Teneriffa runt "bordet"
I norr, Det finns ett Teneriffa lite givet för turistfiktioner där allt händer runt ett bord och där stranden är nästan minst av det. Det ligger i skuggan av berget Teide och det är Kanarieöarna som gjordes på mått för dem som inte kom för turism, de första "goth" nybyggarna, bönder omedelbart och kopplade till Amerika så snart som möjligt.
KUST HOPPA KÖRNA
Det finns två byar som fungerar som ett exempel på öns mindre globaliserade kust. Detta San Marcos, en liten stad med ett robust asturiskt utseende går ner mot en fiskehamn, dess sanna anledning till att vara. Härifrån går båtar som fortfarande fiskar med nät i traditionell stil. Målet med den minimala svarta sandstranden verkar mindre för att samla badgäster än att erbjuda en anlagd utgång till havet för barer och restauranger där dagens fisk serveras som matchar utsikten, fräsch och ljus.
Bara 7 kilometer bort, Garachico den har mer berömmelse och fler vandrare eftersom den också har mer sten och mer förpackning. Dess palats är nu lantliga hus och det är toppat med tre naturliga pooler mellan lavan som erbjuder badande illusionen av att bada i ett förhistoriskt spa. Garachico har den populäraste pilgrimsfärden på ön, med 100 000 pilgrimer som den 16 augusti tar på sig den typiska landsbygdsdräkten, den röda och vita trollkarlen, och får staden att svämma över den enda dagen på året som dess klostret lämnar kloster. så, och tillåter besök.
Garachico och kusten utan köer
NATUREN REGLERAR
** Teide markerar allt **. Det är den högsta toppen på Kanarieöarna (3 718 meter), ett världsarv, den mest besökta naturparken i Europa, hem för en hög andel av de 500 endemiska arterna på Kanarieöarna (54 av dem endast från Teneriffa) och mer eller mindre ansvarig för mindre direkt än nästan allt som har hänt under de senaste århundradena på norra Teneriffa. Nästan allt sammanfattas i att det skyddar och ger regnet , med de oupphörliga molnen samlade runt sina snöiga toppar. Regnet och temperaturerna har styrt levnadssättet för nordborna och deras grödor, som har kunnat anpassa sig till det som efterfrågats: från bananer till sockerrör eller vinrankor.
Allt detta har inneburit ett välstånd i århundraden och ett visst oberoende från turism som har präglat fysiognomin i ett område där det finns ett överflöd av palats och det finns ett mer verkligt och mindre säsongsbetonat liv. Och för att få en uppfattning om de fantastiska egenskaperna hos växtarterna på ön behöver du bara gå till icod och besök dess dramatiska drakträd, en symbol för Teneriffas folk. Den är förmodligen den äldsta på Kanarieöarna, man räknar med att den är minst 800 år gammal, men den kan bli upp till 1 200 år gammal.Svårigheten att datera den beror på att det inte är ett träd, men snarare en sorts förhistorisk lök eller purjolök. Det är en endemisk art på Kanarieöarna, Azorerna, Kap Verde och Maghreb som det är svårt att förbli likgiltig för, antingen på grund av dess skruvade estetik som målats av El Greco eller på grund av de relativiserande reflektionerna om dess livslängd.
Här befaller Teide
VIN SOM ÄR ÖAR
Teneriffa vin smakar annorlunda. I åratal har den bakgrundssmaken identifierats med vulkanisk jord och svavel. Sanningen är den de röda har en slutlig kraft som du inte hittar någon annanstans . Det är något du tuggar på. De röda håller på att utvecklas nu, men de vita, särskilt de söta och särskilt malvasia, är redan några fantastiska viner där århundradenas resa kan ses. De första vingårdarna planterades bredvid klostret Icod av viner under koloniseringen. Det sålde redan bra bland engelsmännen och det sägs att USA:s självständighet undertecknades genom att skåla med en av dem (krönikorna talar om "ett vin från öarna").
Vinet från Teneriffa förklaras mycket bra för dig i Museo del Vino y de la Miel i El Sauzal, interaktivt och med ett välsorterat provrum där du har de fem ursprungsbeteckningarna till hands. Prova till exempel Humboldt, en kraftfull malvasia som nästan är en likör. Eller testamentets väsen, ännu en mjuk malvasia, det där smakar som att äta en persika och luktar som att falla i en ränna . I närheten sätter Bodegas Monje ihop turer att använda, har en restaurang öppen kl. glas av hans signaturvin.
Draken från Icod
SAMMA GRÖNSAKER, MEN OLIKA
Samma grönsaker som du äter på halvön har lite olika namn, fysionomi och smaker här. Börjar med potatisen, som här är potatis och de har 48 olika sorter . Bara den svarta potatisen är 14. För en lekman är det inte lätt att skilja dem åt, men de catchy namnen hjälper. Till exempel det av quinegua , uppkallad efter den engelske kungen Edward, "King Edward". Om du inte har något att göra den eftermiddagen kan du äta alla sorter av Teneriffas fruktträdgård i en enda rätt: kanariefrytan . Den har morot, kål, sanjuanerapäron, majsananas (majskolvar), bönor (gröna bönor), kikärter, kyckling, nötkött, bacon, chorizo, potatis, sötpotatis och bubango zucchini (den kanariska zucchinin, med den tunnaste skorpan) .
Där de serverar det som förmodligen är det mest puristiska på hela ön är Antonio's Preserve , i Santa Cruz de Teneriffa. Sedan 1982 har Carlos Padrón, restaurangens chef och ägare, varit känd för kvaliteten på sin potatis, särskilt svartpotatis, och för det allvar med vilket han tar det mest traditionella kanariska köket. Grytan är konstigt nog en sommarrätt , eftersom den bär sommarsäsongens produkter, såsom päron. Teneriffa-gastronomen José Carlos Marrero säger att det är den mest balanserade, kostsamma och ekonomiska av de spanska grytorna och att det klassiska är att klä den med olja och vinäger. De serverar den också tillsammans med behållare med röd eller grön mojo, som de gör med många av öns rätter.
potatis med mojo
DET UNIKA FENOMENET GUACHINCHE
Guachinchen är den improviserade restaurangen som skapades i husen till bönderna som sålde sitt överskottsvin till grannarna. Tillsammans med provningen började de bjuda på rätter så att essarna som gick nerför backarna inte var så uttalade. De finns överallt, från de mest grundläggande (det traditionella är att de har två eller tre rätter och inte erbjuder sprit eller kaffe) till gastroguachinche El Reloj, som tillhör familjen till Eduardo Padrón, en pensionerad vinodlare och urmakare specialiserad på Rolex . Nu drivs köket av basken Arkaitz Soto och hans fru Beatriz Padrón, Eduardos dotter. Kreativa utarbetningar baserade på lokala produkter på en charmig plats med fantastisk utsikt.
En pincho på gastroguachinche El Reloj