Mynning nära Castro, huvudstaden
Jorden böljar, veck, vrider sig, –som lakanen på en säng, i gryningen– i en skärgård i södra Chile.
"De var två monstruösa ormar", säger Mapuche-traditionen. "Det var en stor berättarrörelse", säger vetenskapen. Och jorden gick sönder. Det som en gång var fäst vid fastlandet sönderföll i dussintals bitar som bildade öar fulla av kullar. Ett nytt territorium.
Ett nytt territorium som kallas "Chillwe" av Mapuche Huilliches och "Nya Galicien" av de spanska kolonisatörerna –invaderad av hemlängtan–, i mitten av 1500-talet.
Ett nytt territorium som för närvarande är en plats som önskas av resenärer på jakt efter gastronomi, landskap och unik arkitektur och ett affärsområde för laxföretag som plågar Chiloés vatten med fisk som aldrig borde ha känt till Stilla havet.
Ett nytt (redan gammalt) territorium kallas Chiloe.
Chiloé, det "chilenska Galicien"
CHILOÉ, CHILENSKA GALICIENS MÅNGA ANSYN
Fyra kilometer. Det är avståndet som skiljer Big Island of Chiloé från resten av landet. Men på tre kilometer världen kan förändras drastiskt.
Berg, dalar, sjöar, floder, fjordar, glaciärer och vulkaner. Detta är den robusta, ärrade naturen i södra Chile. Landet Chiloé, å andra sidan, är väldigt annorlunda: det har ett bandoneonkomplex.
I brist på stora berg – den högsta punkten i skärgården når 980 meter – består ytan av Chiloé av ändlösa kullar färgade gröna och klädda i dimma.
Kullarna, det gröna och dimman. Det var det som ledde till Martin Ruiz de Gamboa och resten av de spanska bosättarna att döpa det territoriet som "Nueva Galicia" 1567, på grund av dess likhet med den iberiska halvöns norra territorium.
En bit av kungariket Kastilien tusentals kilometer bort. Men den termen blomstrade inte. Chiloé, en härledning av Huilliche "Chillwe", var namnet som rådde för skärgården, det enda territoriet som behöll Kastiliens krona i södra Chile efter Curalabas nederlag 1598 mot Mapuche.
Att köra genom Chiloé är som att åka i en berg-och dalbana
Att köra genom Chiloé är som att åka i en berg-och dalbana. Från staden Ancud, på norra kusten av Big Island, till Castro, dess huvudstad, belägen i centrum-väst, känns geografin i magen med varje nedstigning och uppstigning av vägen.
Nära huvudstaden ligger en stor del av öarna som utgör skärgården och i sin tur den stora majoriteten av befolkningen i Chiloé. Det är i dem som en del av historien om detta territorium kan läsas: namn som Curaco de Vélez, Dalcahue, Achao, Huillinco, Chonchi eller Vilupulli ger ledtrådar om de olika mänskliga samhällena som har bebott regionen: spanjorer, Huilliches och Chonos.
Chonos var de första nybyggarna i Chiloé-territoriet, kanotnomader som fördrevs söder om ön av Huilliches frammarsch.
Deras spår förlorades för en tid sedan och en av teorierna tyder på att de späddes ut som grupp genom att blandas med andra samhällen. Ändå, det finns en rest av chonos som fortfarande idag finns kvar som en av Chiloés identitetssymboler: curanto till hålet.
Curaco de Vélez, i Los Lagos-regionen
Curanto är en form av matlagning som består av skapandet av en underjordisk ugn. Processen – mycket lik den i vissa polynesiska samhällen – består av elda upp stenar, tidigare placerat i ett hål grävt i marken.
En gång varm, maten introduceras (skaldjur, fisk, potatis...) och allt förseglas med pangueblad –en autokton växt med jurautseende–, blöta säckar och jord.
se, känna, smaka på en curanto Det är en av huvudattraktionerna som lockar hundratals turister till Chilotes länder.
Men curanto är inte öarnas enda emblem, det finns också dem: Chiloés världsarvskyrkor. Det var i början av det första decenniet 2000 när Unesco rörde 16 kyrkor i Chiloé med sin trollstav.
som hör till samtalet "Chilota skola för arkitektur i trä", Dessa kyrkor uppfördes som flaggbärare av de mer än 400 tempel som finns i skärgården och har blivit en riktig utmaning för resenären som vill besöka unika platser. Som ett barn som samlar på samlarkort. Eller en vuxen som jagar Pokémon.
Olika mönster kan urskiljas i Chiloé-kyrkorna: vissa ljusa och färgglada, andra mer sobra och monokroma, men allt bildat av ett träskelett som kämpar för att fortsätta stå emot det (rikliga) regn som faller på skärgården.
Kyrkorna, ett av öns emblem och en UNESCO: s världsarvslista
Chiloé och trä är två termer som är nära sammanlänkade och detta kan ses på fasaderna av dess byggnader – av vilka några är särskilt värdefulla, som de på Calle Centenario, i Chonchi – genom ett annat av öns emblem: chilotebrickan.
Denna kakel, som på grund av sin skalform ger husen ett reptiliskt utseende, kommer från olika träslag, bl.a. lärken, en för närvarande skyddad art på grund av dess överdrivna avverkning.
