The Romanesque på Instagram (och utan gäspningar)
Det är känt: bara i norra Palencia finns det cirka 100 romanska rum, kyrkor och eremitage , byggd mellan 1000- och 1300-talen. Siffran är en skandal, speciellt om man tar hänsyn till hur robust territoriet är; hur fientligt klimatet kan vara eller det faktum att det är så långt från den medeltida motorvägen som var Camino de Santiago. Jag menar, det är något konstigt här. Konstigt eftersom det är en av de största koncentrationerna av konst av denna typ i Europa (och därför i hela världen). I Palencia, älskling.
1. Ok, låt oss åka dit. Eftersom att besöka de nästan 100 monumenten skulle ta ungefär sju veckor, vi blöter och vi kommer att rekommendera tre av dem . Ett: eremitaget av Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar , som ligger några kilometer väster om Aguilar de Campoo. De planterade den på toppen av en kal, filmisk och något drakulisk sten, de satte ett cylindriskt torn på den som de senare skulle plagiera i Torre Agbar i Barcelona och de dekorerade portiken med störande skulpturer - den av riddaren som slåss mot monstret - så att de troende skulle sörja och De gick till mässan varje söndag. Du måste se det ja eller ja. Intill den finns en kyrkogård där det fram till för ett par år sedan bara fanns en grav, som om resten av de döda hade lämnat.
Santa Cecilia i Vallespinoso de Aguilar: du måste se den med eller utan regn
Två: kyrkan Revilla de Santullán . Vi gillar ensamma, rebelliska, rustika eremitage och om de är i boonies, desto bättre, men med denna måste vi göra ett undantag, eftersom det är mitt i stan. Och du måste göra det genom dess portik, dekorerad med skulpturer - stora huvuden, stela, nästan barnsliga, som om de vore legofigurer - av Jesus och de tolv apostlarna vid den sista måltiden. Författaren var så nöjd att han skulpterade sig själv, större än Jesus Kristus själv och signerade verket med en "Michael Me Fecit" som fortfarande går att läsa. Visst skulle han avsluta sina dagar i helvetet. Förgäves. Bättre.
Tre: den här gången är det ett monolitiskt eremitage som ligger mitt i ingenstans, det av Santa Eulalia i Barrio de Santa María . Den lyser inte för sina djävulska skulpturer eller för sensationsförmågan hos till exempel Vallespinoso för här är historien annorlunda: Santa Eulalia är romansk perfektion. Sammanhängande, samlat, puristiskt, utan gotisk kontaminering, med en huvudstad Adam och Eva, rufsig och pinsam, så uttrycksfull att den verkar vara hämtad från en serie Captain Thunder . Perfektion var det, enkelhet. Idag är perfektion det och att sitta på en närliggande äng, i solnedgången, för att betrakta byggnaden i häpnad och, i bakgrunden, storkarnas parkeringsplats.
Santa Eulalia i Barrio de Santa María
två. Två konstiga saker. I Cervera de Pisuerga finns det även romanskt och sådant, men det är alltid trevligt att säga att du besöker staden för att äta smördegsstråken på Florida Pastry Shop, på Plaza Carlos Ruiz. På grund av banden och grottoremitaget i San Vicente, som ligger i utkanten. De säger att det var en kyrka men man föredrar att föreställa sig tusen fiktiva nonsens (människooffer, Conan Barbaren som vässar sitt svärd, konstiga ritualer till Cthulus ära...) som kunde ha ägt rum där och han är så glad. Den exotiska atmosfären på platsen förstärks av den stenhuggna kyrkogården bredvid eremitaget: att komma in i en av grottkistorna och vila i den i några minuter är ett magnifikt sätt att meditera över vår existens, den tragiska innebörden och allt det där.
Det andra sällsynta utrymmet ligger i Olleros de Pisuerga, det är grottoremitaget för Santos Justo y Pastor . Kanske en dag kommer någon författare att prata om det i en billig historisk och esoterisk roman och platsen kommer att bli ultrakänd. Det vore synd. Hans berättelse är ungefär så här: för nio århundraden sedan drog några munkar slutsatsen det det skulle vara billigare och lättare att gräva en kyrka ur sten än att bygga en. och det gjorde de . Eremitaget hade en gång allt – sovrum, gravar...- och är fortfarande i bruk idag, med sina romanska valv inhuggna i klippan, sina fönster inhuggna i klippan, sina nischer inhuggna i klippan och dess störande saker inhuggna i klippan, såsom väggmålningar från 1400-talet. Mer konstigt, omöjligt.
3. Willy Wonka var faktiskt från Palencia. Av denna anledning luktar Aguilar de Campoo fint socker. Det finns ingen mer fantastisk turistpryl i Spanien: staden som stinker kakor. Detta är en av bieffekterna av den lokala industrin, som har funnits i mer än hundra år och har format den sentimentala magen i halva Spanien. Fontaneda föddes här . Gullon också. För knappt tio år sedan var de stora kakföretagen på väg att vinna eftersom modet för spannmål dödade den traditionella traditionen att börja dagen (och avsluta den) med en handfull kakor. Allt detta förändrades igen med krisen (spannmål är dyra, kakor inte), och Nu gör spanjorerna små båtar på kaféet igen och tack vare det luktar Aguilar fortfarande som en godisaffär. Hur glädjefullt det är att tvångsmässigt och oansvarigt köpa flera kilo kex, avsevärt reducerade, i butikerna på Gullón- eller Sirofabrikerna.
Fyra. Full på medeltida merchandising. Det idealiska hade varit att besöka Santa María La Real i mitten av 1800-talet, då halva klostret efter Mendizábals avskildhet var totalt övergivet och det var möjligt att stjäla en romansk huvudstad från klostret för att lägga den i vardagsrummet. 2012 kan sådana här missgärningar inte längre göras utan något liknande kan göras t.ex. tappa kontrollen över kreditkortet i din bokhandel , som specialiserat sig på medeltida konst, historia och arkitektur, och packad med aptitretande varor. De har allt: ett ultraspecialiserat urval av böcker (alkemi, teknisk, uppsats, barn, roman ... alla medeltida), Romanska stengargoyler, modeller... Ett tips för nybörjare: den illustrerade boken 'En by i romansk tid', gjord med oändlig kärlek. Förutom shopping är Santa María la Real hem till Museum of Romanesque and Territory där det bland annat är möjligt att planera en rutt med lite fokus på provinsens medeltida konst.
5. Ät romanska stenar eller något liknande. Den gastronomiskt korrekta rekommendationen är klostret Santa María de Mave, där de serverar områdets typiska diande lamm (reservation krävs) och andra kastilianska rätter från boken. Inte förvånande men inte heller en besvikelse. Dessutom har den en härlig gräsmatta där det är ett nöje att lägga sig efter kaffet, samtidigt som vi låter magsafterna göra sitt jobb. Det andra förslaget är mindre självklart: Baronen Det ligger i Aguilar de Campoo, det har ett kök som är lika traditionellt som det är kraftfullt, fantastiskt värde för pengarna och en maträtt med 100% punk attityd : bergsgrytan serverad i en lergryta som ingen har kunnat avsluta.
Olleros de Pisuerga: mer konstigt, omöjligt
Vallespinoso kyrkogård