstånd intill utsiktsplatsen. För att hitta den måste vi följa en enorm albansk flagga.
Tillbaka i Mangalem begav vi oss till omgivningarna av Rruga Antipatrea för att vara en del av Berats perfekta religiösa harmoni: islam, kristendom, Bektashi. Det är märkligt, och ännu mer att veta att Albanien förklarade sig vara den första ateistiska nationen i världen under kommunismen, och till och med förbjöd religioner.
Gatan börjar med Singelmoskén , byggd 1827 och tillägnad de män (servitörer och butikspojkar) som inte är gifta. Följt av Kungens eller Sultanens moské , den äldsta och ligger bredvid Halvetis Tekke. Från 1554 är Blymoskén , uppkallad efter sina kupoler täckta med detta material. Därefter den ortodoxa katedralen i Sankt Demetrius markerar början på den moderna staden.
Berat från luften.
TIDEN FÖR 'XHIRO' GENOM DEN MODERNA STADEN
Den mest märkliga seden som utförs som en viktig ritual på alla platser i Albanien är den xhiro . På eftermiddagen, i slutet av dagen, invånare i alla åldrar går ut på gatorna för att gå, umgås och till och med utföra en hel uppvaktningsakt med mycket specifika regler. Bry dig inte om att jämföra albanska åkattraktioner med dem någon annanstans i världen, för xhiro är så mycket mer.
En hel tradition som du bara kommer att känna dig som en del av efter att ha tillbringat tre dagar med att gå på Albaniens gator vid mörkrets inbrott.
När det gäller Berat är den väg som valts för att utföra den märkliga vanan Bulevardi Republica . Den livliga artären i den nya delen är full av restauranger, barer och kaféer där du kan njuta av den andra typiska hobbyn med albanska kvällar, att sitta ner och ta en drink . Bland de trevliga anläggningarna, den cuci bar för sin lokala autenticitet och sitt traditionella kök, även om den mest lokala rätten verkar vara pizza, huvudpersonen i de flesta av dem.
Vid portarna till Gorica, den Antigoni restaurang Den har den bästa utsikten över slottet och fönstren i Berat. Ett annat utsökt alternativ att fylla dig själv med albanska smaker.
Men det mest speciella ögonblicket för xhiro i Berat kommer när förbipasserande låter sig erövras av nattens ljus och de vita fasaderna återger sina dagars prakt och höjer ännu mer, om möjligt, charmen med denna lilla bit av Albanien.
Se bilder: De bästa stränderna på den albanska rivieran
ÇOBO WINERY, VINERIGHETEN SOM BETALAR HISTORIEN OM ALBANIEN
14 kilometer från Berat kommer vi till Çobo Winery, en traditionell familjevingård, den mest kända i Albanien och den första som introducerade guidade turer i dess vingårdar och utrymmen.
Dess historia började före kommunismen, när farföräldrarna till de nuvarande ägarna planterade några vinstockar på familjens mark. Med kommunismens ankomst tog kooperativen över marken, men detta hindrade inte familjen Çobo från att kämpa för att förverkliga sin dröm om att producera vin . Bröderna åkte till Italien för att förbättra sina kunskaper och när de kom tillbaka gjorde de sin historia till en del av Albaniens.
Nu har de en bar i Tirana, Shendevere vinbar (Regissör: Shëtitorja Murat Toptani), och skryta med att ha en produktion av 100 000 flaskor per år varav en del exporteras till Kina, Australien, Malaysia och Tyskland. Men om Çobo Winery kännetecknas av något så är det för att vara den enda vingården som använder druvor Vlosh på albanska , typisk för landet och säregen för den röda färgen i dess inre, därför kallas dess stjärnflaska E Kuqja e Beratit, Det röda av Berat.