Sommaren går mot sitt slut (eller nästan) även om det finns städer, som El Santa Maria Port, med en Cádiz-accent, i vilken livet under den södra värmen Det firas utan att titta i kalendern. Det är nästan middagstid och temperaturerna känns väldigt höga på gatorna. Kanske av denna anledning är många av dem öde.
En annan anledning kan vara — och när vi skriver det, den här versionen blir allt starkare — eftersom både lokalbefolkningen och utlänningar är vid denna timme rusar genom potatisomeletten och dess goda vattenmelon 'tajá' på stranden.
Vi har dock reserverat dagen för att gå genom dess stadskärna, för att utforska, för att lära oss om det förflutna som också finns i detta sjöfartsstadens hemland Alberti, av osborne tjur, av en gastronomi som tar bort känslan och en god handfull palats-hus som samlar århundraden av historia. Det är just dessa som välkomnar oss till en lugn stad som är full av liv, eftersom Om El Puerto kan skryta med något så tar det aldrig stopp.
Innergården i slottet San Marcos.
RESOR TILL AMERIKA OCH STORA FÖRMÅNGAR
Byggd under 1600- och 1700-talen av rika bärare från Indien som gjorde sin förmögenhet på handel med Amerika, idag en stor del av dem palats-hus som fungerade som deras hem står fortfarande kvar och minns tider av ekonomisk boom. Det är för något han Puerto de Santa María har smeknamnet "staden med 100 palats "...men vi vill veta mer.
Vi vandrade planlöst och när vi passerade Calle Cruces stötte vi på en av dem, Palace of Villareal och Purullena: byggt på 1700-talet, som idag inrymmer huvudkontoret för Luis Goytisolo Foundation. Fasadens knappa utsmyckning står i kontrast till det överdådiga i dess interiörer, där kraften visades genom målningar, lyxiga möbler, glas eller keramik. Exakt Elizabeth II själv stannade här på sitt besök i staden.
Fasaden på Casa de Los Leones är ett exempel på Cadiz barock.
Något vidare, i grannen placilla gatan , överraska House Palace of the Lions, där de tog stor omsorg i en fasad som speglar dess ägares rikedom. idag förvandlats till turistlägenheter, 1600-talskonstruktion behåller sin design och arkitektoniska stil original barock.
Bara några steg bort, på Calle Pagador, ett annat tillägg till vår rutt: den Markioninnan av Candias hus, av artonhundratalet, är idag Kommunalt museum, att bredvid hus av Rivas, Oneto, Reinoso Mendoza eller Voss, de fortsätter att forma det historiska arvet som är essensen och delen av Portos egenart. Det finns inget trevligare sätt att återskapa vår syn.
Och om med något dessa bärare från Indien handlade på sina resor var han delvis, med de rika vinerna som skapades — och fortfarande tillverkas — av dessa länder: du måste bara fortsätta gå genom staden för att inse det vingårdarna — eller vad som återstår av många av dem — räknas i dussintals.
Den månghundraåriga Bodegas Osborne grundades 1772.
TILL HAMNENS HÄLSA
Några är autentiska arkitektoniska jättar vars slitna och missfärgade fasader knappt håller fast vid nuet: många av byggnaderna kämpar för att stå kvar i hjärtat av El Puerto de Santa María, medan andra dock låter ditt besök upptäcka detta sätt hemligheten bakom vinerna som utgör Marco de Jerez. Eftersom El Puerto är den tredje spetsen av den geografiska triangeln som tillsammans med Jerez de la Frontera Redan Sanlucar de Barrameda, utgör riket för den vätskeskatten som är så uppskattad i söder.
Och om i riket måste vi prata om en katedral, det vill säga utan tvekan Osborne: Bodega de Mora har varit hem för den bästa samlingen av VORS-viner i Marco sedan 1772, och en guidad rundtur i dess anläggningar, promenerande bland hundraårsstövlar och upptäcka dess utarbetningssystem från criaderor och soleras, det är ett måste.
Förutom den ordentliga provningen — man, snälla — gör vi ett stopp vid ett överraskande hörn: den Bull Gallery, a galleri tillägnat Osborne Bull – ja, den som har upp till 92 skyltar fördelade över hela den spanska geografin – vilket är en uppenbarelse.
