En resa genom sekundära vägar för att upptäcka ett land som omfamnas av havet
Vi reste från ** Gijón ** till Aviles , korsar dess kust och utsiktspunkterna som omger båda råden. En rad oändliga stränder och magiska skogar , prickade med förromanska kapell, hórreos, modernistiska byggnader och avantgardekonst som vi kan upptäcka från spännande vägar.
Detta område i Asturien håller på att återfödas efter den industriella demonteringen som den drabbades av under andra delen av 1900-talet, och även om många asturier måste fortsätta att emigrera för att leta efter fabrikerna, något har börjat förändras och det märks.
Försvinnandet av fabriker och varv har gjort det möjligt att återvinna stora utrymmen som har urbaniserats och återerövrat en del av den prakt som de hade för mer än ett sekel sedan. Havet har återfått sin urbana framträdande plats och bakom det målar de sprudlande asturiska bergen landskapet i alla nyanser av grönt.
Gijón, vårt basläger
OMGIFT AV HAVET
Detta är ett perfekt resmål för en weekend eller bridge. Asturien har goda förbindelser med centrum och öster om halvön, Märkligt nog är de pågående arbetena de som för det närmare grannlandet Galicien.
Vi tar Gijón som bas och så fort vi anländer lämnar vi bilen på en parkeringsplats och går en promenad till San Lorenzo stranden en urban sandbank på nästan tre kilometer så har sitt emblem i La Escalerona, byggdes på 30-talet av 1900-talet för att ge tillträde till arenan för besökare som redan då började anlända.
Gijón är en stad som inbjuder dig att promenera, njuta och äta. Till vänster om stranden börjar och slutar Campo Valdés kl Cimadevilla , det gamla fiskedistriktet.
Cimadevilla, en halvö omgiven av havet, Det har varit Gijóns hjärta sedan romartiden. Dörren till grannskapet är Iglesia Mayor de San Pedro, den mest emblematiska och där alla dess invånare vill gifta sig. Idag är det bröllop och piporna väntar på att brudparet ska gå, för i Asturien finns säckpipa och cider på alla fester.
Cimadevilla och dess färgglada hus
ETT UTOMUSMUSEUM
Hela norra Cimadevilla, med utsikt över havet, är den spektakulära parken La Atalaya . På sin högsta punkt, Santa Catalina-kullen, vi hittar Elogio del Horizonte (1990), en gigantisk skulptur av Chillida ; och västerut Nordost, av Joquin Vaquero , en hyllning till vinden som renar himlen från moln på sommaren.
Gijón har under de senaste decennierna blivit ett friluftsmuseum. Joaquín Rubio Camín, Miquel Navarro, Miguel Ángel Lombardía, Alejandro Mieres eller Pepe Noja De har dekorerat stadens torg, gator och parker för att överraska vandraren eller dekorera naturen.
Fernando Alba installerad i Mayán de Tierra fyra ståldörrar med hål, cirka fem meter höga, som markera kardinalpunkterna och de skapar en nyfiken show av ljus och skuggor när solen går ner.
Den gamla fiskehamnen var destinationen för de kantabriska valfångarna på 1700-talet och Tránsito de las Ballenas-gatan påminner om att handel, även om det idag är en elegant marina, och den gamla Rula (fiskmarknad), en utställningshall. Hamnen i El Musel, i bakgrunden, var där den industriella utvecklingen av denna region började på 1800-talet.
In Praise of the Horizon, av Eduardo Chillida
I slutet av den omgivande halvön Cimadevilla, **på Plaza del Marqués möts vi av en skulptur av Don Pelayo (den första asturiska kungen)** som ser ut över havet och håller upp korset som många århundraden senare var en av hans ättlingar gjort känd i Formel 1-banorna runt om i världen.
Gijóns kommersiella och finansiella centrum är fullt av byggnader i modernistisk stil, med tydliga art nouveau-element, byggdes i början av 1900-talet av den rika lokala bourgeoisin, som tog med sig arkitekter från Barcelona för att bygga sina hus åt dem.
GASTRONOMISKT ORDFÖRORDNING
Promenaden gör aptiten och det är dags att äta. I Gijón gör gastronomi aldrig besviken, du behöver bara lära dig ordförrådet för att förstå bokstaven. Andaricas (nécoras), llampares (limpets), oricios (sjöborrar), parrochas (små sardiner) eller pixín (marulk) är namnen på några emblematiska produkter.
Asturisk gastronomi har gjort viktiga bidrag till världsköket som t.ex fabadan, Cabrales-osten eller rispuddingen. Grunden är den höga kvaliteten på produkterna från marken, fisken och skaldjuren från Biscayabukten, det asturiska "röda" köttet, produkterna från trädgården och den nödvändiga cidern som finns i alla barer. Fiskgrytorna är master touch och den lokala referensen.
