Från och med den 25 mars kommer Seychellernas stränder återigen välkomna internationell turism.
Utspridda i det stora Indiska oceanen, mer än tusen kilometer från närmaste plats, Seychellerna är, för att vi ska förstå dem bättre, rester av den antika Gundwana-kontinenten. För 125 miljoner år sedan, när tektoniska plattrörelser förde det framtida Indien och Madagaskar till sin nuvarande plats, lämnades en kolossal landmassa nedsänkt i havet kvar. Topparna av det förlorade landet är de 115 öarna i denna omfattande skärgård. Korallpulver och polerad granit som formar ett unikt universum av överväldigande skönhet och komplex biologisk mångfald.
Av dessa 115 öar, människor lever bara i ett trettiotal av dem, även om de finns, på ett eller annat sätt, i många fler. Okända territorier, men sedda tusen gånger i våra drömmar, är den mest exakta klichén av vad vi identifierar som paradiset. Smekmånaden med vilken även de som försäkrar att de inte är särskilt strandiga fantiserar – det är det, eller hur? – och en av de "sista gränserna" som eftersträvas av dem som redan har rest allt.
Gå längs Petite Anse-stranden där Four Seasons Resort Seychelles ligger, på ön Mahe.
Faktiskt, Världen visste lite om Seychellerna tills i mitten av 1900-talet kapten Jacques Cousteau och filmregissören Louis Malle de reste ombord på Calypso till Aldabra-atollen (i Yttre öarnas skärgård) för att filma några av de vackraste undervattensscenerna i dokumentären The World of Silence (1956). Och från att inte veta något fortsatte han att bli mållös. Filmens genomslagskraft var sådan – den vann Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes, den första någonsin som tilldelats en dokumentär, såväl som en Oscar – att den gav upphov till en skyddskampanj som uppnådde deklarationen av atollen som naturreservat och en UNESCO: s världsarvslista.
Med 42,1 % av sin totala yta under någon typ av skydd, Seychellerna är för närvarande ett av länderna med den högsta andelen skyddade områden i världen, och en av pionjärerna och referenterna för hållbar turism.
Så många miljoner år av isolering och så många kilometer avstånd betyder det endemism och rariteter är dagens ordning. Här bor små grodor som ryms genom ett knapphål, landkrabbor lika stora som katter, sköldpaddor som väger som lejon, skorpioner med bönsyrsarmar, träd med frukter som ser ut som maneter, och några av de sällsynta dugongerna i Indiska oceanen.
På Seychellerna finns cirka 850 arter av blommande växter, varav 250 är inhemska.
De stolthet för denna generösa biologiska mångfald den ingår till och med i republikens flagga, som i sitt vapen visar fyra av de mest karakteristiska arterna i skärgården: kokospalmen, jätten Aldabrasköldpaddan, den vanliga tropikfågeln och merlin eller segelfisk.
På en plats där man på vägen mellan flygplatsen och hotellet har känslan av att gå genom en botanisk trädgård, l Möten med vild fauna brukar inte ta lång tid. Ön Mahe, trots att den är den största och mest bebodda – 85 % av befolkningen bor här, bara 95 000 människor –, luktar blommor med omöjliga namn och havsvågor som bryter på revet. Palmerna vajar glatt, det verkar som att de ville leka gömma bergen.
Över scenen svävar en flock jättefladdermöss... Jättefladdermöss?! Ja, flygande rävar. De mäter upp till en meter i vingspann och eftersom de livnär sig på fruktköttet och blommorna är de mycket effektiva pollinerare. Från lövverket på en gren, en blå duvahane sticker ut sin vita bröstkorg ett par ögonblick innan den försvinner in i skogen. Liten vän som närmar sig människor, den blå duvan är, liksom den svarta papegojan, skärgårdens nationalfågel, svår att se.
Regnbåge över Four Seasons Seychellernas villor.
