Morgonuppgift i Lastres
Solen har ännu inte gått upp, himlen lyser under en mjuk orbayar, från mitt starka fotsteg, i gryningen väntar båten, det är dags att gå till havet. Första strofen av "Fishermen", den asturiska sjöfartssången.
Luis Perez Loza hoppade i havet för första gången när han var 13 år gammal. Idag minns denna pensionerade fiskare med ett uppriktigt leende sjöfartsuppgiften: ”Jag har två barn och tre barnbarn ombord på en fiskebåt. Ingen har lärt känna de otrygga förhållanden som min generation levde genom. På öppet hav sov vi trångt tillsammans, påklädda och blöta. Min fru var dedikerad till nätverkets arbete, precis som många av tjejerna från Tapia. Jag har ägnat hela mitt liv åt havet. Hon har i gengäld låtit mig leva."
Så talar sjöfararen Asturien. Detta land, som aldrig förlorar sin kantabriska horisont ur sikte, samlar hundraåriga krönikor som redogör för dess valfångstradition, om migrationsavgångar med ett lyckligt slut, av välmående avkastning, av en gastronomi där fisken härskar, och till och med av de senaste surftrenderna. Städerna i detta maritima fördrag, som är naturligt kopplade till den mäktiga Biscayabukten, flyttar till ljudet av dess tidvatten.
Här lämnade männen till havet innan tuppen galade och kvinnorna, berörda av stoicismens trollstav, De tillverkade näten, rensade noggrant pixiner (margelfiskar) och bonito på fiskmarknaden och antog att det fortfarande var några månar kvar att återförenas med sina män och barn. Detta är krönikan om ett hav som en metafor för hopp och frihet.
Grillade oricios i Palermo (Tapia)
Varken Luis eller någon av fiskarna från Tapia de Casariego i den extrema västra delen av Asturien, glömmer tragedin med Ramona López. Det var den 11 november 1960 när sex sjömän försvann i grova vatten. Ett monument bredvid fiskarnas brödraskap firar de försvunna under Virgen del Carmens vakande öga. Pensionärer delar kvällsförtroende. De talar, de är tysta, de minns. I kustkvarteren San Sebastián, den äldsta i staden, är rörelsen av bläckfiskar, oricios, andaricas (nécoras) och bugres (hummer) frenetiska.
Båtarna går in eskorterade av en storm av måsar. Rusningstid på marknaden. Onofre räddar en enorm skorpionfisk från en av polystyrenlådorna. Han öppnar munnen: "Han sjunger också." listig och sarkastisk, vår cicerone säger "att älska sin tierrina till smärta". På Tapia fiskmarknad sjunger de, och mycket. Brummandet av fallande priser är en sällsynthet i de asturiska rulas (marknaderna), där det auktioneras ut digitalt. Havet har varit generöst: marulk, multe, sanmartines (den lokala piggvaren), skorpionfisk, pica och acedías.
Kyrkan och kyrkogården i Niembro (Llanes)
På stranden Ribeira, i stadsdelen San Blas, löses den marina atmosfären upp i surfvågornas modernitet. På sextiotalet av nittonhundratalet, australierna Robert och Peter Gulley hittade i dessa stränder ett sant paradis. En av skolans monitorer berättar om det, Pedro, en före detta surfmästare i Asturien, som försvarar febern på de asturiska borden, i havet och på bordet. Motpolen till Kantabriska havets grovhet ligger utan tvekan i dess kök. I restaurangen Palermo några formidabla fabes kan tysta laget och en sofistikerad presentation av grillade sjöborrar bekräftar det Att vara artig vid det asturiska bordet tar inte ifrån att vara modig.
utsikt från ovan, Luarca är ett trevligt gäng byggnader som verkar klättra på Negroflodens slingor. Dess speciella fysionomi står för den definitiva kopplingen mellan sjöfartskaraktären och det indiska arvet. Staden upprätthåller de eleganta herrgårdarna för familjerna som återvände från Amerika på 1800-talet. Villa Excelsior, Villa Argentina och Casa Guatemala visar indianernas makt i slutet av seklet.
