Flygfoto över La Puebla Vieja i Laredo, Cantabria.
En gång i september, vid portarna till den kantabriska hösten, när Carlos I av Spanien, V i det heliga romerska riket, landade för sista gången i den kungliga hamnen i Laredo återvände från Tyskland för att dra sig tillbaka i vad som skulle bli hans sista viloplats, Yuste-klostret.
Hans hov följde med honom, kanske hade han till och med sällskap av Francés de Zuñiga alias 'el Francesillo', hans tönt, föregångare till grotesken som litterär genre, eller kanske hade han redan blivit utvisad från just den domstolen för att ha gått överbord med sin frätande humor.
Laredo, förklarade en kunglig hamn 1496, det datum då Doña Juan de Castilla (Juana la Loca) gick ombord till Flandern för att gifta sig med Felipe de Borgoña (Felipe el Hermoso), firar varje september landningen av Carlos V, klä sig i tidstypiska kläder och representera det historiska ögonblicket i en autentisk uppvisning av kreativitet.
Den längsta stranden i Kantabrien ligger i Laredo.
SURFA OCH ANSJOVIS
Kuststaden Laredo har fortfarande den där vintageluften som sitter på torgen Capuchín och Carlos V, som hedrar honom med sin staty, och i dess Mercado de Abastos, modernistisk stil och något eklektisk till sin karaktär, där förresten de **blåbär som nyligen täckte marken redan finns säljs Cantabrian. **
Den gamla staden, av medeltida ursprung, smeknamn La Puebla Vieja, förklarades som ett historiskt-konstnärligt komplex 1970 och vaktar nitiskt kyrkan Santa María de la Asunción, ett av de mest kända gotiska templen i Kantabrien. La Puebla Vieja har också en rad tavernor: tvungen att be om bläckfiskringar eller några musslor a la marinera innan du beger dig mot hamnen och marinan.
Den moderna delen av Laredo kan nås genom att gå längs dess fem kilometer långa strand, där surfskolor och surfare fångar vågor. Väl i El Puntal, som det heter välbekant, Det är lämpligt att kliva på en pråm och gå över till Santoña. Fiske- och konservstad i århundraden, Den är känd för sin ansjovis, som kan smakas på någon av restaurangerna eller tavernorna på Plaça de la Concordia, som i Alberto Tavern eller Asón Sidrería.
Santoña bör inte lämnas utan ta en titt på dess spektakulära kärr, som sträcker sig till flera kommuner, och till den romanska kyrkan Santa María del Puerto från 1200-talet. Gående längs Paseo de Pereda kommer du över fortet San Martín , och den tyvärr berömda Penal del Dueso kan också gissas.
Berria-stranden i Santoña (Kantabrien).
INLAND ÖVERRASKNINGAR
Efter Carlos V:s rutt, inåt landet dyker staden Limpias upp. Din parador är den idealiska platsen att göra ett stopp på vägen och tillbringa en natt i det som var grevarna av Eguiliors palats, omgiven av vackra trädgårdar. Inte utan att först hylla den berömda Cristo de Limpias i kyrkan San Pedro, verk av skulptören Montañés och avsluta besöket med att dricka den där chokladen med krutonger som är typiska för staden i någon av dess cafeterier.
Ampuero har en trevlig stadskärna och en festlig själ som driver honom att anordna fester av alla slag under hela året. Restauranger som Las Peñas eller El Pereda vittnar om dess utmärkta gastronomi. Den kantabriska staden har en Michelin-stjärna för sin restaurang La Solana, som ligger högst upp i kvarteret Brown, där står helgedomen La Virgen de la Bien Aparecida, skyddshelgon för Kantabrien sedan 1905.
Udalla är omtvistad av Ampuero och Rasines. Och det är inte förvånande alltså år sedan utropades denna kantabriska skatt till en stad i Kantabrien för sina indiska herrgårdar, lantliga hus, för sin Templarkyrka Santa Marina, förklarade en plats av kulturellt intresse 1984, och för dess utmärkta landskap genom vilket floden Asón rinner kantat av pilar. En flod som erbjuder lite av allt. Lax flyter färsk i dess vatten och väntar på att någon ska fånga dem, medan kanoter, kajaker och andra flodutrustningar väntar på äventyrare för att ta dem genom forsarna i oändliga landskap i den näst viktigaste kanotnedfarten i Spanien efter Sella.
Sanctuary of the Well Appeared, belägen i Hoz de Marron, Ampuero, Cantabria.
RASINES FÖRÄLSKAS
Rasines verkar vid första anblicken vara en charmig och avskild stad, bara en gata, där det finns koketta bergshus som konkurrerar med pelargonerna på balkongen, prickade med herrgårdar och herrgårdar. Här finns Casa Delfi, restaurang, krog, kaffe, tobak och butik för allt. Och nästan intill och nyöppnad ligger La Taberna, där du kan få en läcker chorizo, potatis med aioli, läckra skinkkroketter och bläckfiskringar.