I Toro Gallery finns verk av Dalí och fotografier av Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
Och vad lär vi oss här? Tja, kuriosa som Osborne bull design är från 1956, när vingårdarna beställde en skylt för att marknadsföra deras Veterano-brandy; att vägbestämmelserna 1988 förbjöd reklam på synlig plats från dessa, men den sociala rörelsen för att inte ta bort tjurarna var sådan att Högsta domstolen slutade med att "förlåta" honom, och att det inte bara finns Osborne-tjurar i Spanien: de har också anlänt till Mexiko, Japan eller Danmark. Hur håller du dig?
Du kan besöka något annat vintempel som Bodegas Gutierrez Colosia, i detta fall upptar ett stort utrymme bredvid mynningen av Guadalete sedan 1838, något som ger den en extra fuktighet att underlättar det biologiska åldrandet av dess fina partiklar under den berömda "blommans slöja".
För att upptäcka —och smaka, som du känner för igen — är ett annat alternativ att kombinera arv, viner och historia med ett besök på San Marcos slott, I hjärtat av staden. Anledningen? Monumentet tillhör Cavalier Cellars, vad passar bättre två för en än detta?
Castillo de San Marcos, i hjärtat av staden, är ett annat måste-se.
Men bortsett från viner är det första som imponerar när man går in i det — vare sig det är med en ljudguide eller en guidad tur — som alltid det oväntade: moskén där Alfonso X beordrade byggandet av denna fästning lyser som aldrig förr på 2000-talet.
Men när vi beundrar bönsalens valv lär vi oss något annat: det sanna slottets fundament är från romartiden och efter olika utgrävningar har några pelare och väggar exponerats i olika delar av slottet... Du måste bara öppna ögonen helt.
Vi beundrar Mihrab från 1000-talet, gömd i åtta århundraden bakom slottets murar och upptäcktes av en slump på 1940-talet under restaureringsarbeten, och vi fortsätter vandringen: original kapell i gotisk stil, sakristian som tidigare var en madrassa, den Innergården av apelsinträden eller dess imponerande torn med inskriptioner på latin.
Som de säger, Columbus stannade i en av dem i två år medan han förberedde sig för den första av sina utlandsresor. De Hertigarna av Medinaceli, ägare av slottet vid den tiden, de bidrog till bedriften med ett av de tre fartyg som upptäckaren seglade med. Vilken av dem? Santa Maria, förstås.
Men som utlovat är skuld, here it goes: utöka besöket med en provsmakning av de bästa vinerna av Riddargruppen det är en obligatorisk uppgift. Företaget, ägare av slottet sedan 1959, föreslår att besöka den gamla vingården, kopplad till själva slottet, där du kan smaka på några av dess viner.
Innan vi går går vi genom butiken, där det finns en kopia av världskartan som Juan de la Cosa ritade från Porto: den första i världen.
En glass från Da Massimo, erkända för sin utsökta och för sin djärvhet när det gäller att prova nya smaker — de som är gjorda av traditionella plattor från El Puerto och den Payoyo ost de är en garanterad framgång – det är den bästa följeslagaren för denna väg vars nästa stopp fortfarande håller oss i hjärtat av staden: låt oss kasta ut litteratur, som vi redan saknade. Vi går till födelseplatsen för Rafael Alberti från Porto, självklart.
Monument till Alberti, på torget Polvorista.
Omvandlas idag till Rafael Alberti Foundation, Dess mer än 2 000 kvadratmeter inbjuder dig att ta en hundraårig resa genom spansk litteratur.
som var en av de största exponenterna för generationen av 27 lämnade ett enormt arv till sitt folk som inte bara omfattade hans arbete, utan också teckningar, brev, dikter, audiovisuella dokument och till och med ett omfattande bibliotek.
Att besöka det är att minnas och hylla en av förra seklets mest framstående karaktärer. resa genom sitt eget liv, vilket ledde till att han gick i exil i nio år utanför Spanien och sedan återvände till sitt hemland. Den ära gjort, det kommer att vara dags att en annan mycket annorlunda hyllning: den gastronomiska.
