Ribadesella, eller den perfekta fiskebyn Asturien
Jag brukar inte vara särskilt kategorisk när jag beskriver en plats, men i det här fallet måste jag erkänna: Ribadesella är den perfekta asturiska fiskebyn. För mig har det allt: hav, flod och berg. Vad mer kan man begära? Nåväl, vi har tur, för den har också en Spektakulär gastronomi där lokala råvaror är kung och fantastisk arkitektur (låt oss gå till Bingo) som kommer att lämna dig med munnen öppen och önskan att återvända till det förflutna för att ockupera någon av herrgårdarna och herrgårdarna som sträcker sig längs kusten.
ATT GÖRA
Det är inte nödvändigt för mig att förklara det här Ribadesella ensam inbjuder dig att gå längs dess populära Paseo de la Grúa, i den östra änden av mynningen, och lämnar efter sig rula-fiskmarknaden byggd 1933 av Manuel García Rodríguez och inkluderad i registret för den internationella stiftelsen Docomomo Ibérico, vars mål är att sprida och skydda den moderna rörelsens arkitektoniska arv.
Surfare på stranden i Santa Marina, Ribadesella.
Men kommunfullmäktige såg lämpligt att 2007 skapa Historisk väg av hamnen i Ribadesella för de mest aningslösa och nyfikna, eftersom den innehåller sex stora keramiska väggmålningar som sammanfattar rådets historia designad av den grafiske humoristen Antonio Mingote med ett manus av den lokala författaren Toni Silva.
Således besökaren kan "vandra" genom det romerska förflutna (Det kejserliga Rom koloniserade området på 1:a århundradet f.Kr.), valfångst (från högmedeltiden till 1600-talet) och emigrant- (sedan mitten av 1800-talet brukade Brigantine Habana följa Ribadesella-Havana-rutten tills ångan kom) från staden till idag.
Indiska hus på stranden av Santa Marina, Ribadesella.
Panelen Förhistoria är en av mina favoriter eftersom den visar den bitande humorn hos Mingote, som illustrerar en föregångare till kanotsegling på en stock nerför Sella medan en konstnär dekorerar Tito Bustillo-grottan med totemdjur från den magdalenska kulturen (jägare-samlare) medan en förhistorisk 'kritiker' observerar och analyserar resultatet sittande utan att göra något annat än att ge sin åsikt.
För den som inte vet är Cueva de Tito Bustillo en av de 17 grottorna som ingår i världsarvskommittén under namnet Altamira-grottan och den paleolitiska grottkonsten i norra Spanien för att vara en återspegling av de första konstnärliga uttrycken under övre paleolitikum. För sin del är den närliggande Cuevona de Ardines en enorm geologisk kupol där det ibland hålls besök-workshops, till exempel den där de instruerar dig om hur våra förfäder gjorde eld.
Cuevona de Ardines, vars "kupol" når 40 meter i höjd.
Å andra sidan behöver det ingen förklaring. berömd härkomst av Sella eller Les Piragües, på Asturien, eftersom det är en av de mest kända festivalerna i Asturien och har förklarats vara av internationellt turistintresse.
Det firas den första lördagen i augusti och Det finns två versioner av Las Piraguas: sporten (kanot- och kanottävlingen som äger rum mellan Arriondas och Ribadesella) och den populära, där det finns musik och barer på gatan och en parad där selleros (några anlände med tåg från Oviedo) bär en picona-hatt och den traditionella västen påtvingad som officiell uniform.
Turen, som varar cirka fyra timmar för icke-proffs, kan faktiskt göras under resten av året genom att registrera dig hos något av fritids- och fritidsföretagen i området (Canoas Ribadesella, TurAventura, etc.). Ett sista tips, bli inte för distraherad innan du når Fríes som häller cider när du stannar för att vila i dess strandbarer eller så måste du ringa för att bli hämtad halvvägs, i Toraño. Det finns förresten företag som Montañas del Norte som har lagt till ytterligare fyra kilometer till rutten så att man kan ta sig direkt till Ribadesellabron.
