I en klassificering av ryska stereotyper skulle banya inte bara uppta en av de första positionerna, utan den kunde också samla nästan alla de andra: ett universum av intimitet och gemenskap, av te och vodka, av snö och ånga... att chiaroscuro andlighet och, kort sagt, denna bipolära värld som går från Östersjön till Stilla havet.
Biografen är ett bra exempel. scener av stora banketter, av vänorter, av hedonism eller av mord de upprepas mellan de hala plattorna, den täta röken och de nakna kropparnas bräcklighet. Arnold Schwarzenegger slår manchurier in Läs Heat eller Viggo Mortensen knivhuggen (och knivhuggen) i Eastern Promises är några av de äckligaste exemplen inom västerländsk film.
Imponerande interiör av Banya Sanduny.
Ryska studior förökar karikatyren av snuskig lust i filmer som Brat (Brother) eller tar oss till det bukoliska i Irony of Destiny eller i A few days in the life of Oblomov. Interiören i dessa miljöer, lika dyster som känslig, lämpar sig för att lyfta fram den ryska världens tendens till överdrift; därför slutar banyan också som det maximala uttrycket för den ärliga fattigdomen i The House of the Dead eller den obehagliga överflöden i Aleksei Balabanovs biograf.
BNYA SANDUNY
Och även om man är informerad eller vet tillräckligt om Ryssland för att bli av med dessa fördomar, före den karismatiska ingången till Banya Sanduny, i centrum av Moskva, han fruktar att de kommer att gå i uppfyllelse. De ursprungliga fasaderna bibehåller den elegans med vilken Sila Sandunov lät bygga dem 1808, som det största offentliga badet i Moskva.
Däremot omklädningsrummet i herravdelningen visar funktionerna i den mauretanska stilen under vilken den ombyggdes 1896. Sedan, med en mer ambitiös vision, förvärvade ett par miljonärer den för att förvandla den till den typiska ryska banya med hjälp av Wienerarkitekten Boris Freidenberg.
inuti är som en direkt inkörsport till den eklektiska lyxen av St. Petersburg: barocken, renässansen och gotiken är anpassade för att förstärka den perenna idén om Moskva som ett tredje Rom.
Inredningen på Banya Sanduny är rik och prålig.
Trots kollektiviseringen 1918 (när det blev State Banya nr 1), dess interiörer höll anspelningar på arabisk arkitektur och klassisk konst, som guidar oss genom korridorer som flirtar med kitsch för att leda oss till den mest slående delen, huvudrummet i herravdelningen: en rymlig hall täckt med träpaneler snidade i gotisk stil, som snarare liknar en medeltida helgedom.
Små privata bås är inbäddade i denna spektakulära altartavla som biktstolar och ljuset filtreras genom de genomskinliga målade glasfönstren från toppen.
Huvudrummet för herravdelningen.
NAKEN OCH MED ULLKEPS
Från och med nu slutar jag spela experten, för för nybörjaren, varje steg i banya är ett steg mot förvirring: i den här typen av tempel delar vissa bord med soffor med hög rygg utrymmet parfymerat av en doft av mat, upptaget av helt nakna män som äter rökt ost och dricker te och öl.
En servitör sätter in mig där så att jag också kan klä av mig. Mer än blyghet Jag är självmedveten om att en annan person äter en Jachapuri (typ georgisk paj) ett par meter bort. Men i alla fall, om han inte bryr sig så gör jag det också.
Plötsligt är vi alla likadana. Det är denna nakenhet som får ett samhälle med så markerade hierarkier som det ryska att glömma status. Banyans roll är att transcendera: politik, andlighet, identitet och gemenskap sprids genom dessa bänkar under sorl, lite skratt och genomträngande blickar. Runt mig ser jag ett par studenter, ett affärsmöte, två andra män som skämtar.
Detalj av vattenområdet.
Installationens högtidlighet står i kontrast till det dagliga livet som speglas av dess anställda och besökare. Eftersom bostadshus lade till duschar och badkar, banya utvecklas från det rent hygieniska till en typ av anläggning med olika behandlingar och som fungerar som mötesplats.
