Byar i Ancares
Vi vet det Galicien Det är också berg och snö , men det är inte något som kommer upp mycket i barkonversationer. Okej det det regnar mycket här och det är kallt , men det kan övervinnas om de tar dig till kusten för att titta på solnedgången medan du är mitt i en fest.
Promenader längs stranden på sommaren är anledningen till fester och ungdomliga romanser av skägglösa ansikten som rodnar i minsta bris, och **vinterpromenader på stranden** är till för minns sommarhistorierna medan kylan inbjuder dig att komma hem och se en film med en filt.
Vi som är från fjällen rodnar dock inte så ofta. Vi är svårfångade och föga givna för offentliga framträdanden . Här kommer snön, liksom ljuset, sällan fram på scenen. Vi är isotermiska hela året och vi behåller lugnet väl när det regnar.
Befolkningen i de galiciska bergen är isotermiska året runt
Vi lever i konstant överdrift . Berget känner vi nu från hipster estetik av skäggig man i rutig skogshuggarskjorta , ibland kan det vara fientligt territorium. Och stranden, ja, stranden är idealisk att spendera mellan ** krabbor och vitt vin **. Men om det din kropp ber om är en god gryta och lite (få, väldigt få) iskaffe likörglas väl...
Berget här var kelternas sista tillflyktsort . Det hände när de kom rommarna och de av gallisk by De såg att de inte längre kunde stå emot. Legenden säger att de sista samlades och tog sina egna liv innan de föll till inkräktaren. Det är ett svårt område, vilt och väldigt vilt ('rustik', för den oinvigde).
Är här några av de äldsta stenarna på planeten Y människor och sätt att leva som ibland gränsar till överlevnad. Det var väl förut. Tiderna har förändrats till det bättre och nu kallar vi det "bergsflykt" , antingen "hur man överlever snön utan wifi-anslutning".
Byar i Ancares
Men du måste varna äventyraren eller äventyraren att innan du ger dig av på en resa måste du ta en titt på vädret. Det kommer inte att vara så att djävulen passerar genom området och lämnar oss mer frusna än Stålmannens loft.
Pedrafita do Cebreiro Det är den första galiciska staden på den franska vägen till Santiago de Compostela. och kryssa in den vinter- det är som att vara i Christian Slaters skor i The Name of the Rose medan dimman väcker ditt ansikte. Grundades i ca år 863 , behåll mytiska pallozas och dess kyrka är förromansk, från 900-talet.
Det är en stad gjord av sten och kall vit dimma som överraskar dig när du går in i ett hus och dess tjocka väggar tål subarktiska temperaturer att öppna upp en värld av varma och nära människor.
Ja, ett litet råd. Vi befinner oss i en krigszon varma och nära människor behöver tid. Du kan inte ge en dementor en kram utan att först starta ett samtal över en eld.
Pedrafita do Cebreiro på vintern
Är en liten by med drygt tusen invånare som föddes efter att ha upptäckt här apostelns grav . Dess relevans ökade efter Den heliga gralens mirakel. Vad var en passageplats längs den gamla romerska vägen som ledde från Triacastela till Astorga Det blev en plats för tillbedjan.
Nu finns det till och med legioner av pilgrimer som stannar bara för utsikten, osten och känslan av att vara i medeltiden. De hög av san roque och den Alto do Poio de är autentiska möten med universum. Cebreiro ost har D.O., och den är väldigt typisk och originell, framför allt för att den är formad kärnsvamp. Den är gjord av komjölk och uppskattades redan av gamla kungar.
Norr om Pedrafita är Piornedo. Det är som att komma in i byn Asterix och Obelix utan den där falska känslan av nöjesparker som simulerar fantastiska platser. allt är verkligt här och Piornedo har en av de bäst bevarade pallozorna.