LAÚL OCH ANDRA GLÄDJER
Vi kan naturligtvis festa utan att flytta från centrum — Portalerna Y dess skaldjursnudlar; Havets kockens krog eller den Puerto Escondido restaurang de är stora framgångar – men i vårt fall går vi något längre: The Laul Han väntar på oss med bordet dukat.
Detta är gastroprojektet för Eduardo "Yayo" Siloniz, kocken och en av dess ägare, som upptäckte dess passion för köket medan han studerade matematik: han började arbeta i en catering på helgerna och visste att detta var hans yrke.
Han skrev sedan in sig på Cadiz School of Hospitality, förberedde, reste och arbetade hand i hand med den största tills den lanserades, för två decennier sedan, för att skapa en liten tapasbar i hjärtat av El Puerto.
Laulen? Det är namnet som pråmarna fått som bar vinerna från El Puerto till de stora fartygen som avgick till Amerika, och baren på den första baren gjordes med trä från en av dem.
Willy, hans bror, skulle snart gå med i projektet. från vingårdarnas värld och ansvarig för marknadsföring och PR, och även María, hans fru, som kan ses, pigg och energisk, kontrollerar salongerna och hanterar kunder.
De gick och handlade en villa med trädgård i området Vistahermosa och de flyttade dit med tanken att förvandla det till något stort.
Med omsorg och omsorg, El Laúl är idag ett gastronomiskt riktmärke som är engagerad i lokala och kvalitetsprodukter, som Yayo formar med kreativa och mycket personliga förslag som respekterar den traditionella basen.
Kocken erkänner att han lyssnar mycket på kunden, som har hjälpt honom att göra sin restaurang till vad den är idag: ett tempel för smakerna i söder Med alla bokstäver.
Och för att kontrollera det är det första du ska göra att välja ett av dess utrymmen, en mycket komplicerad uppgift: Äta i din mysiga trädgård i en mer glamorös miljö, eller mer informellt i det marockanska tältet? gör det i tapasbaserad bar, eller i det inre rummet? Varje plats har sin egen själ, och alla har tagits om hand inredningsdesignern Cristina Larrañaga.
Och på tallriken? Tja, det kommer också att finnas det svåra, men här är en rekommendation: snappertartaren — om den har stått på menyn i 20 år måste det vara av en anledning —, den grillade kronärtskockan med vaktelägg och nässlor eller sardintoasten är bra för att väcka aptiten, även om senare uppvisningen måste komma från deras hand currynudlar med iberiska kinder, av dess glaserade Angus-revben eller något av dess förslag på grillen . Vi har redan varnat dig... inte en smula kommer att finnas kvar.
Vattnet på stranden La Calita inbjuder dig att paddla surf.
OCH NU… FÖR ATT VILA
Vi hade tittat i sidled ett tag stränderna i El Puerto och det är att, om det finns lust, i dessa delar är badet välkommet under hela året. Och som med allt, i detta hörn av Cadiz kommer det också att finnas mycket att välja på: fin gyllene sand, friskt och kristallklart vatten, och med en sol som skiner högt för det mesta, är dess olika stränder utspridda över en 16 km lång kustlinje.
Från Valdelagrana till La Puntilla —närmast stadskärnan—, från Levante-stranden till Fuentebravía-stranden, vi stannar med La Muralla, så kallad eftersom den har defensiva rester av det gamla Slottet Santa Catalina, eller till och med vid den avskilda Playa de la Calita, mycket nära varandra.
Valdelagrana strand.
Det är där vi breder ut handduken, spikar parasollet och njuter av det makalösa nöjet att lämna spendera timmarna mellan badet i havet och fram och tillbaka under solen. Och om vi gillar det, slukar vi till och med vårt eftermiddagssnack med en god kaka från gatuförsäljarna. Y med solnedgången i bakgrunden, ea. För här, i El Puerto de Santa María, Det finns fortfarande sommardagar... och du måste veta hur du kan dra nytta av dem.
PRENUMERERA HÄR på vårt nyhetsbrev och få alla nyheter från Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler