Alberto de Agostini nationalpark
För en tid sedan skrev jag detta: "det finns två Patagonias : en –Argentina– är platt, torr, nästan oändlig. Den andra – den chilenska – är våldsam, taggig, full av liv ". Jag gjorde det för att prata om en av de mest spektakulära rutterna på planeten: Carretera Austral. På den tiden ville jag gå längre i min historia, för att övervinna Cove Tortel , staden med tusen gångvägar på den södra gränsen av vägen, och visar ett territorium, om möjligt, ännu vildare.
Idag har äntligen dagen kommit att berätta det. Den handlar om de chilenska fjordarna vid världens ände , en av de mest fascinerande platserna på planeten.
EN LABYRINT I SÖDRA CHILE
Sett från himlen verkar det som som om jorden föll sönder . Detta är territoriet på mer än tusen kilometer som sträcker sig från Caleta Tortel till Kap Horn , i södra änden av den amerikanska kontinenten. Detta är systemet som kallas den marina ekoregionen av kanaler och fjordar i södra Chile, en autentisk (och jävla) planetarisk labyrint.
Vi utgår från Caleta Tortel
Det är vad de långmodiga navigatörerna från Magellan/Elcano-expeditionen måste ha trott – det "jävla" den första att kringgå planeten och likaså genom att korsa den här virveln av maritima kanaler i november 1520. Även om de i verkligheten bara seglade en del av den, tack vare genvägen de hittade för att fortsätta sin resa, Magellansundet.
Söder om detta sund var européerna fortfarande tvungna att korsa en labyrint av berg, hav och glaciärer - idag känd som Alberto de Agostini nationalpark – och det andra stora sundet i denna region av världen: Beagle- eller Onashaga-kanalen , namn med vilket de ursprungliga invånarna i regionen hänvisade till honom. Det tog mer än 300 år innan det för första gången seglades av ett europeiskt fartyg, Beagle of the Major Robert Fitz-Roy , som korsade den 1830.
Trots detta, även om denna region söder om Magellansundet – de så kallade Fuegian-kanalerna – upptar en enorm yta, täcker den bara en tredjedel av det hela. Mot norr och upp till Caleta Tortel expanderar de återstående två tredjedelarna, ett komplext system av fjordar och kanaler som förgrenar sig som bronkialträd . Dessa territorier är de som idag ockuperar Kawésqar National Park och Bernardo O'Higgins National Park . I det senare är det enorma fältet av södra patagonisk is , den tredje största förlängningen av kontinental is i världen, efter Antarktis och Grönland. Med en yta på 16 800 km² är det södra fältet synligt från rymden som en enorm spjutspets från vilken totalt 49 glaciärer bryter av, inklusive Perito Moreno , en av de minsta i gänget, jämfört med den massiva Viedma , på 978 km² eller Pius XI , den största på södra halvklotet utanför Antarktis, med 1265 km²–.
Men om dessa uppgifter är chockerande, är det ännu mer chockerande att veta att allt detta ogästvänlig region har varit bebodd i århundraden av olika ursprungsbefolkningar , långt innan européerna kom med sina imponerande karaveller. Dessa folk är Kawésqar och Yaganes och deras minne smälter samman med havet, vinden och landet.
Pío XI Glacier, den största på södra halvklotet utanför Antarktis
FIORDENS MÄNNISKOR I VÄRLDENS ENDA
När filmregissören Patrick Guzman gick in i södra Chiles kanaler för att filma Pärlemor knappen , gjorde det på jakt efter historien om två knappar. En av dem var en skjortaknapp inbäddad i några skenor som återhämtats från havet och tillhörde en av de många kroppar som kastades i havet under Pinochets diktatur . Den andra var mycket äldre och Guzmán lärde sig om den genom en av historiens mest kända resedagböcker: Charles Darwins jorden runt-resa ombord på kapten Fitz-Roys Beagle.
Som Darwin skrev i sin dagbok, " under den tidigare resan med Beagle, från 1826 till 1830, kapten Fitz-Roy Han tog ett antal indianer som gisslan för att straffa dem för att ha stulit ett skepp. (...) Kaptenen tog några av dessa individer till England, och även ett barn som han köpte för en pärlemorknapp, i syfte att ge honom lite utbildning och lära honom några religiösa principer”.
