Lalibela, världens åttonde underverk
”Men vad har du förlorat i Etiopien? Det finns bara fattigdom." Det här är vad jag vande mig vid att höra när jag uttryckte min plan att resa till landet. Uppenbarligen struntade jag i alla varningar som å andra sidan bara ökade min lust att resa till det nästan förbannade landet. Sagt och gjort: så här planterade jag mig i Addis Abeba.
Precis som många förutspådde hittade jag elände, mycket av det, sådant som kommer under huden och gör ont; men jag hittade också ett av de mest fascinerande länderna på jorden . I tre veckor var jag en omättlig åskådare av uråldriga traditioner, jag beundrade dess märkliga natur, omöjlig att föreställa sig i ett av de fattigaste länderna på jorden, och jag besökte otroliga monument, tysta vittnen om civilisationer och magiska legender.
Men framför allt hittade jag ett stolt folk som få andra vars blodiga historia av krig och tyranner berusade av makt inte har lyckats bryta optimismen hos sitt långmodiga folk. Som en av våra guider sa: "Etiopien är fattigt men det är det enda i Afrika som inte har koloniserats, det måste vara av en anledning..." . Tja, det måste vara av en anledning...
Min etiopiska nedsänkning började i norra delen av det kaotiska Addis Abeba, på vad guiderna kallar den "historiska vägen", ett radband av städer där ekon från stora imperier och kungar fortfarande ger eko och där kristendomens tyngd förblir enorm. Det är omöjligt att beskriva all magi och skönhet i var och en av dem på bara några rader, så i på varandra följande kapitel kommer jag att i detalj reda ut berättelserna och karaktärerna som utgjorde min resa genom landet som fascinerade Kapuścińskiy till Javier Reverte bland andra.
Bahir Dar-regionen
LALIBELA, DEN AFRIKANSKA PETRA
Den store Kapuściński säger det Lalibela är världens åttonde underverk , "och om det inte är det så borde det vara det". Jag kunde inte hålla mer med detta uttalande. Den polske författaren besökte denna stad på 1970-talet, tiden för den enorma hungersnöd som orsakade mer än en miljon dödsfall och som skulle göra Etiopien sorgligt berömt.
Lalibela, landet med begravda tempel
I dag, Lalibela är juvelen i den begynnande etiopiska turismen , en stad som dras mellan dalar av hypnotisk skönhet och små hus med en cirkulär planlösning och halmtak. Elva stenhuggna kyrkor utgör det unika arvet från en av de mest imponerande platserna i världen. För oavsett hur många bilder du har sett av dessa arkitektoniska underverk, hur mycket du har läst om dem, förbereder ingenting dig för upplevelsen av att delta en ceremoni i gryningen , när en oändlig procession av pilgrimer klädda i sina vita dräkter, den wagi , de reciterar sina böner i monotont.
Underjordiska böner i Lalibela
I fyra tusen år har samma sånger från prästerna och diakonerna upprepats på det primitiva språket. vem är , samma rad riter där varje objekt, varje rörelse har en speciell symbolik, samma mystiska scenario som kan röra de mest skeptiska. Här blir det tydligt religionens stora tyngd , särskilt de kristna, i det etiopiska samhället, kanske den enda drycken de har hittat för att stå emot så många århundraden av katastrofer och våldsamma krig.
I Lalibela fick jag också möjlighet att upptäcka kaffeceremonin , den där lugna, traditionella och framför allt aromatiska ritualen som etiopiska kvinnor genomför upp till fem gånger om dagen. Och det är det kaffe är den nationella drycken par excellence i Etiopien , inte förgäves anses vara en av de bästa i världen och enligt många var ursprunget till det ligger. Från malningen av kaffebönorna, deras infusion i de dyrbara "jabenas" och den sista dressingen med massor av socker, är kaffeceremonin en upplevelse av extraordinär skönhet. Mycket tålamod, ja, det här är inte en Starbucks.
kaffeceremoni
BAHIR DAR OCH TANA-SJÖN
Bahir Dar är som en stor trädgård. En frisk fläkt efter det märkliga (för att kalla det på något sätt) Addis Abeba. Sublim vegetation, jakaranda, citronträd, fikonträd... och som bakgrund en sjö, Tana, som med sina 84 km långa och 66 km breda utgör den huvudsakliga källan till Blå Nilen, fast när jag såg honom hade han ganska lite blå.
