Istanbul, porten till öst
ankomst kl istanbul , i Turkiet, där femton miljoner människor andas, känna, köra, skratta och gråta, måste göras med ögon glaserade av ett filter mot röran. Skriket av tut och motorcyklar överväldigar förare och vandrare som smiter av sig mållösa hundar, barn lösa hand i hand och hundratals skotrar. Plötsligt, mellan skyltar, uppenbarar sig den rödaktiga duken på en vägg berörd av murgrönahår, vissnat under den gråaktiga solen . Vägen korsar muren genom en tråkig modern tunnel, och tornen på istanbulmuren, Konstantinopel för nostalgiker verkar de uppgivna att anta att deras längd inte längre tvingar eller stoppar någonting.
Det dåligt planerade modern expansion av istanbul omger gamla stan i en kärlekslös famn. Men väl innanför murarnas enorma omkrets återkommer ekon av en gammal stad. Vita minareter skrapar himlens mage, dominerad av vita och blå kupoler, täckta med guldmosaik och avlägsna stenar. " Konstantinopel kan bara beskrivas från himlen, landet och vattnet ; och den resenär som låtsas veta det måste alltså möta det”, svarade de osmanska köpmännen alltid när italienarna, spanjorerna och fransmännen bönföll dem på knä. beskriv underverken i din stad . Stolta reste de turkiska turbanerna till himlen medan deras tunga sprang: " Hur ska man beskriva det gyllene hornets skimmer i solnedgångens gyllene ljus, medan minareterna är misshandlade av solnedgången och målar enorma skuggpiggar som kammar Istanbuls hustak?
Konstantinopel...
För att njuta av flygvyn som så många ottomaner beskrev på sina resor, måste vi stiga upp till höjderna av Suleiman moskén , den största av de hundratals som finns i staden. Den blev klar i år 1558 , trettio år före den berömda kupolen av Peterskyrkan i Vatikanen, återger återigen en kopia, ett oupphörligt eko förvandlades till fakta , som har hållit Rom och Istanbul hand i hand i århundraden. Båda är döttrar till samma far, de delar en navelsträng, och ändå är de enormt olika..
Suleiman-moskén i Istanbul
Det verkar inte så från Suleiman-moskéns höjder, där du kan se Istanbuls sju kullar , toppad av minareter snarare än klocktorn som deras romerska kusiner. Som i staden, här det finns inga spår av kolonner och skelett av tempel : alla förblir återanvända i palats, cisterner och moskéer i staden , precis som i Rom, bär de upp kyrkornas tak. Och ändå Istanbul är mäktigare , mer högtidligt: Konstantinopel, det nya Rom hur han döpte henne konstantin , dess skapare, överträffar den eviga staden eftersom den har en ovärderlig allierad: havet.
Det blå vattnet dyker upp till vänster om oss och ser norrut från Suleiman-moskéns höjder. Vid våra fötter slingrar sig den breda kanalen gyllene horn , salt arm som förvandlar landet till en halvö och ger staden status som den mest ointagliga platsen på jorden. De sju kullarna i Istanbul är omgivna i söder av Marmarasjön, i öster vid Bosporen och i norr vid det fridfulla vattnet i Gyllene hornet.
Vi vet att de är fredliga eftersom vi redan har stigit ner från moskéns höjder till Eminönü lägger till , köpmännens kvarter, packat med klädbutiker som det måste ha sett ut över tiden. Det som en gång var tunikor är nu träningsoveraller, och lädersandaler har gett vika för sportskor, men ropen som ringer kunden är desamma, liksom buller, klingande och glasreflektioner som kännetecknar orientaliska basarer . Det finns inga marknader i Europa som är assimilerade i kvantitet av produkter, lampor och färger; om det finns en produkt som resenären vill ha, oavsett hur knapp den är, kommer den att finnas i Eminönüs gränder , dold av skuggan av Rustem Paça-moskén.
Havet, Istanbuls stora allierade
För min del var jag väldigt tydlig med vilken produkt jag skulle köpa: kaffe . Turkiskt brunt guld är känd i hela östern , och i Istanbul flockas lokalbefolkningen till fabriken Mehmed Effendi kaffe nära det sydvästra hörnet av Kryddmarknad . Kaffet räckte en månad i mitt skafferi, under en tid plågat av klara uppvaknanden och laddat med koffein som förklarar turkarnas livlighet.
Människor i Istanbul går snabbt och alltid på väg, beställer utan att tveka och äter utan att gnälla, och lämnar dagens enda avkoppling för rökning. Tobak tänds i långa vattenpipor som kallas nargil, fuktig och aromatisk , alltid tillsammans med te, röks sittande på långa divaner, eller direkt på golvet och stödjer ryggen på stora sammetskuddar. Det är lokalt känt för en nargil håla bort från de små gömda platserna för turister. vattenpipan av Anadolu nästan hundra år gammal, vilket framgår av dess trädivaner, dess trädgård full av divaner och mattor och väggarna på Madrasa av Ali Paça , vars rum den upptar. Rummen har kupoler som liknar Grand Bazaar , och servitörerna flyger från bord till bord med brickor fulla av te, svävande mellan rökmoln, som måsarna som ständigt korsar från Asien till Europa, eftersom de varken tillhör det ena eller det andra. Och för att bevittna att denna plats är en del av det mest autentiska Turkiet, är det värt att varna dig: badrummet har inte toalettpapper.