Den pojken var känd som Jemmy Button och efter sin europeiseringsprocess följde han med Darwins expedition till platsen varifrån den kom, de Fuegian kanalerna som omger Beaglekanalen bortom ushuaia , på utkanten av öarna Navarino och Hoste. Det var där yaganerna rodde, en av de nomadiska kanotfolk som ockuperade den yttersta södern av kontinenten. De andra var kawesqar , som ligger i de nordligaste kanalerna, norr om Magellansundet. Båda folken byggde sina hem i dessa extrema regioner och ockuperade de sprickor som branta Patagoniska öar tillåtna på deras kust och bortsett från det geografiska rummet och deras livsstil förenades de genom sin intima sammansmältning med det territorium de bebodde.
tänka på världens undergång
så här förklarar han det Lakutaia le kipa , en kvinna från Yagán som intervjuades på 1970-talet av den chilenska journalisten Patricia Stambuk : "vi Yagans är namngivna enligt landet som tar emot oss, varje Yagan bär namnet på den plats där han föddes." Hans röst är nedtecknad i boken Rosa Yagán, lakutaia le kipa: berättelsen om en Yagan-indian från Kap Horns skärgård , utgiven av Stambuk 1986. I den här boken hävdar författaren att han samlar ett av de sista vittnesmålen om "en nästan utdöd ras, precis när sextusen år av dess närvaro i det chilenska Patagonien tog slut."
Termen Utdöd Det är kanske inte det mest exakta, eftersom man än idag kan hitta ättlingar till båda folken som upprätthåller sitt språk (i ett mycket litet antal, ja), sin manuella konst och sin koppling till havet. Ändå, ja, dess urgamla nomad- och kanotliv kan förklaras utdöd , som försvann (tillsammans med ett stort antal Yagan- och Kawésqar-bosättare, som ett resultat av förtryck och sjukdomar som bärs av kolonisatörerna), under européernas "civiliserande" processer, först och "chileniseringsprocesser" i den chilenska staten, senare..
Fotspåren från Yaganes och Kawésqar kan spåras längs sjövägen mellan Port Williams , den sydligaste staden i världen, och Caleta Tortel. Resan är lång, långsam och med många faror. Även av denna anledning, en av de mest otroliga på planeten.
Port Williams
CHILENS ODYSSEY MELLAN PUERTO WILLIAMS OCH CALETA TORTEL
Om Homeros hade fötts Yagán (eller Kawésqar), skulle historien om Ulysses ha utspelats i kanalerna i södra Chile. Det finns ingen mer idealisk plats på planeten (inte ens Medelhavet) som en lya av Laistrygonians, Cyclopes och andra homeriska monster än labyrinten av kanaler och fjordar i chilenska Patagonien.
Den enda formen av kommunikation i denna region av världen är till sjöss, på pråmar där människor, fordon och varor samexisterar i en sorts samtida Noaks ark. Rutten är gjord i två navigeringssektioner: för det första, mellan städerna Puerto Williams och Punta Arenas , på en 30-timmars rundtur; efter, mellan Puerto Natales och Caleta Tortel, i en tur som vanligtvis inte går under 40 timmars navigering.
Puerto Eden: det lilla ingenting
Denna turné äger rum i en miljö praktiskt taget öde av mänskliga tecken: i de mer än 1000 kilometerna av chilenskt territorium som sträcker sig mellan Puerto Williams och Caleta Tortel Det finns bara 5 städer, de fyra redan nämnda och den lilla Puerto Edén , en by byggd på gångbroar i en vik på Wellington Island, halvvägs mellan Natales och Tortel. Det vill säga mitt i det absolut absolutaste INGENTING.
Med en hastighet som varierar mellan 10 och 20 kilometer i timmen kommer pråmarna extremt långsamt in i de chilenska fjordarnas käftar, som om de mäter varje steg. För fancy sinnen (som min) är det oundvikligt att symboliska bilder av hjältar som kommer in, med vapen redo och med yttersta försiktighet, i mörkt och farligt territorium dyker upp. A Fellowship of the Ring på jakt efter Shadow of Mordor.
Så snart utgångsportarna är övergivna ( Puerto Williams i den första delen, Puerto Natales i den andra ), inser man hur extremt det chilenska Patagonien är, ett territorium där människan befinner sig på gränsen för överlevnad. Vart du än tittar ger kusten inget andrum: så snart havet tar slut – ett kallt, aggressivt, vindkastat hav –, landet reser sig i vertikala väggar från vilka glaciärer hänger som gigantiska frusna fladdermöss. Det finns knappt några kryphål att förtöja, bara små stränder, platserna där yaganes och kawésqar tände sina brasor.
Puerto Natales
Om du tittar upp, en samling moln täcker intermittent himlen längs rutten , färga hela landskapet neutralt grått och ge det ett utseende, om möjligt, fortfarande mer fientligt . När solen råder över molnen är kombinationen enorm: flammande orange soluppgångar som slåss mot safir, arktisk och koboltblues , följt av fridfulla mellandagar där sporadiska ljuskällor lyfter fram de sanna färgerna i landskapet, som om de vore huvudpersonerna i en teaterföreställning.