En annan oskiljaktig del av skärgården kommer också från trä: Chilotes hantverksfiskares båtar. Sedan chonos har havet varit ett medel för liv och uppehälle för invånarna på öarna, som varit i allvarlig fara på senare tid p.g.a. en utländsk besökare: laxen.
De började anlända på 70-talet av 1900-talet: företag dedikerade till vattenbruk som såg i södra Chiles vatten det perfekta utrymmet för intensivt jordbruk –antibiotikakorn– från lax.
Fyrtio år senare är det sydamerikanska landet bland huvudproducenterna av denna art. Problemet är att Lax är ett exotiskt djur i de chilenska haven, förutom att det är ett glupskt rovdjur.
Castro, Chiloés huvudstad
Relationen mellan hantverksfiskare och laxodlingar var alltid spänd på grund av den påverkan som närvaron av en invasiv fisk lastad med antibiotika och rovdjur av den lokala faunan hade på Chiloés vatten (det har redan förekommit flera fall av rymningar av lax, till exempel de nästan 700 000 som rymde 2018).
Men ögonblicket för den största spänningen inträffade 2016, då flera faktorer kom samman – orsak och verkan för vissa, chans för andra – och "chilotazo" bröt ut.
Det började i mars 2016 och känd som röd tidvatten –en invasion av mikroalger som förekommer i olika delar av världen och förorenar fisk och skaldjur–, började spridas genom vattnet i Chilotehavet.
I slutet av april många stränder vaknade fulla av döda fiskar. Detta faktum påverkade också fiskodlingarna, som registrerade 40 000 ton död lax. Det var mitt i denna situation som sex laxodlingar ett utsläpp i havet av 9 000 ton fisk i ett tillstånd av förruttnelse.
Under de följande veckorna, fiskar, fåglar och några sjölejon visade sig döda vid det chilenska havets kust, att förvandla den röda vågen till den allvarligaste av alla de som hade påverkat området.
Laxodlingarna skyllde på "El Niño"-fenomenet; fiskare till laxodlingar och deras massiva exploatering av vatten, accentuerad av dumpningen av lax. Regeringen förklarade situationen som en katastrofzon och folket i Chilot gick ut på gatorna för att protestera, stängde av handelsvägar i nästan två veckor i en social rörelse känd som "el chilotazo".
Denna chilotazo var, förutom sin sociala betydelse, en demonstration av ett annat av skärgårdens emblem: Chiloé tapperhet. Vänlig men trubbig, artig men rebellisk, oförskämd men godmodig.
Havet? Det konstanta regnet? Tiderna av knapphet? Mapuche och halvt galiciskt-spanskt ursprung?... Alla av dem kan vara skäl att förklara den där tapperheten från Chiloé.
Hamnen i Chonchi
ÖSTER ÄR LIV, VÄSTER... DET ANDRA LIVET
Den stora ön Chiloé kan delas in i två: ett östligt område, rikligt befolkat, och ett västra område, mer obebodd och vild.
Det är i den senare som de hittar skärgårdens tre naturparker: Tantauco (den svåraste att komma åt), Chiloe nationalpark Y Tepuhueico park.
De Tepuhueico Det har på senare tid – genom Instagram – blivit en av de mest eftertraktade platserna i hela Chiloé. Orsaken till allt är själens hamn, ligger nära staden Cucao.
Bilden är omisskännlig: en serpentinpir som reser sig över klippan mot horisonten. Ovanför honom en person med en nostalgisk/episk luft som poserar som om det vore hans sista dag på jorden.
På bilden ser det dock ut som den ensammaste platsen på ön, bakom kameran står en lång rad turister som väntar på sin tur –särskilt under högsäsong–.
Själens hamn, nära Cucao
Men Själens Dock är det faktiskt en skulptur med djup symbolik, en hyllning till Chiloés muntliga tradition. Huilliche rösterna säger att, när en person dör måste hans själ resa till klipporna i Punta Pirulil och ring färjmannen Tempilkawe, så att han kan föras i sin vita skumbåt till horisonten, till bortom.
På natten, om du lyssnar noga, kan du höra själarnas klagan mellan vågornas brott. Baserat på denna legend, Den chilenske konstnären Marcelo Andrés Orellana Rivera byggde en plattform 2005 –halv brygga, halv bro– till platsen där Tempilkawe tog sönerande själar.
Dess mål var att skapa ett utrymme för reflektion, där varje person kunde förbinda sig intimt med legenden och dess betydelse. Idag är detta mål något mycket långt ifrån vad som faktiskt händer, med hundratals människor som kommer till platsen som knappast spenderar tid på den förklarande affischen som berättar om konstnärens avsikter – än mindre stannar upp för att reflektera över horisonten, livet, båtsmannen och livet efter detta.
Från västkusten, där solen går ner och dagen – livet – tar slut, till östkusten, där skärgårdens livsenergi pulserar, Chiloé är unik i alla sina veck och kurvor.
Oavsett om det är i sitt landskap täckt av dimma eller i chilotes sjömäns temperament, är denna bit av Chile, splittrad efter den titaniska striden mellan ormarna Tentén Vilu och Caicai Vilu, det närmaste en fabel som en resenär kan hitta när han reser i Sydamerika.
Chiloé: otaliga kullar färgade gröna och täckta av dimma