Den mytomspunna härkomsten av Sella
DEN KONSTHISTORISKA HJÄLMEN
Fotgängare och medeltida domstol, Ribadesellas restaurerade historiska centrum fick titeln "konstnärlig historia" för att innehålla flera byggnader av anmärkningsvärd arkitektur som sträcker sig från 1500- till 1800-talet: palatset Prieto-Cutre (på Plaza de la Reina María Cristina) i avancerad Plateresque-stil; Casa de los Ardines (på Calle López Muñiz), på vars fasad fleurs-de-lys kontrasterar mot morernas huvuden med halsen avskurna; Casa de Collado (på Calle Fernández Juncos), som presideras av en enastående vapensköld, och dess församlingskyrka, med målningar av bröderna Bernardo, Antonio och Tino Uría Aza.
Bredvid den senare, samt främst längs Gran Vía eller Calle Comercio, dess veckomarknad på onsdagar, lika gammal som själva staden (1200-talet) och där producenterna i regionen säljer sina frukter och grönsaker, såväl som bönor, ostar, mjöl och andra produkter; det finns även kläder och antika stånd.
Ribadesella hamnområde vid foten av mynningen.
STRÄNDER
Santa Marina-stranden i Ribadesella kommer från en annan värld, en efter 1800-talet där herrgårdarna och herrgårdarna omfamnade havet och aristokraterna upptäckte nöjet att tillbringa sommaren i Biscayabukten. Var annars på halvön kan du bada i havet, jod och alger skyddade av höga toppar som också fungerade som en idyllisk bakgrund? Är bergskedjorna Escarpa och Suave och berget Mofrechu (den högsta punkten i Ribadesella kommun) de naturliga enklaverna som omger denna en och en halv kilometer långa sandbank där du kommer att se dagliga surfare träna både i vågorna och på sanden (Så här gör surfskolor med nybörjare).
Exakt det är i dess aristokratiska luft där dess största attraktion ligger, ytterligare underblåst av samtida händelser som också är "verkliga": strandpromenaden är uppkallad efter Princesa Letizia för att hedra drottningen av Spanien, som vid den tiden förklarade att hon kände "Riosellana i hjärtat", eftersom hennes mormor, Menchu Álvarez del Valle, bor i Sardéu, vilket gjorde att Asturien passerade och vandrade här under många somrar av hennes barndom.
Ribadesella är inramad mellan havet och Picos de Europa.
Det är obligatoriskt att besöka denna gamla trädgårdsstad som främjas av markiserna av Argüelles – som gjorde om den 1910 till en exklusiv badort – från ena änden till den andra, från öst till väst eller, vad är detsamma, från Punta del Arenal som, bredvid vågbrytaren som Virgen de Guías eremitage står på, nästan stänger av ingången till mynningen till utsiktsplatsen Punta'l Pozu.
Jag vet att utsikten från denna asturiska predikstol kommer att inbjuda dig att inte ta blicken från vågornas dunkande på klippan, men om du inte är rädd (och tidvattnet är lågt) rekommenderar jag att du går ner för metallstegen som ger tillgång till pedalen till se fotspår eller fossiliserade fotspår av dinosaurier "intryckta" i berget. Detta är en av de nio platserna som ligger på den så kallade asturiska dinosauriekusten, den kustlinje mellan Gijón och Ribadesella där olika spår av juraperioden följer varandra av dessa enorma landlevande reptiler (på stranden La Griega i Colunga finns ett av de största fotspåren i världen av en stor sauropoddinosaurie bevarad).
Mindre känd, men mycket välbesökt av lokalbefolkningen, är den lilla Atalaya-stranden, en stenig vik på andra sidan berget Corbero (eller La Atalaya, därav dess namn) som nås till fots direkt från staden Ribadesella och är omgiven av unika pooler och naturliga pooler.
Barn som lär sig surfa på stranden i Santa Marina, Ribadesella.
Lite längre måste du gå för att ta ett bad i enorma och vilda Vega-stranden, förklarad som ett naturmonument intill den närliggande Entrepeñas-ravinen, krönt av stora stennålar. I det sticker ut hans säreget dynsystem belägen till vänster om Aceboströmmen, dit vågorna inte når, och dess lerklippa, också med lämningar från juratiden, då "Vega var en enorm djungel av träsk som utgjorde en del av ett oändligt delta som nådde själva Castilla”, som Ribadesella Tourism påminner oss om.