Nedsänkt i 69 hektar lummiga tropiska trädgårdar vid stranden av Petite Anse Bay, Four Seasons Seychellerna är det perfekta stället att fortsätta spela David Attenborough. Från villornas panoramahöjder, uppflugna på en sluttning ovanför trädtopparna, kan du se allt: solen, månen, regnbågen, havsbottens olika nyanser, reflektionerna i sanden på stranden ... Du kan se –det finns även kikare– och livet hörs som om man vore en fågel. Fåglar som de som smyger in, nyfikna, för att observera vad människor gör i sina lyxiga bon. Är känslan av att vara på safari Den stimuleras av himmelssängen, de lackade trägolven och badrummen som huvudpersonen i Out of Africa hade gillat mest.
Romantiska himmelssängar på Four Seasons Resort Seychellerna.
Men här sker safarin inte på savannen utan i havet och man kan delta i workshops och aktiviteter i återhämtningsprogrammet för korallreven i la babia som resorten har genomfört i flera år tillsammans med organisationen WiseOceans. För dem som vill ha en större fördjupning i Seychellernas vilda natur, har Four Seasons en annan resort, ännu mer spektakulär om möjligt, på en privat ö 140 mil sydväst härifrån: Four Seasons Desroches Island.
Seychellernas kust förtjänar att övervakas noggrant.
Tillbringa några dagar på en privat ö, kombinera vattenaktiviteter med att göra ingenting och middagar på stranden vid levande ljus, är vanligtvis den vanliga semesterplanen på Seychellerna. En plan, utan tvekan. Men om det du gillar är att segla, möjligheten att utforska skärgården i din egen takt, med vinden bestämma vilken kurs du ska sätta i varje ögonblick, en ännu bättre plan är att hyra en segelbåt. Vår, en elegant katamaran på 12 meter, väntar på oss den ultramoderna marinan på Eden Island. Med honom kommer vi att segla en vecka runt Mahe och andra närliggande öar.
Utsikt över Mahe Island från Eden Island Marina.
Den första, nästan 30 sjömil från Mahe, är La Digue. Det finns inga bilar på La Digue, en helt klart onödig maskin på en knappt fem kilometer lång ö där varje strand, varje sten, varje träd förtjänar att stanna och iaktta det lugnt.
Det som kommer väl till pass är en cykel, även om den är rostig. Rostig cykel, baddräkt och panamahatt. En varm, fuktig bris smeker huden och det enda du känner för att göra är att titta med vidöppna ögon. Och stäng dem sedan för att lyssna på djungeln, försöker lokalisera fåglarna i riktningen för deras sång. Någon gång du kan börja se allt i bara fyra färger: havsblått, strandvitt, granitgrå och djungelgrönt. Ett grönt liv som sipprar och slår rot även i granits sprickor.
Med cykel på ön La Dingue.
Om vi i Mahé upptäcker de flygande rävarna, kommer vi i La Dingue att möta skärgårdens mest ärevördiga gumma som vilar bredvid öns huvudcykelväg: jätten Aldabrasköldpaddan, en av de mest sårbara och skyddade arterna i landet och att den, tack vare de bevarandeåtgärder som vidtagits under de senaste decennierna, börjar visa tecken på återhämtning. Det är också en av de största landsköldpaddorna på planeten: hanar kan nå 250 kg och leva 165 år, De livnär sig på löv och De älskar att få halsen kliad. Du har tur att det på Seychellerna inte är förbjudet att röra vid dem.
Aldabra jättesköldpadda på Curieuse Island.
På öppet hav igen är de de flygande fiskarna som nu hoppar på vår väg, sprider sina långa bröstfenor som om de vore vingar. Kan flyga tiotals meter utan att sjunka under vatten, De använder den nedre delen av stjärten som en propeller, som lämnar ett kölvatten som liknar båtar på vattenytan. Det är inte det enda som stjäl vår uppmärksamhet: nålfiskar hoppar också på jakt efter bytesdjur, medan tärnor dyker i samma syfte och en majestätisk arielfregattfågel flyger målmedveten mot landbiten som är skisserad i horisonten. Det är Cousin's Island.
se genom en kikare, Cousin är den perfekta ön att leva som en skeppsbrut. Inte överraskande spelades flera scener från den berömda Tom Hanks-filmen in här. Men Cousin är ett riktmärke för mer avgörande frågor: Det är den huvudsakliga häckningsplatsen för höksköldpaddor i västra Indiska oceanen. en viktig fristad för otaliga sjö- och landfåglar, och miljön där, I 50 år har ett av de mest genuina och framgångsrika bevarande- och ekoturismprogrammen i världen utvecklats.