Piornedo, byn Asterix och Obelix
Mycket nära är senap , den Ancares högsta topp (1924 meter) men om du inte vill klättra i berg, i den övre delen av staden, mycket nära där stigen som leder till toppen av denna topp börjar, är Matsalen . Plats för tillbedjan och reträtt för vågor av pilgrimer och besökare som söker skydd och hemlagad varm mat . Men hemlagad hemlagad. Kom igen, några stekta ägg med potatis och chorizo-appeal.
Ytterligare en anledning att njuta av en eftermiddag av lust och passion med enorma mängder betal-TV, ångande filtar och koppar galicisk buljong Det är **hotellet Piornedo** vars rum har utsikt som inte kommer att lämna dig oberörd.
Hemlagad buljong med kål på Hotel Piornedo
Om du föredrar något längre söderut, **nära gränsen till vårt grannland Portugal**, framför de intet ont anande ungdomarna från kusten som inte sett snön eller på tv, tog skolan oss på en utflykt till Manzaneda . Närmare bestämt skulle vi äpple huvud , skidorten.
mycket nära, i Souto de Rozabales , detta det största och äldsta kastanjeträdet i hela Galicien . Är han castiñeiro av Pumbariños och har över 500 år , vilket sägs snart, även om det finns de som intygar att det kan ha ett millennium. Och de får dig att vilja göra vad den store José Saramagos far gjorde: krama honom .
En upplevelse att tänka på är att äta på ** Casa do Agenor , i Cova**, mycket nära Manzaneda, vid foten av skidorten. Även om de har en meny är husets meny mer än rekommenderat: korv, kött med chili, stekt öring och dessert.
Castineiro de Pumbariños
Med åren ägnar du dig mindre uppmärksamhet åt att glida nerför sluttningen på en släde för att komma närmare Stackars trives, vilket är mindre än 20 km. En Pobra de Trives är en plats för rastlösa människor.
Från dessa delar känner vi till figurer som o Adolfo Dominguez, Jose Salgado (som emigrerade till Buenos Aires för att grunda en chokladfabrik) och den berömda doktorn Elena Ochoa . Ja, ja, den där programledaren låt oss prata om sex av TVE på 1990-talet, den första som gjordes på TV och som lämnade familjerna som tittade på den (för innan TV sågs i en grupp) ojiplático.
I Trives gör de en bica att du dör , har en tusenårig bro Y en sten så stor att folk byggde hus vid dess fötter . De bica Det är en efterrätt mycket lik vilken sockerkaka som helst, med ägg och socker, men lite tätare. Ibland så tät att den absorberar ljus z. Det är en klassiker i det galiciska köket, vilket är glädjen för oss som går in bärsärk och efter en superlativ måltid bestämde vi oss för att avsluta det med en potakaffe och en god bit (ungefär, jag vet inte, en halv hektar) av bica.
Ett gastronomiskt landmärke där du kan glädja dig själv är ** Hostal La Viuda ** _(rúa Rosalía de Castro 17) _ där du kan bli blind med en gott stuvat kött eller någon mage . Det är hemlagad mat som burits av flera generationer i sex decennier.
Ponte Bibei från Pobra de Trives
Den romerska bron är Ponte Bibei, från 114 e.Kr. C ., av Trajanus tid, och det är en av de bäst bevarade i Galicien. Det var en del av turnén kopplade Braga till Astorga . Det är praktiskt taget en platt byggnad, vilket är imponerande, eftersom det är en plats i mycket mäktig och komplicerad flod , vilket tyder på att det var ett dyrt arbete.
Och stenen är Pena Folenche . Där, förutom den enorma stenen som fungerar som Navea Valley utsiktspunkt , är de kastanjetorkar, "sequeiros".
De är avlånga stenhus som användes för att torka de kastanjer som samlades in, eftersom kastanjen var en primär föda fram till potatisens ankomst. De tog hand om bara två månader om året, inte bara om stadsborna, utan också omgivningen.
De kom, de fick skydd och de arbetade tillsammans. Att kunna äta, att kunna bo i bergen.