Los Angeles Bay
Nedre Kalifornien det är Mexiko som växte upp glömt av Mexiko och påverkat, på gott och ont, av USA. en gränsvärld att vi färdas med bil efter dess kuster och öknar, dess rätter och viner, och till rytmen av korridorna som sjungs av nordborna.
Ezekiel Benitez Don Ezequiel har kopparfärgad hud, hårda förhårda händer, silverhår och ett sprudlande leende av stolthet. Don Ezequiel började samla på gammalt krimskrams för nästan 50 år sedan. Först en gräsklippare som de som används i mexicali dalen i början av 1900-talet. Sedan en till. Sedan rudimentära tvättmaskiner, flaskor, knivar, fåtöljer... Bokstavligen allt. Jag hade så många föremål att jag en dag bestämde mig eller montera en liten utställning i en hydda . Men det växte snart ifrån honom.
Och så, när han räknar nöjd, han och två kompisar, som de kunde, titta på bilder på internet, "utan ull eller något, med ett bra öga, spikar här och där", De har byggt en hel vilda västern stad . En som de av gringo cowboy filmer som du inte ens gillar.
Flygfoto över San Felipe
En med redan 16 butiker, med sin salong, med sin barbershop, med sin bank, som är fylld på helgerna med besökare som kommer för att se dess prylar och äta ofta , detta röd buljongsoppa med guajillo chili, nötkött och majs som väcker de döda, som serveras i deras matsalar.
Städer som denna har aldrig varit så här delstaten Baja California i Mexiko , inte heller över gränsen i Kalifornien. Trots det, Don Ezequiel, som mindes besöket som barn Tombstone, Arizona , en av de mest kända byarna i det Legendariska Far West Of Cinema, där sheriffen Wyatt Earp bodde och dog i åttioårsåldern bestämde han sig för att det här, att han hittade på något som inte fanns, var en liten detalj som inte spelade någon roll.
Idag din Valley Museum , som det officiellt kallas, är en av attraktionerna i en stad, Mexicali, som inte har något annat än den traditionella lokala sporten att titta på hur termometrar stiger tills de rör vid helvetets luftkonditionering . Och ingenting är, också bokstavligen, ingenting.
Dans på Valle de Mexicali-museet
Även om det den har är gränsen, staketet som Trump vill förvandla till ett ännu högre och tjockare betongvägg och att det här plötsligt dyker upp två kvarter från centrum som plötsligt skär staden, som om det vore filmen Truman showen eller de där gamla kartorna där havet slutade och drakarna började; och den Kinesisk mat , historiskt arv från början av förra seklet av kineserna som fördrevs från USA och som kom ner söderut för att arbeta bomull.
Och ändå, både Mexicali och cowboybyn Don Ezequiel de är en perfekt metafor för norra Baja California . Från en stat som har uppfunnit sig själv så gott den kunnat och de har lämnat den och som den har behagat.
Dessa länder var varken Mexiko eller USA . De var nästan ingenmansland. Fram till för några decennier sedan cirkulerade den mexikanska peson knappast, eftersom bara dollarn var känd. Eftersom bara tv-signalen cirkulerade och musiken som kom från andra sidan, från ** San Diego **. Tills den nordamerikanska industrin började anlända och etablera sina monteringsfabriker, sina maquiladoras och gränsen blev en stor affär och sedan började Baja California intressera Mexico City.
Saint Quentin
Det här är ett nytt gammalt Mexiko. En med luft Filmen Robert Rodriguez i dess gränsstäder, i det Tijuana som grundades och blomstrade på flytande grunder av alkohol under tiden för den Torr lag i norr och som än idag är ett resmål festa, matsalar och hitta det förbjudna för grannarna på övervåningen, eller i den där Mexicali, delstatens huvudstad, på väg.
Man kan inte komma till detta Mexiko för att söka skönheten och kulturen i andra Mexiko. Kolonisatörerna stannade inte här, bara jesuiterna och franciskanerna som grundade några uppdrag vars skelett fortfarande står kvar, som kom med tekniken för att göra det vin de behövde för massorna – som någon annan dryck skulle hälla upp... – och planterade de första vingårdarna.
Det är därför dess städer, med knappt någon historia, är så konstiga, som om allt vore förortskvarter eller industriområden. Och samma sak händer med traditionerna . De firas, ja, samma som i resten av landet, fast med mindre färgstark, mindre intensitet och mindre folklore . För att allt det kom mycket senare och därför från ovan sipprade och sipprade yankee-närvaron , vars kulturella inflytande är större än själva landets.
Här, faktiskt, i Baja California, talar de spanglich, som de definierar det, alltså, slutar på "ch" . Och de säger saker som "ta en viskning" när de ska ringa någon eller "ta några drinkar" när de vill ta en drink.
Vingårdar i Mount Xanic
Men allt det är det som gör denna stat speciell. Även om man tar tid att inse det. Den första reaktionen vid ankomsten är att längta efter det gamla Mexiko där det finns så mycket av allt . Sedan, som om vi tog det röda pillret av Matris , du börjar äntligen se dess verklighet. För det är just allt det där, frånvaron av det förflutna, det där staketet som, som en fruktansvärd söm, skiljer den banala amerikanska drömmen från verkligheten -du känner redan till den berömda "stackars Mexiko, så långt från Gud och så nära USA" tillskrivs Porfirio Díaz –, den destinationen som tills nyligen bara besöktes av gringos eller gabachos, som pensionerade amerikaner kallas, att uppfinna och återuppfinna sig själv, vilket gör Baja California så fascinerande och roligt.
Den där bilresan, för det är det, det är vad att resa här består av, sätta sig i bilen och gå igenom den, så opublicerad, så oväntad, så – halleluja – lite utnyttjad.