Faktum är att för många av besökarna betyder detta badrum en rutin, två timmar i veckan genom att de sammanfaller med andra stamkunder. I första rummet, de äter, dricker och vandrar, bortkopplade från livet av halsdukar, långa rockar och trafikstockningar på andra sidan fasaden.
Bara jag, ensam och med oberäkneliga rörelser, Jag ger bort mig själv som den utomjording jag är, utan att veta vad jag ska göra eller vart jag ska ta vägen när som helst. Det är som om han inte slutar begå protokollfel; och att jag fram till nu bara behövt klä av mig, sätta mig och dricka te med citron. Saker och ting blir komplicerade i den andra delen. Som bär en morgonrock, tar av den och dekorerar sin nakenhet med kolpak, en spetsig ullhatt.
Den imponerande poolen.
Jag öppnar dörren och en avgjutning av stora magar och breda ryggar han går genom ett område med duschar och kallvattenpooler med några kvistar (veniki) i händerna, som karikatyrer från en Boticelli-målning. De gör sig redo för att komma in i en av de två värmekamrarna, som avger en stark lukt björk och mynta.
I EGET KÖTT
Till vänster finns bastu av finsk typ, torr (5% luftfuktighet) och ca 90 grader. Till höger, den ryska banya själv, med en mycket högre luftfuktighet och inte överstigande 75 grader. Båda, täckta av trä, är strukturerade runt två stora keramikugnar, som ofta matas av en anställd. Här är grenarna och hattarna vettiga.
Så fort de börjar svettas och deras kropp antar nyansen av Kremls väggar, besökare använder veniki att slå din rygg och ben med sparsamheten hos en ko som skjuter undan flugor med svansen. Någon sticker hårdare, med ett lidande ansikte. Kolpaken, uppflugen på ansikte och hals som dödens huva, förhindrar att björklöv träffar ögonen och att håret brinner vid kontakt med ytor.
Hinkar för kroppsbehandlingar.
För oss som är seriösa lägger en professionell "poker" oss ner på en bänk (för de noggranna: folk sitter på handdukar) och startar en session som jag vet inte är sadomaso för det är så de klargör det för mig i förväg. När jag tittar på marken föreställer jag mig hur mannen slickar sina läppar av njutning för varje slag han ger mig på ryggen, i fötterna, i armarna, hur det ökar styrkan och rytmen.
Jag är övertygad om att det inte är ett stökigt när jag ser hur vissa ryssar går igenom samma sak i andra banker. Tryck på grenarna på mina skulderblad och njurar Och sedan, när han ber mig att andas, kommer lukten av mynta och björk inte bara in i mina lungor, utan genom varje por i min kropp. Ånga och fukt rinner genom mig inifrån. Processen, som kallas párennie, är extremt teknisk och försöker öppna porerna och stimulera andningen med sin oregelbundna rytm.
Det är dags att ta ett kallt vattenbad, väldigt kallt, och upprepa samma sak på rygg och sittande. Totalt cirka tjugo minuter där osäkerhet och sårbarhet hindrar mig från att slappna av och efter det känner jag mig som en KFC-kycklingvinge i smet. När jag är stekt går jag tillbaka till det kalla vattnet och min bild i spegeln skrämmer mig mer än vanligt: den blåslagna huden är korsad med röda repor och björklövsmönster, svullen av värmen.
Vacker färg på trappan till Banya Sanduny.
Nu de råder mig att återfukta och dricka te innan du upprepar processen (denna gång utan stopp). Och så gör jag det för att sluta upptäcka juvelen i kronan: poolen som gömmer sig bakom en nästan hemlig liten dörr. Monumentaliteten i hela hägnet är koncentrerat runt vattnet, i tysthet, nästan tomt, och pärlas av blixtarna av dunkelt ljus som kommer in utifrån, där ett av höstens första snöfall faller.
Att bada i detta varma vatten hjälper till att stabilisera spänningen. De avslutas alla med en rejäl dusch som tar bort gifter från huden med trasor. De öppna fönstren ger oss skarpa andetag från Moskvasolnedgången, som redan väntar på gatan.
Skåp i Banya Sanduny.