Tystnad råder i staden. Dess ram är målad av skörden och berget. Och ändå döljer Rasines mycket mer. Dess kommun är 43 kilometer lång, befolkad av olika "kvarter", vars ursprung går tillbaka till 1000-talet. Under medeltiden var det en viktig plats för transport av järn och vete mellan Biscaya och Kastilien.
Vagga av stenhuggare och arkitekter, Det har gett upphov till barn i kategorin arkitekten Juan Gil de Hontañón och hans son, Juan Gil de Hontañón, el Mozo, byggare av stadens församlingskyrka, San Andrés. Utan att förglömma den fyrkantiga tjurfäktningsarenan i Santos Mártires – bredvid kyrkan San Martín, från 1400-talet – där djur offrades och teaterföreställningar organiserades.
Vatten kanaliseras in i floden Asón när den passerar genom staden Udalla, Kantabrien.
Rasines blir kär, så mycket att kejsaren själv Carlos V, på sin pilgrimsfärd till Yuste, stannade vid hovet i förfädernas hem i stadsdelen La Edilla, som bland andra attraktioner har ett fantastiskt fält av pass bolo, den traditionella sporten i Kantabrien. Och inte långt från Edilla finns den romerska bron med blick över floden Silencio, som öppnar vägen till El Molino de Cadalso Posada-restaurangen, med god mat, från en utmärkt piggvar till en biff eller den välsmakande bergsgrytan .
Att inte kunna bo i de kungliga herrgårdarna i Edilla, som Carlos V gjorde, är ett bra tips att bo i de nordiska rummen på La Posada de Ojébar, i hjärtat av Asóndalen, vars kalkstensmassiv innebär en enorm speleologisk rikedom som skiljer det som området i Europa med flest grottor per kvadratmeter. Därifrån kan du vandra mellan bokar och ekar tills du når Paleolithic Park med en enorm mammut som skyddar Cueva del Valle, den längsta i Europa.
Byn Ojébar, i hjärtat av Asóndalen, Kantabrien.
LEVA PLANTATIONEN
Allt är dock inte historiskt, paleolitiskt, gammalt, i östra Kantabrien. Blåbäret är den nya grödan i de bördiga länderna i Kantabrien och en av dess pionjärer, Pilar, har en historia som förtjänar att berättas. Hennes rötter i Rasines och hennes stora kärlek till det land där hennes förfäder föddes, när hon fann sig själv som ansvarig för familjegården La Manzanera, fick henne att reflektera över vad hon skulle göra med det.
"Du måste dra nytta av landet", tänkte Pilar. Han övervägde olika möjligheter. Jag skulle ägna det åt foder, jag skulle sätta upp ett växthus... En vacker dag, precis när saker smidas, som om ingenting, berättade en nära vän för henne om blåbäret. Tänk om det är mer och mer på modet för sina hälsosamma egenskaper och sin rika smak, att ja i söder är skörden klar innan och att odla den i norr skulle vara ett bra komplement...
Pilar, som ingen kan slå som företagare, informerade sig, studerade, projicerade och kom till slut igång med ett arbete som idag talar om en odlad hektar av de fyra som gården har, och som gradvis kommer att odlas, där huvudsorterna av frukten – Aurora, Duke och Ochlocknee – strös perfekt i linje, i skydd av berget med smeknamnet La Casildona, som informerar dem om vädret.
Blåbärsplantage i familjegården La Manzanera, Cantabria.
Aranberry, som företaget heter, har funnits på marknaden i flera år. Pilar har gått från att inte veta något om blåbärsvärlden till att gissa dess tillväxt och behov, hjälpt av sin essentiella Humberto, en galant och hårt arbetande kuban som få andra, och den karismatiska Marian, utan att ha skämt med ord, som känner till landet, älskar det och skämmer bort det. Mellan dem alla, och några till som kommer för att hjälpa till vid skördetid, har de genomfört en vacker plantage vars färska frukter kommer till marknaden under skörden medan destrío blir en ljuvlig blåbärsbrännvin, juice och sylt.
Herrgården behåller sin förfäders närvaro, att efter en klok ombyggnad har alla bekvämligheter från 2000-talet att vara ett magnifikt Airbnb och Tripadvisor boende där tillbringa natten vid sidan av La Casildona, som ser ut genom fönstret, och vakna upp till koklockornas och getternas förtjusande tolon som börjar dagen. En promenad genom plantagen och det är dags att anmäla sig till någon av de kulturella, sportiga eller gastronomiska planerna som Cantabria Oriental erbjuder.
La Casona, en herrgård bland blåbärsplantager i Rasines, Cantabria.