Ett annat jättedjur är det som älskare av god mat kommer hit för att leta efter, sedan fasaden av Gueyu Mar, en av de bästa grillade fiskrestaurangerna i vårt land, Den är prydd med en enorm knallröd kungsfisk för att påminna oss om vem som är kungen i detta hus där du också kan beställa havsruda, havsabborre eller andra färska skaldjur från Biscayabukten.
VAR MAN SKA SOVA OCH ÄTA
Det finns ingen tid som vi kommer att göra Villa Rosario, en indisk pärla som sticker ut för sin arkitektur på Princesa Letizia-promenaden, att de gröna, röda och orangea fjällen på dess tak inte lämnar oss "vitrifierade" med dess skönhet. De är till för att påminna oss, liksom resten av de ursprungliga delarna av denna herrgård från början av förra seklet, om stadens historiska förhållande till Las Américas, men också hur **privilegierade vi är att få sova i en av dess få rum. **
För även om hotellet har en annan funktionell byggnad av nybyggnation på andra raden av stranden, är vi, njutarna, mer av att vara på första raden av allt, att öppna trädgårdsporten och praktiskt taget trampa på sanden på Santa Marina, av att sitta i kylan bredvid hortensiorna som smälter in med det blå på dess överdrivna fasad eller vakna upp till bruset från Biscayabukten mittemot vår balkong.
Vi har också en fin smak, och det är därför vi älskar det nya gastronomiska förslaget som den asturiska sommelieren Marcos Granda har orkestrerat i sin Ayalga-restaurang. Asturisk haute cuisine där man kan börja med en majskaka med chorizo i cider och en emberzao och avsluta med en babybläckfisk i sin egen gryta eller en duva tillagad två gånger med mullvad. Det här är bara några av de suggestiva rätterna som vi hittar i dess två avsmakningsmenyer – Experiencia Ayala och Sabores de la Tierrina – som Vi rekommenderar utan tvekan att para ihop med de viner som föreslagits i rummet.
Pistaschkräm, rökt ål, jordgubbar och cidervinäger, på restaurang Ayalga de Ribadesella.
Ett annat asturiskt proffs (även om det i det här fallet antagits) som nyligen bosatte sig i Ribadesella är Edén Jiménez, ägare till restaurangen Secreto a Voces i Oviedo. Krögaren har precis tagit över den gastronomiska ledningen av Las Terrazas de Sardalla, den nya restaurangen på La Piconera Hotel & Spa, och har tagit fram en meny med marknadskök anpassad till nya gastronomiska trender, inte så vanligt i Furstendömet. Vilket inte betyder att vi tillsammans med den peruanska cevichen av havsabborre och bläckfisk hittar en gryta av verdinas med musslor och spindelkrabba quenelle.
Plats, under en glaspergola är det riktigt mysigt, med en kolonial look avslappnad där grönsakslampor (både i material och form) samexisterar med de karakteristiska origami-papperskranarna på Oviedo-platsen, som nu också flyger över huvudet på matstället i Ribadesella.
Utomhusterrassen är det perfekta stället att avsluta kvällen med en cocktail i handen och, om du har tur, med levande musik, eftersom den har ett musikaliskt program. Från din trevliga synvinkel du kan se på avstånd Palacio de la Piconera som ger sitt namn till hotellet och föreställ dig Indiano Manuel Martínez som återvände från Venezuela i slutet av 1800-talet med avsikten att förvandla denna egendom till en fruktbar jordbruks- och boskapsgård.
I dag, dess gamla torg är platsen som välkomnar de rymliga och utrustade rummen; även dess spa, med en vattenkrets, bastu och behandlingar av alla slag, från en kranio-ansiktsmassage till en ritual med eteriska oljor av grapefrukt, peppar och ingefära från Decléor-företaget.
För, som jag insåg i början av rapporten, Ribadesella har allt.
PRENUMERERA HÄR på vårt nyhetsbrev och få alla nyheter från Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Sardallas terrasser med Palacio de la Piconera i bakgrunden. Ribadesella.