Smaken av världens ände
Då och då vill du byta landskap, för att besöka lugnare områden vid kusten, gå genom städer som bevarar den atmosfär de alltid haft och kika in i regioner med en omisskännlig personlighet.
När detta händer mig sätter jag mig i bilen och beger mig mot nordväst om nordväst, till den punkt där den galiciska kusten ändrar riktning och slutar titta mot väster, som i Rías Baixas, att vända och vända sig mot norr.
Och jag vet att det, redan innan jag börjar förklara varför, kommer att finnas de som tycker att det är bättre att inte berätta, att de hemligheterna hålls bättre. Men jag håller inte med. Till Costa da Morte förtjänar att bli mer känd och å andra sidan Det är en av de platser som, på grund av dess egenskaper, aldrig kommer att bli offer för massturism..
En Costa da Morte är för den som vill anstränga sig för att lära känna den , för den som letar efter mer än sol och stränder och antar att här är det ofta blåsigt, ibland dimmigt även på sommaren och temperaturerna är mycket milda. Det är för den som vinner det.
Om du accepterar allt det, så ja, det är regionen du måste besöka förr eller senare. För det du kommer att hitta är ett Galicien som du inte förväntar dig, utan stora stadskärnor - den största staden på nästan 100 kilometer kustlinje, från Muros till Carballo, är Cee, med drygt 7 000 invånare -, med en mycket markant egen karaktär.
En Costa da Morte är Galicien som ser ansikte mot ansikte mot den mest fientliga Atlanten , den som sänker sina byar nerför sluttningen till brytaren, den som pga. en historisk isolering som lyckligtvis har gått sönder, den ser inte ut som någon annan. Språket här har sin egen form, det växlande vädret vilseleder alla som kommer på 40 eller 50 kilometers avstånd. och köket . Termen atlantiskt kök får sin fulla betydelse här.
Kök med utsikt
Så det blir just det köket som styr den här resplanen som avgår från Muros, i den extrema södern av regionen, för att korsa den till dess yttersta norra. väggar , med hans Romersk omelett, dess bläckfisk, dess kex och dess trådar , tillhör fortfarande, om vi är strikta, till Rías Baixas, så det är en annan dag.
Men när vi rundar spetsen av Louro går vi in Carnota , det stora okända även inom Costa da Morte. Carnota av oändliga stränder, av fiskarkojor uppflugna på klipporna, av mytomspunna berg och gamla saltverk. Och där, i slutet av stranden, Caldebarcos.
Musslor och bläckfisk från A Casa da Crega
Och i Caldebarcos, två alternativ att dyka med huvudet först i kustens kök. En Casa da Crega , i den övre delen av staden: den empanada de gör i det här huset är känd, som deras krabbasallad . Därifrån måste du hoppa huvudstupa ut i havet, för det de har är lokalt och de vet hur man förbereder det. Havstulpaner, räkor, rakmusslor. kanske en sanmartino (San Pedro fisk) eller en röd pomfret (vicekung). Kanske en braxen, ödmjukare men lika välsmakande som sina dyrare släktingar.
Eller att gå ner till havet Fontevella med de synpunkterna. Y med ray caldeirada , till exempel. ANTINGEN havsabborren på baksidan . Detta, det är omöjligt att glömma, är Costa da Morte. Produkt utan kostymer och havet som nästan kommer in genom fönstret.
O Pindo , med sina färgade hus, bron som skiljer havet från vattenfallet och, precis bredvid, Ézaro. Det perfekta stället att stanna på en terrass, på strandpromenaden och stranden och ta en öl bar O Forcado är min favorit- innan jag fortsätter.
Cee är den största staden i området . Om du funderar på att ha en picknick, och det är ingen dålig plan, att vara där vi är, är det den perfekta platsen för förnödenheter. Du hittar alla stora stormarknader här, men det är värt att utforska lite och komma närmare t.ex. O Forniño da Xunqueira att köpa en empanada, eller kanske till pandejuvo , som antar den lokala fonetiken i sitt namn, för att få tag på någon söt hantverkare. Sedan återstår bara att bestämma sig var man kan bosätta sig för att njuta av dem : i utsiktsplatsen Gures, på den lugna stranden i Estorde eller kanske möta de enorma vågorna gömda Arnelas strand.