För Luis Laria ligger överhögheten i djupet av Biscayabukten, befolkad av fantastiska varelser som överträffar all fiktion. Direktören för Giant Squid Center är en internationell framstående inom området kraken. Till att börja med presenterar han oss för en bläckfiskhona architeuthis dux, som blir 14 meter lång vid 17 månader. Laria avslöjar valfångstkrönikor för oss. "Valfångst utvecklades i Asturien tack vare baskiska sjömän från Landes (Frankrike). Han var havets gris, han utnyttjade allt: köttet, benen, fettet och till och med sperman”.
Utsikt från Cabo Vidio, i Cudillero
Att sova i La Casona de Doña Paca är ungefär som att ha en äkta güelina i några dagar. Färskpressad juice, gourmetkaffe, mogen frukt och en sträng hembakade asturiska bröd och bakverk serveras på linnedukar. För 15 år sedan städade Montse, chefen för allt detta, upp i ett gammalt indiskt hus för att välkomna Anglosaxare som älskar livets inhemska takt.
Idag går solen upp i staden Cudillero. Den irländska Hispanisten Walter Starkie definierade det (med mindre än 2 000 invånare) som "den dolda befolkningen" . Hans skönhet gick obemärkt förbi från havet. Motsatsen till vad som händer i dess gränder, packad med extatiska resenärer som bokstavligen klättrar genom byn. Plaza de la Marina, en gammal fiskehamn, är idag epicentrum för stadens lediga dagar. I ena änden visar El Pescador den gigantiska fresken av Jesús Casaús (1926-2002), en katalansk målare och adopterad son till staden, som stoltserade med den bästa utsikten, i ett indiskt hus på den högsta punkten i denna naturliga amfiteater. Verket hedrar kvinnors sjöfartsarbete, som transporterade varorna till byarna i inlandet, 30 kilometer bort.
Marinerad tonfisk från norr
Cirka tre kilometer från stranden San Lorenzo, den Laboral Culture City är den vackra flickan i Gijón. Vackrare än en flicka, det gamla universitetet, som har stått sedan fyrtiotalet, upptar dubbelt så stort utrymme som Escorial-klostret. Här väntar en upplevelse mellan gastronomisk prestation och en genomtänkt anatomi-lektion.
De Oviedokocken Sergio Rama väntar med en skum gest bredvid ett exemplar på cirka åtta kilo alalunga tonfisk. Utan att slå ett öga och lyssna på fotografens klick, förbereder Sergio sig för att frusta denna spektakulära vita tonfisk. ett rent snitt skiljer tonfiskdelikatessen, ventresca, från delen bredvid tarmarna, anisakisarnas lekplats. Därefter snittar han skickligt ryggraden, som senare omvandlas till wok och grillat kött.
Kummel i potatissoppa från Auga (Gijón)
Läsaren kan identifiera sig Lastres med hans konstnärliga namn: San Martín del Sella. För knappt tre år sedan valde den avskilda byn fiktionens kraft som ett korrekt publicitetshak. Han gjorde det med doktor Mateo. Många av dess anhängare fortsätter att göra pilgrimsfärder på jakt efter dess redan emblematiska platser. För Llastrino-fiskarna slutar pilgrimsfärden i kapellet i Virgen del Buen Suceso, deras skyddshelgon. Pilgrimernas offer är lika ovanliga som symboliska. En portentös ikonografi som talar om förhoppningar och förväntningar. I mitt fall, offret för den 'goda händelsen' sammanfattas i en formidabel sjöfartsbaksmälla.
Klockan är inte ens tre på morgonen och Orlando, synbart alert, hälsar oss välkomna från sin segelbåt. Vi gillar honom direkt: "Kaffe och Biodramina?". Idag ska vi fiska, eller rättare sagt, fotografera en fiskebåts gärningar. Vi ger oss av mot nordost från hamnen i Lastres, cirka tre mil bort hittar vi Xarabal-båten. Vid det här laget, när Alex kapris på däck, min blogg är en grönsak i en mixer. Till slut triumferar den första tidens känsla och jag fokuserar på dessa proffs inom konsten att stängsel. Ögonblicket får teatraliska förtecken: svart bakgrund, konstgjord belysning, karnevalsridning och fiskeredskapens kommande och gåande.
Promenad av Marina i Ribadesella
Förankrad i utsiktspunkten över eremitaget i Virgen de Guía, Jag förstår direkt varför Ribadesella är känd som stranden i Picos de Europa . Massiven klädda med ängar i den näst mest besökta naturparken i Spanien vaktar staden.
På Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella symboliserar grodden till utvecklingen av högklassig turism, när markiserna av Argüelles, etablerade sitt sommarresidens i denna herrgård. Idag destillerar stadskärnan idag en ståtlig atmosfär mer typisk för 2000-talet : par som verkar vara hämtade från en Cesc Gay-film, stiliga nordiska män på vägen till Santiago och mödrar och döttrar som delar Levi's och Hunters. Bara en gång om året, i augusti under nedstigningen av Sella, parkerar staden sin sofistikerade pose för att blöta och visa sin skjorta för hela världen.
Med lite samtida blixt, respekterar Riosellans gastronomiska tradition Bruno M. Lombán, befälhavaren för femton knops kök. I anslutning till Villa Rosario har detta gamla ciderhus övertygat experter om god mat på drygt ett år. Riset med hummer, provningen av lokala ostar och kraftfullheten i dess kroketter av copango motiverar besöket.
Fem kilometer bort avbryter en blekning till svart rutten. La Cuevona är ett grottformigt naturligt underverk som är typiskt för denna kalkstensmiljö, och endast tillgång till den lilla byn Cuevas med cirka 60 invånare. Den är värd för kammarmusikkonserter och hundratals blixtar.
Mödrar och döttrar går i Ribadesella
Två timmar öster om Tapia, Llanes skatter ett 30-tal stränder bevakad av den gröna mattan i Sierra de Cuera. Det var en muromgärdad stad fram till 1200-talet, då den föddes det prestigefyllda Seafarers Guild . Centrum för brödraskapet San Nicolás, idag Santa Anas kapell (1480), var under 1300- och 1400-talen valarnas hus. 1905 anlände tåget till Llanes. Med honom, aristokratiska semesterfirare som gjorde staden till ett riktmärke för sofistikering och det goda livet. Från Paseo de San Pedro (1947) övertygar Llanes. På avstånd urskiljer jag minnets kuber, av konstnären Agustín Ibarrola , några betongblock ingripna av konstnären med abstrakta och figurativa motiv kring Asturiens historia.
Den sjunde konsten slutar också i Llanes. Några av de bästa filmskaparna har filmat på denna typ av naturliga uppsättning. Kalkstenslandskapet, ansvarigt för vackra olyckor som Gulpiyuri (en strand i inlandet 100 meter från kusten), oklanderlig arkitektur (kyrkan Santa María del Concejo är nästan det enda exemplet på gotik i Asturien) och tjänsterna som lånar ut villan , förvandla den till en önskvärd filmstudio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda och Gonzalo Suárez –tillfälligt bosatt och älskad av staden – har filmat på cirka 25 platser i Llanes.
Ballota-stranden från utsiktspunkten Boriza (Llanes)
Den maritima rutten slutar i byn La Salgar, där en annan regissör väntar oss. I det här fallet, demiurgen av det asturiska köket och värdig två Michelin-stjärnor. Nacho Manzano överraskar med en gest som påminner om världens bästa kock. Han blir upphetsad över en av sina signaturrätter, lök och oströra på majskaka. "Asturien var en pionjär inom användningen av majs som indianerna importerade från Amerika. Jag minns att min mamma förberedde kakorna här, tidigare Casa Herminia. Det är en smak som är nära kopplad till asturians barndom”. Hans kök använder också tekniker från andra breddgrader: ”Från Japan gillar jag deras krispiga, fettfria smaker; Den peruanska cevichen är en utsökt konserveringsteknik, kusin till marinaden. I slutändan har kök mer gemensamt än vi tror”.
”Jag är känd för tio rätter, det är viktigt. Det är mitt signum”, avslutar kocken. Manzanos klarhet bekräftar mina misstankar. Kanske den asturiska kustens kännetecken översätts till den unika andan i dess Kantabriska hav. Den samme som har skapat sin häftiga ande, i huvudsak mild och fri från konstigheter. Nu, om Asturien ser ut mot himlen från Picos de Europa, hur ser hon ut från sitt Kantabriska hav? Emilio Polas verser ger en idé:
På avstånd kan du se Kantabrien
de enorma nålarna som kröner
blåvit; de är så utmärkta
att hjärtat lider när man betraktar dem.
Lounge i restaurangen Nacho Manzano, i La Salgar