Och ett av de ögonblick då allt detta uppfattas mycket väl, där den världen avkodas, det är vid bordet, när man sätter sig för att äta . Kocken Miguel Angel Guerrero Han hade morföräldrar från Santander, Granada och Teruel.
Hans pappa lärde honom att jaga och idag jagar och fiskar han och lagar mat och serverar det han fångar. För ett decennium sedan kom han på ett koncept: Baja-Med kök . ”Jag kunde inte prata om Baja California-köket eftersom det inte riktigt fanns. Och då tänkte jag det. Faktumet att det finns ingen kulinarisk tradition av århundraden det gör att vi kan vara mer vågade”, förklarar han The Querence , hans Tijuana-restaurang, greppade ett glas vin. Guerrero definieras så här, eller uppfann så här, matlagningen som sker här.
Kolonialt kyrkklocktorn i Tijuana
På grund av vädret, Baja California påminner om Medelhavet. Det skapar olivträd och andra produkter som inte används i resten av landet. Det är också en halvö, badad österut av hav av cortez och västerut genom Stilla havet , och det fyller köken med skaldjur och fisk . Så föddes en kulinarisk rörelse som gradvis förvandlar detta tillstånd till ett riktmärke för nationell gastronomi.
I Baja California har de också en extra juvel, också väldigt medelhavsinspirerad: guadeloupes dal där den tillverkas idag det mesta av landets vin . Ett område att besöka från vingård till vingård och njuta av.
Det här är inte Napa på andra sidan stängslet, dit du kommer med ditt kreditkort för att köpa det dyraste vinet. Det är grupper eller par som åker dit för att ha det trevligt. Vackra kvinnor i flödande klänningar och hattar och leende män med rodnade kinder som istället för att gå runt och röra och lukta på vinet från sina glas, ägnar sig framför allt åt att dricka det.
"Vi tävlar inte mot USA. Det finns en syntetisk upplevelse. Som en McDonald's, där allt redan är organiserat och vad du än väljer, var det redan fixat tidigare. Här finns mer frihet ", Förklara Alex Ford, sommelier på vingården Decantos .
Encuentro Guadalupe Hotel and Winery
Förslag som dessa vingårdar och restauranger som La Querencia eller Bruma och Encuentro Guadalupe, båda i dalen, är mer chic, mer utsökt, mer jordgubbar också , som de säger i Mexiko till den posh, ödet.
Men det som är bra är att det efteråt också finns andra sidor, andra ansikten för ett polyedriskt öde. Sådär gränsen till Mexiko det är bekant, även från att höra om det, som är fallet med Tijuana. Eller som själva resan, den tredje. Den körningen ner söderut längs västkusten letar efter stränderna och skaldjuren i San Felipe eller vattnet i Sea of Cortez från San Luis Gonzaga Eller den los angeles viken , där valhajen simmar.
Att korsa granitraviner och öknar av saguaro-kaktusar – de runda med armar, de från filmerna –, ljus, som ser ut som musstjärtar fast i marken, och ocotillos, vars grenar spirar palmblad. Bränn vägar där det inte ens finns en telefonsignal och där plötsligt en liten restaurang dyker upp som annonserar skaldjur på affischen och serveras av tre landsmän som är dedikerade till att döda tiden och inte ens vet om de har kall öl i kylen.
La Lobera-stranden, i San Quintin
Arturo, en av dem, som utnyttjar besöket för att ta en paus från att göra ingenting, berättar att "tusentals människor" går förbi och jag tittar på honom och ler och nickar för det är inte jag som ska säga emot honom. Och så finns det fortfarande östkusten, och klättra upp den på vägen till dalen och dess viner, städer som San Quintin , ful, mycket ful, byggd runt Transpeninsular Highway, men det i utbyte mot erbjudanden i dess utkanter blå och gröna klipplandskap och en Varg i en grotta som ser ut som en månkrater med hundra sälar som ska ägna timmar åt att se djuren gäspar eller krypa ner i vattnet som om de hade kommit ut kvällen innan.
ANTINGEN Cove , där den Fru Sabine har en av de bästa positionerna planet Street Food, La Guerrerense, där han lagar en del ceviche toast –för att hon säger att "om Gud bara ger dig citroner, gör ceviche"– det kommer att få dig att titta på henne senare när du tittar på en mamma.
enslig väg
Ensenada är också ground zero för surfing i staten . Speciellt San Miguel strand , där surfare säger att denna sport började i landet. Och det är också den vackraste staden, där man minst saknar det där andra Mexiko med historia och arkitektur, om det är så att man fortfarande längtar efter det andra Mexiko när man kommer hit.
I Ensenada ser man också på gatan, som i Tijuana eller Tecate, till de där norteños-banden med sina cowboyhattar, sina stövlar och sina instrument som erbjuder sånger för pesos.
De sjunger att: "Mexicali var min vagga, Tecate min tillbedjan, från min kokett Tijuana bringar jag en kärlek tänd och mitt hjärta stannade där i Ensenada". De är samma musiker som i barer som Hussongs de rensar korridor mot bakgrundsljudet, trampar på mattan av jordnötsskal och gör plats för sig själva bland en kundkrets där de vanliga församlingsmedlemmarna och gringos blandas, det bästa och det sämsta i varje hus, av varje värld, som i staten , och där chelorna springer för att det är happy hour och vi har ordnat med lite drinkar och bara lite, kort sagt, betydelse just nu.
Surfa i Ensenada
_*Denna rapport publicerades i **nummer 121 av Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Prenumerera på den tryckta utgåvan (11 tryckta nummer och en digital version för 24,75 €, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats). Septembernumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt i sin digitala version för att avnjutas på din föredragna enhet. _
Dos Panes restaurang i Mexicali