Fisterra , vid foten av udden, behåller fortfarande den gamla fiskestadens karaktär i sin Rúa Real, i Praza da Constitución eller i Rúa de Arriba . Just i det här kvarteret ligger tyskt bageri , med sina nästan 140 år av historia. Och här bevarar arvingarna till grundaren recepten som har överförts, sedan dess, från generation till generation. Bröd, precis som det brukade göras i denna region och är knappt tillgängligt nu, smakar fortfarande här som det gjorde då. Och empanadas. Och de söta empanadas...
här är det också Etel&Pan , ett av de där små projekten med en själ som man hittar då och då. En liten plats med utsikt över torget: konserver och hantverksöl , hamburgare gjorda av dem och en bra stämning som du andas från det ögonblick du går in genom dörren.
Vattnet är mer turistigt, men behåller ändå en viss karaktär. Det är värt att gå ner och ta en promenad, närmar sig det som återstår av gamla slottet i San Carlos och, på vägen tillbaka, stanna vid fiskmarknaden . Om det finns en auktion kan du delta mot entré. Det är något som borde göras, för det är den produkt som vi kommer att hitta i de bästa borden i området.
Och om vi pratar om bord, här måste du välja. De som föredrar den uppdaterade versionen av skaldjursköket på Costa da Morte har in O Fragon din referensplats. Uppdaterat kök där produkten lyser . och lite vyer Ja, jag vet, jag har sagt det förut. Men det är att i Costa da Morte är utsikten något annat - som gör att du inte vill lämna.
Det här bordet och dessa vyer är allt
Om du föredrar att njuta av traditionen Hus Leston , i sardineiro , det är din plats. De har jobbat med lokala produkter och den vanliga receptboken i snart 105 år. Deras longueirón tortilla, en tvåskalig som liknar rakhyveln, och dess bläckfisk i bläck är omistliga . Men om du provar dem, måste du komma tillbaka en annan dag för deras trefisksgryta och kanske för några havstulpaner, varm, medan du väntar . Det kommer att kosta dig att välja.
Vi följer stigen. Kusten härifrån ser redan norrut, " gränsar till Irland, till sjöss ”, som vissa gamla skrifter sa. Cabo Touriñán, med den lilla byn Campos och viken A Moreira, verkar ha kommit från en resa tillbaka i tiden; de Nemina strand Det är surfarparadiset där man alltid vill stanna lite längre. Vägen slingrar sig genom Viseo, Martineto, Morquintián-skogarna, upp till Lourido-stranden.
Här, på sluttningen, öppnade värdshuset A Costa da Morte nyligen sina dörrar, ett politiskt löfte - Åh, de politiska löftena - som tog nästan två decennier att förverkliga, inte utan kontrovers, efter Prestige-katastrofen , som hade sin kilometer noll i området. Bortsett från gräl och förseningar, idag är den terrassen ett spektakel och en av de fantastiska utsiktspunkterna i regionen. Där du också kan äta middag med stranden vid dina fötter och det där blåa vattnet att det nästan gör ont. Och bakom udden, Muxía.
Vi fortsätter. O Lago Beach , med sin fyr, den väl bevarade hemligheten som är medeltida uppsättning av Cereixo , med sin romanska kyrka, sina torn och promenaden till tidvattenkvarnen på Rio Grandes mynning . värt en omväg till kamel -det är knappt 6 kilometer- och härifrån följer du kuststigen som leder till Arou, som sett på avstånd verkar ha tagits från en fjord.
Vi hamnar i Laxe, staden som har allt: en spektakulär strand, resterna av en charmig gammal stad, en ganska gotisk kyrka över hamnen , den Praia dos Cristais -säkerligen den mest instagrammbara i Galicien- och en fyr som är en av de stora okända i regionen.
För att ha har Laxe till och med en av de restauranger som har dykt upp här och där i kuststäderna och som kombinerar ett lokalt förankrat förslag med en viss uppdatering och låga priser. aktieodling , mitt i centrum, är det perfekta stället att stanna och låta solen gå ner, kanske framför en bläckfisksallad, en kummel med en chorizoskorpa eller några á feira hjärtmusslor. Och imorgon får vi se var vi fortsätter.
aktieodling