Sierra de Huelva, en andalusisk dröm
Som om det vore början på ett epos, att nå Sierra de Huelva det är nödvändigt att följa en flod av rött vatten. Passera under valven av Niebla romerska bron och när floden blir ung kommer du att se dig själv lite i taget omgiven av berg.
Runt Salomonbron, Redan inne i Sierra kommer du att tro att du är på Mars istället för Andalusien, eller mitt i öknen Tatooine, den isolerade planeten Star Wars.
Flygfoto över Riotinto-gruvorna
De misstänkta tonerna av röd flod, orsakade av mineralerna som dras av dess vatten, kommer de inte att bjuda in dig att bada trots den rådande värmen och du kommer att vilja nå din destination för att lindra din hals. De hade lovat dig skugga, skinka, vatten och skogar: men runt omkring dig känner du en tystnad på mars som imponerar på de mest resande.
Drömmen som du jagade bakom bergens ekar börjar som en mardröm. Det röda vattnet i floden Tinto ger vika för en apokalyptisk terräng där den kontinuerliga vibrationen från kranarna och maskinmotorerna kan urskiljas. Lastbilar med hjul stora som en enda bil ser ut att korsa en bar såg, med inte mer liv än det som går under jorden, på jakt efter mineralet som gjorde denna region känd.
De Riotinto gruvor De har grävts ut av tartesser, fenicier, romare, araber, kastilianer och engelsmän, de sistnämnda är de som satt störst spår i de närliggande städerna. Både staden Huelva och Riotinto har en engelsk stadsdel där vi kan hitta hus i viktoriansk stil omgiven av holmekar som aldrig kan ses i England, och vars höga tak för att stoppa regnet har lite att göra under den andalusiska solen. Det finns dock kvar engelsmännens hus, för att påminna dem som går igenom Riotintos ödeläggelse vilka som var deras ägare.
Utsikten över gruvorna från den förberedda synvinkeln är överväldigande, eftersom stenbrotten är av en kolossal dimension och landskapet är så skadat av mänsklig handling att vi snart kommer att känna oss som en del av en postapokalyptisk filmuppsättning. De bränder som straffar bergen varje sommar hjälper inte till att förbättra det och när de lämnar Rio Tinto kommer många att tro att Sierra de Huelva är långt ifrån det utlovade Eden. Vänta och se; efter gruvorna, hittar du dalen Aracena.
Ingång till slottet Aracena
Legenden säger det mudejar-slottet belägen på toppen av Aracena bevittnade en magisk händelse. En kastiliansk adelsman, kär i dottern till den muslimska qadi, försökte kidnappa jungfrun utnyttja nattens mörker. Vakterna upptäckte honom, och tillfångaren, med flickan på ryggen, sökte skydd i en grotta som öppnade sig vid foten av slottet. Där gömde han damen, och han själv försökte konfrontera vakterna tills han dödades i aktion. När muslimerna gick in i grottan och ville befria sin jungfru, fann de det ropade stenen och tusentals droppar föll från taket genom stenryggar lika långa som svärd. De hittade aldrig den muslimska jungfrun, bara en sten i form av en knästående flicka.
Grottan där legenden utspelar sig är ingen annan än grottan av underverk i Aracena, och stalagmiten i form av en kvinna tillhör de många som pryder rummet som kallas katedralen. Grottan fortsätter att sörja prinsessans död, vilket ger besökaren ett spektakel av underjordiska sjöar, dammar av orörda vatten och tusentals stalaktiter, pelare, gardiner och höga tak som sjunker ner i bergets rötter.
Det mänskliga hjärtat krymper när det förstår att vår hand aldrig kommer att vara kapabel till något liknande och, på grund av denna seger för naturen, Cueva de las Maravillas var den första grottan som öppnades för allmänheten, konditionerade för det 1914.
Inuti underverkens grotta
Sedan dess har tillströmningen av turister varit sådan att de nuvarande guiderna inte tvekar att konstatera att pandemin och dess restriktioner inneburit en nödvändig viloperiod för en grotta utsatt för en fara överskott av besök. Även underverk behöver någon gång andas.
Aracena har, förutom slottet och underverkens grotta, charmen med de vita byarna, med torg dekorerade med diken, branta stengator och en afrikansk doft som för ögonblick för oss till befolkningen i Maghreb.
På Huelvas slätt är städerna vida, utan rädsla för att använda landet till sin fördel; i bergen, varje hus verkar tävla om att komma närmare och närmare slottet som utan undantag kröner den högsta punkten i varje stad. Väggarnas skugga verkar vara det enda som skyddar oss från solen. Och när vi är närmare att anta att vi är mitt uppe i en berättelse från Tusen och en natt med andalusisk accent, en servitör dyker upp med en liten mössa skinka.
I bergen i Huelva, den iberiska grisen skrattar åt islamskt förakt och tjusar på ekollon bland de vidsträckta ekskogarna som omger Jabugo, Aracena och Cortegana. Ekollonmatad skinka är oljan i dessa länder, isolerad och bortglömd på grund av dess läge långt från någon större stad, utan något mer att erbjuda kungarna, regeringarna och diktatorerna som har styrt vårt land än vara gränsen till portugisiska Algarve.
Den iberiska grisen blir trött på ekollon bland de vidsträckta ekskogarna som omger Jabugo, Aracena och Cortegana
Riotinto-gruvorna gjorde Huelva rik, men befolkningen i berget var tvungna att leta efter sina egna bönor som turistorter för aristokrater från Sevilla och Madrid längtar efter frisk luft. Den iberiska grisen, oljeproduktion och naturparken Sierra de Aracena de är det här landets fanor och för vårt och våra gommars bästa, snälla fortsätt att vara det.
Under vår resa genom bergen har vi verifierat att jorden kan färgas med spektrala och giftiga färger, som händer i Riotinto-gruvorna, eller skapa stenkonst som den som visas i Aracenas djup. Sierra de Huelva har också värde långt från marken, sedan dess himmel är bred, molnfri, redo att stå värd för den andalusiska solens sken som den är känd på få platser.
I Cortegana de vet det, och deras hus ligger på hög under slottet som ger dem skugga medan servitörer paraderar genom gatorna med de bästa bitarna av grisen: byte, hemlighet, fjäder... Bläckfisken och coquinas som är så typiska för kusten är långt borta. här borta: dominansen av kött är överväldigande när besökaren letar efter en lunch.
Husen i Cortegana är trånga under slottet som ger dem skugga
Det finns lika många kyrkor som pryder bergsbyarna som det finns älskare av den iberiska grisen bland dess grannar. Av denna anledning, när du går genom Aracena eller Cortegana och andas ren luft som luktar timjan och ljung, kan resenären glömma orsaken till sin resa: vandra bland de sista glöden av ett förflutet, Al-Andalus, som fortfarande andas i Sierra de Huelvas dalar.
Vi letade efter ett lyckligt Arcadia där det mest venala Spanien fortfarande överlevde, och vi har blivit lurade av smaken av baconet, vinernas söta fräschör och skönheten i Grotto of Wonders.
I Almonastir den kungliga, drömmen kommer att ta form igen och föra oss tillbaka till de avlägsna bergen i den afrikanska atlasen. Staden kröns av ett citadell av romerskt ursprung, inuti vilket är gömd en moské från kalifatperioden byggd på resterna av en visigotisk kyrka. Vår halvös historia är koncentrerad till en liten kulle: Som ett klimax, bredvid moskén, står en tjurfäktningsarena, som påminner oss om att för fem århundraden sedan lämnade muslimerna. Som tur är är Sierra de Huelva fortfarande här så vi kan inte glömma dem.