Det hela började 1968, när det tidigare internationella rådet för skydd av fåglar, idag BirdLife International, förvärvade ön för stoppa kokosnötsplantagerna som förstörde skogen och försök rädda seychellernas vasssångare från utrotning, en sångfågelart av vilken endast 26 individer återstod. Cousin blev därmed det första privata marina reservatet i världen. Förvaltad av Nature Seychellerna och den lokala regeringen, tjänar Cousin rörsångarekolonin idag till att återinföra arten till andra öar och dess framgångssaga inspirerar till nya bevarandeinitiativ som den som i mer än ett decennium har utspelat sig på Félicité Island.
Lyx och miljöengagemang på Six Senses Zil Pasyon, på Félicité Island.
Som var fallet i Cousin på 1960-talet var huvudproblemet i Félicité också kokosnötsplantagen som tvingade ett stort antal endemiska arter att lämna. Men till skillnad från den där, en skyddad fristad där övernattningar inte är tillåtna, går Félicités projekt hand i hand med en resort med 30 villor med känslig arkitektur och smarta ekologiska metoder som visar det hållbarhet är inte alls oförenligt med lyx.
2009, nästan tio år efter att Six Senses Zil Pasyon öppnade, medan tidningarna för försäljningen av marken fortfarande gick från hand till hand genom kontoren i Bangkok, miljökonsulten Steve Hill hade redan gått till jobbet med att ta bort invasiva arter och ersätta dem med inhemska växter. Inget av detta var nytt för Hill: på 1990-talet var han ansvarig för restaureringen av en annan landmärke av bevarande och lyxig gästfrihet: Frégate Island.
Bad med utsikt över Six Senses Zil Pasyon, på Félicité Island.
Djungeln som gästerna på Six Senses Zil Pasyon går igenom idag är, enligt Hill, nästan densamma som den var när människan först satte sin fot här. De vita ögonens sång och paradisflugsnapparna, sjöfåglar som den karismatiska älvtärnan och kilstjärtskärare har återvänt för att häcka och Grand Anse Beach lockar åter igen höknäbbhavssköldpaddor.
Skapandet av en idealisk livsmiljö så att två hotade arter som höknäbbsköldpaddan och grönsköldpaddan kan häcka fritt på ön är uppdraget av marinbiologen David Estelles och hans kollegor från Ramos Marine and Insular Reserve, som upptar tre fjärdedelar av ön. De undersöker den terrestra och marina biologiska mångfalden på Seychellerna och de är exalterade (och optimistiska) över möjligheten att framgångsrikt återintroducera jättesköldpaddan till Félicité.
Utsikt över den ekologiska trädgården på resorten Six Senses Zil Pasyon.
Men återställande av ekosystem är bara en del av detta globala engagemang. resort utformad för att fungera i harmoni med naturen i alla dess aspekter, från ursprunget till hantverket som pryder villorna eller ingredienserna som serveras i restaurangen till hanteringen av energi och avfall. Sålunda gör de till exempel kompost för att använda som gödsel och organiskt avfall flyttas till gårdar på grannön Praslin att mata boskapen. I hotellets stora trädgård permakulturmetoder används och det fungerar för utöka utbudet av lokala produkter. Under 2019 gav dessa ansträngningar en rik skörd på 39 000 kilo ekologisk frukt, grönsaker och örter, en mycket betydande siffra för en liten ö. tusentals mil från överallt.
Seychellerna har 115 öar och bara ett trettiotal är bebodda.
***Denna rapport publicerades i *nummer 144 av Condé Nast Traveler Magazine (våren 2021) . Prenumerera på den tryckta upplagan (18,00 €, årsprenumeration, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida). Aprilnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version att njuta av på din föredragna enhet