Tana sjön
Utspridda på halvön och på några av öarna utspridda runt sjön finns ett dussin cirkulär plan kloster vars existens var praktiskt taget okänd fram till 1930. Dessa mattbelagda tempel vid vars dörr lediga präster alltid vaktar var mina första nedsänkningen i etiopisk helig konst : scener från Bibeln, lite naiva ansikten, en ljus färgpalett och ett speciellt knep för att identifiera de "bra" och de "dåliga": figurerna där de två ögonen är representerade motsvarar de fromma, medan skurkarna bara ser en .
I Bahir Dar försökte jag lära mig dansa utan större framgång" skidåkare den typiska nationaldansen som består av en frenetiska rörelser av axlarna. Och det är att som någon sa till mig, "faranji (som de kallar utlänningar i Etiopien) kommer aldrig att kunna röra sina axlar som vi." Vilken stor sanning och vilken sorglig roll min spelade i den där hålan av Bahir Dar som försökte följa en omöjlig rytm, endast lämplig för afrikaner.
På gatorna i Bahir Dar
GONDAR, DEN AFRIKANSKA KAMELOTEN
Det regnade i Gondar och jag minns att jag tänkte att mer än Afrika liknade den staden omgiven av gröna kullar faktiskt till en medeltida by mitt i Europa . Blomstrande huvudstad på 1600-talet, dess mäktiga suverän, fasilidas , lät bygga ett överdådigt kungligt komplex med hjälp av tekniker som lärts av Orienten och dess dåvarande allierade, portugiserna. Dessa, som jag alltid hittar oavbrutet runt om i världen, oavsett vilken kontinent jag befinner mig på, kom till hjälp av kungen som trakasserats av de islamiska angreppen från grannländerna. Slottet Fasilidas det är helt enkelt något som man inte förväntar sig mitt i Afrika och det är just det som imponerar.
Fasilidas i Gondar, den etiopiska Camelot
i Gondar, Jag träffade Taddese, en korpulent och godmodig stor man vars konster är avgörande i det dagliga livet i den lilla staden Gondar. Taddese är skrivare , en handel så bortglömd i våra tekniska dagar som den är närvarande i 2000-talets Etiopien där mer än 50 % av befolkningen är fortfarande analfabeter.
Mannen berättar för mig hur hans klienter ger honom brev och officiell dokumentation och han hjälper dem att läsa dem och vid behov svara på dem. "Även kärleksbrev?" – Jag frågar oskyldigt och tänker instinktivt på någon riddare i lysande rustning. "Få, livet här är för svårt för romantik." Och med ett stort leende ber han om min penna, ett mycket eftertraktat föremål i Etiopien som jag kommer att lära mig under hela min resa.
AKSUM ELLER "LAMMETS MAMMA"
Jag erkänner, förutom den underbara kyrkan de fyra apostlarna där vår vänliga guide tog oss och aksumitisk mynt av Metusalems år som jag köpte av en bonde och som jag hoppas en dag bli rik på, Aksum verkade vara en av många städer i Etiopien. Men det verkar nästan synd att inte besöka platsen där den mest värdefulla reliken för etiopierna finns, förbundsarken och kyrkan som är värd för den, Sankta Maria av Sion , som besöks av tusentals pilgrimer varje år.
Den dyrbara skatten finns i ett litet kapell mellan det som var den ursprungliga kyrkan, Ezana, och den nya, byggd av den siste kejsaren, Haile Selassie på 1960-talet . Och jag undrar, om det inte finns några spår av Arken, som historikerna påstår här, vad är det som väktarna vaktar så svartsjukt?
Kyrkan Saint Mary of Sion
i Aksum Jag åt den bästa shiro tegaminon och den bästa injeran (typiskt etiopiskt bröd baserat på flingor som kallas väva ) för hela resan. Det var i Atse Yohannes restaurang vars ägare, en etiopisk kvinna och hennes amerikanska man, hjälpte oss att förstå lite mer om det komplexa etiopiska psyket, "ibland blir vi desperata och tror att det skulle vara bättre att återvända till USA men då kommer vi alltid till slutsatsen att vi måste hjälpa till att lyfta det här landet."
matlagning injera