CAPE OF Rocks
Välmatade och utvilade gav vi oss tidigt ut för att utforska Gijóns taggiga kust på väg västerut till Cudillero.
Cape of Penas
De platser vi vill besöka kan nås via motorväg men vi har valt det de sekundära vägarna som gör att vi kan närma oss havet och se resterna av det förflutna. En rutt på cirka 78 km där vi nästan alltid har havet i sikte, som om det vore ett galleri över Biscayabukten.
Vi gick norrut på AS-118 genom städerna Candás och Luanco. Vägen, med jämna kurvor och bra underlag, det låter oss se tornen av övergivna gruvor eller marinmotorer halvt nedsänkta i havet, medan solen går upp.
Framme vid Viodo svänger vi norrut till se Cape Peñas. Det är bara två kilometer men det är det värt för vid denna tidpunkt, som frammanar burkar med musslor och hjärtmusslor, vyerna är spektakulära. Det finns en träpromenad på kanten av klippan som du kan gå igenom.
PÅ VÄG TILL AVILÉS
Från Viodo går vår väg söderut längs AS-328 som gränsar till mynningen till botten, där Avilés väntar oss.
Staden, som var ett av 1900-talets viktigaste industricentra, han upplevde omvandlingen med enorm hårdhet.
Den gamla staden, förklarad som en historisk-konstnärlig plats, har återställt mycket av sin gamla prakt genom renoveringar. Det mest unika arkitektoniska elementet är arkaderna De tjänar till skydd mot de vanliga regnet.
Niemeyer Center, i Aviles
Staden är full av emblematiska byggnader, som t.ex Ferrera Palace, nu omvandlat till ett lyxhotell med en elegant trädgård, eller Palacio Valdés-teatern från 1920. Armando Palacio Valdés skrev i Avilés några av de bästa säljarna under det sena 1800-talet och början av 1900-talet, en sorts romantisk såpopera, nu lite ålderdomlig.
Som radikalt förändrade utseendet på denna stad 2011 var Den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer med kulturcentret som bär hans namn. Detta är det enda verket i Spanien av arkitekten från Brasilia, Pritzker-pristagaren och prinsen av Asturien 1989. Det var faktiskt en gåva till Asturien från arkitekten, som ansåg att det var hans bästa verk i Europa.
INDIANER OCH SURFING
Efter kustlinjen når vi Salinas strand , ett av Asturiens främsta turistorter och ett paradis för surfare under hela året.
Från stranden, förbi N-632 Vi går västerut, korsar floden Nalón och anländer till Somado (Somao, som lokalbefolkningen kallar det). I den här delen av rutten är vi omgiven av den typiska asturiska skogen, carbayos, kastanjeträd, ormbunkar, lagrar, torv men också återplanteringseukalyptus.
Salinas strand
Stoppet i Somao syftar till att se den slående arkitekturen i staden, där de typiska asturiska landsbygdshusen gnuggar sig med slående herrgårdar i modernistisk stil. De byggdes omkring 1900 med de förmögenheter som de till Kuba emigrerade grannarna kom med och gjordes, enligt nutidens mode, i modernistisk stil, med gallerier, målade fönster och eleganta trädgårdar där palmer inte kunde saknas. Det är som att resa tillbaka i tiden eller fördjupa sig i en film.
Från Somao återvänder vi till N-632 för att nå ** Cudillero , en liten och charmig stad,** med en hamn så liten och välskött att den nästan verkar som en saga. Det enda problemet är att det vissa dagar är för mycket folk för stadens storlek. Kanske av denna anledning, för att skydda sig från invasioner, dess invånare, pixuetos har sitt eget språk, omöjligt att förstå av utomstående.
Från Cudillero återvänder vi till Gijón förbi motorväg A8 som tillåter oss att göra distansen 58 km på drygt en halvtimme och överväga en rad bryggor och fabriker, den industriella versionen av regionen.
SVART TERRITORIUM
Gijon är landet av litteratur och svart roman. Varje år, i juni eller juli och sedan 1988 i full industriell omvandling, Black Week firas ett initiativ av författaren Paco Ignacio Taibo II, centrerat på kriminallitteratur och som har utvidgats till serier och historiska och fantastiska romaner.
Det är inte ovanligt att hitta intressanta författare på denna jord, som t.ex Xuan Xose Sanchez Vicente vad i under viadukten redogörelse för sjöfartssektorns kollaps under övergångsåren. Tunneln , av den lokala författaren David Barreiro, fokuserar på 1990-talet.
Dessutom kan denna resa användas för att recensera en roman av Palacio Valdés och se hur världen har förändrats på drygt ett sekel. Till exempel att läsa Sister Saint Sulpice, The Lost Village, Pastoral Symphony eller The Government of Women.
Cudillero