De långa timmarna av resor tillåter sinnet att resa . Medan du observerar följden av berg som dyker upp ur vattnet, man föreställer sig sig själv i huden på en gammal sjöman ombord på Trinidad de Magallanes eller Fitzroys Beagle . Eller i en kanotist från Yagán eller Kawésqar som paddlar utmattad på jakt efter en fristad bland klipporna. Skulle de känna samma förvåning, samma rädsla, se sig själva så små och sårbara mitt i labyrinten av kanaler? Skulle de spela in dessa bilder i ditt sinne, som jag gjorde och nu minns i dessa rader? Territoriet är så jungfruligt, så frånvarande av antropiska tecken , vilket ger intrycket att varje gång en människa passerar genom dess korridorer av vatten och sten, känner de sig som en pionjär när det gäller att fullborda en sådan bedrift.
Rutten, då och då, lämnar efter sig små geografiska landmärken, såsom navigering bredvid Cape Froward , den sydligaste punkten av den amerikanska landmassan; isbergen som brutit av från glaciärerna i den breda kanalen, på vägen till Tortel; eller ankomsten till en av resans stora milstolpar i detta skede av rutten: byn Puerto Edén, en av de mest isolerade och okända platserna på planeten.
Puerto Eden ligger i centrum av staden patagonisk labyrint (det är faktiskt den stad som ligger närmast den tidigare nämnda Pío XI, den massiva glaciären i det södra isfältet) och dess toponym lägger på ett fat den oundvikliga litterära jämförelsen: att nå den efter nästan 26 timmars navigering är som att närma sig ett slags paradis . Och inte bara på grund av möjligheten att gå på torra land igen (även om detta säger något, eftersom 90% av befolkningen är byggda på gångbroar som flyger över torv) utan på grund av skönheten i dess läge och dess landskap.
Omgivningarna i Puerto Eden
Puerto Edén har sitt ursprung 1937 , efter uppförandet av en stödstation för en sjöflyglinje som var avsedd att förbinda städerna i Puerto Montt och Punta Arenas . Runt denna station samlades den spridda Kawésqar-befolkningen spontant tills den i februari 1969 integrerades i det chilenska befolkningssystemet. I Puerto Eden finns några av de äldre Kawésqar-ättlingar (av vilka några är intervjuade av Patricio Guzmán i The Mother of Pearl Button ) och även om befolkningen redan är mycket blandad, kan du fortfarande se rester av dess förfäders traditioner, såsom framtagandet av korgar från ñapo (ett slags vass), skaldjursfiske av krabbor eller insamling av murtillas (små röda frukter) .
Eftersom pråmen bara passerar Puerto Edén en gång i veckan är möjligheterna att upptäcka platsen mycket begränsade: antingen den korta tid det tar att lossa godset, eller de sju dagar det tar för nästa båt att passera. Borsta honungen med läpparna eller ät burken med sked? Allt beror på tiden och uthålligheten att känna sig totalt isolerad mitt i labyrinten . Det stod klart för mig: jag valde den andra och därmed kunde jag uppleva i första person expeditioner på jakt efter murtilla, improviserade korgkurser och sopaipiller (stekta vetemjölsmassor) eller de strömavbrott som uppstår, rekvisita, mellan 12 på natten och 9 på morgonen och mellan 3 och 5 på eftermiddagen.
Efter Puerto Edén och känslan av att vara på torra land återstår tretton timmars navigering, tretton timmar där landskapet återigen påminner oss om hur sköra människor är på dessa breddgrader. Det gör t.ex. med scener som det rostiga skelettet av lastfartyget Capitan Leonidas -kan bara kallas efter en grekisk hjälte-, strandsatt sedan sjuttiotalet i ett grunt område av Messier Channel, eller kadaverrester av valar. Dessa varelser – sjömonster om det var Kawésqar Homer som talade –, är huvudpersonerna i denna sista del av rutten till Tortel, när Messier-kanalen vidgas för att öppna sig mot Stilla havet. Om du har tur kanske du kan se nässtrålarna komma från deras andetag.
Den sista delen går mot det inre av kontinenten, på väg till Caleta Tortel och mynningen av Bakerfloden, den mäktigaste i Chile. The Bager, med en intensiv blå färg under hela sin resa, är ansvarig för den turkosa ton som omger Tortel, som, sett från däck, framkallar samma känsla som kändes när man anlände till kl. Puerto Edén: en stad som verkar flyta, eterisk, på otaliga gångvägar.
Bara den här gången känner du dig inte så isolerad och sårbar, för nu har du en landväg som gör att du kan fortsätta din resa på land, en landväg som skulle kunna tjäna som en inspiration för den Fuegian Homer att fortsätta berättelsen om hans Odyssey.
Men det är, som jag sa i början, en annan historia.