Det antika Konstantinopels magi
Att se Istanbul från havet och slutföra det andra steget innebär det billigaste alternativet gå över Galatabron . Sagda ford är artären som förenar sig med smala gator, ruiner, moskéer och basarer av gamla stan med den moderna och charmiga distriktet Galata , lutad på sluttningarna av kullen Pera. På bron tar hundratals fiskare ständigt ut elritsa som de säljer i plastmuggar till förbipasserande, medan skarpögda hundar försöker stoppa något i munnen på dem. Flödet av båtar, båtar och pråmar under bron är konstant, permanent bevakad av minareterna i moskéerna Nuruosmaniye, Suleiman och den vita Yeni Cami . Mot sydost ser vi ett bronsglöd, och bakom träden på kullen står Hagia Sofia; men det är ännu inte dags att begrunda det.
Vi vänder ryggen åt den stora kupolen och korsar den galata bro och vi klättrar vertikala gränder genom det kosmopolitiska Karakoy grannskap , fullt av platser där konst ställs ut och kaffe dricks. När vi går tittar märkligt välbekanta fasader på oss. Är vi inte plötsligt vilse i ett gammalt kvarter i Bryssel, inför en nyklassisk portik, vid Asiens portar?
Sanningen är den Galata är det mest europeiska Istanbul ; det började sin resa som en genuesisk koloni, och med ankomsten av de osmanska sultanerna blev det bostadskvarter för diplomater, ambassadörer och konstnärer på jakt efter orientalisk inspiration. Men det var inte bara hem till bon vivants : Två gånger måste spanjorer födda under huden på en tjur sök skydd i Galata eftersom de var latinamerikanska, men inte kristna: de sefardiska judarna och moriscos, utvisade från sitt hem på halvön.
Karakoy
Klättringen uppför Galatatornet är glutetestande , och den backarna i Karaköy är smala och kvävande . Då och då dyker den pråliga fasaden av en osmansk bank upp, som påminner oss om att här, för drygt ett sekel sedan, styrdes ett helt imperiums rikedom och rikedom. Synen av broarna som korsar Bosporen i breda och spinniga bågar verkar tyda på att denna rikedom fortfarande upprätthålls i en megalopolis vars storlek knappt kan ses från Peras hustak. Det är en sådan börda som Istanbuls enorma omfattning inspirerar en gång borta från dess historiska centrum, känner man behovet av att fördjupa sig och glömma svetten från dem som reser för att lära sig vid varje steg. I Turkiet har de lyckligtvis den perfekta lösningen för trötta vandrare: en hamman.
Plötsligt, omgiven av Bosporens vågor, dyker en gammal konstruktion upp framför dig, berörd av en enorm kupol, vars glasdörr ser vitaktig ut av ångan. En vänlig kontorist förklarar att det är toaletterna på Kilic Ali Paca , byggd på sjuttonhundratalet; Och innan du kan blinka, du kommer att ligga på rygg på en våt och varm slät sten , tittar på den vita väggen i en mosaikbeklädd kupol. Runt dig kommer du att känna andedräkten från ett dussin kunder, var och en åtföljd av en hamman-anställd som kastade tvål och vatten över deras kroppar, gnuggade och masserade varje nerv med en mjuk men ändå grov svamp.
Doften av tvål omsluter och domningar , och de långsamma andetagna skapar en gravbas som kraschar mot kupolens väggar, bara bruten av stänk av varmt vatten som träffar marmorplattorna. Det är lätt att dagdrömma samtidigt som man masseras , och som nargil rök, sinnet svävar lätt och går vilse mellan Karaköys hamnar , försöker hitta öst som knackar på våra dörrar.
Vad vi alla behöver är en hamman
När vi går ut i kylan och våra fötter återigen vidrör Istanbuls svarta jord, lättheten är sådan att vår kropp inte väger . En vindpust lyfter oss upp och vi flyger genom luften och slutför de sista stegen som, enligt de osmanska köpmännen, kommer att tillåta oss att upptäcka Istanbul som den mest gatumässiga av deras hundar.
Där, i luften, lockar ett ljus oss, och som nyfikna flugor kommer vi att närma oss tills vi kan se framför våra ögon den mest ärevördiga av kupolerna, templet som var ett museum och nu är moské igen . Inspirationen till så mycket konst, älskaren som väljer sin älskade, hemmet för den gyllene mosaiken, kupolen bland kupoler, anledningen till att denna stad bör besökas, och anledningen till att den som gör det aldrig kommer att glömma det. Grädden på moset, den där bronskupolen, kulminerade de tre visioner som de osmanska köpmännen talade om. Spännade kommer vi att hälsa den vackra Hagia Sofia med våra ögon, och vi flyger västerut igen och säger hejdå, för alltid, till det magiska Istanbul..
Den vackra Hagia Sofia