Montpellier: den stora byggnaden
Greven öppnar sina armar på vid gavel och gestikulerar runt haciendan (oklanderliga rabatter trimmade runt om, lummiga trädgårdar och deras blomstrande rader av vinrankor), "Detta är en underbart bördig mark ", utbrister han entusiastiskt. Han uppmuntrar mig att prova hans viner, speciellt hans röda . Det här är den sortens epikuriska utbyte man skulle älska att ha med en vingårdsägare från södra Frankrike. I detta bukoliska panorama sticker en unik detalj ut: Château de Flaugergues, elegant herrgård från 1700-talet , Y 30 hektar vingårdar , ligger nära en av de livligaste europeiska städerna.
I det renoverade gamla Montpellier är energin påtaglig. Hälften av befolkningen (cirka 260 000) är under 35 år; det finns en otrolig uppvisning av banbrytande arkitektur, med arbeten på gång, och det är en av de Europas snabbast växande stadskärnor . Faktum är att på drygt ett decennium har IT-kvarteret expanderat till en sådan omfattning att det har nått Château de Flaugergues och dess vingårdar.
För ett par år sedan öppnade den moderna restaurangen som drivs av grevens son och hans svärdotter, Pierre och Marie de Colbert . På vardagar, runt 12.30, fylls platsen med eleganta arbetare från närliggande kontor. Dagen jag var där gick alla plötsligt vid 14-tiden, så utrymmet var mitt i en halvtimme, tills det började anlända besökare för eftermiddagsprovningarna.
Montpellier, en av de snabbast växande stadskärnorna i Europa
Château de Flaugergues är ett bra exempel på Montpellier, som en fabel om två städer: den historiska scenen och den nya, frenetiskt expansiv . Till denna fascinerande blandning lägger vi till: det är en destination, bokstavligen, varm . välsignad av palmer och solstrålar (de säger att det finns 300 soldagar om året), Montpellier är en livlig enklav vid havet. Märkligt nog är det en medelhavsdestination som inte är särskilt efterfrågad på turistradarn med tanke på att den ligger i den franska sydkustens minst chica remsa. Det är en fördel: även under högsäsong, inga folkmassor och eftersom det inte konkurrerar med Nice eller St. Tropez, inte heller deras priser.
Den första attraktionen i staden är dess medeltida hjärta , en fängslande härva av bilutmanande gator och gränder, påminde slät honungsfärgad sten mig om Oxford (med bättre väder). Montpelliers centrum har också en fördel framför Oxford: energi och dess konsekventa skönhet . Dess gator kantas av sina eleganta fönster och små butiker , i sina lummiga rutor smälter den kaféernas sociala liv . På många sätt är detta en nykomling som aldrig har förlorat rookiestatus. Nîmes, Béziers och Narbonne, de andra storstäderna nära kusten Languedoc-Roussillon De är från romartiden eller tidigare. Montpelier Han började skriva sin berättelse i slutet av den X århundrade.
Växternas trädgård
Belägen i floden Lez , med bättre tillgång till stranden , blev snabbt ett viktigt kommersiellt centrum och fortsatte att blomstra. Och vi går vidare till 1500-talet, då staden blev hugenotternas fäste och som sådan led av Frankrikes religionskrig. Ändå lindades förstörelsen in i återuppbyggnad och staden byggde sin fantastiska arkitektur under 1600- och 1700-talen. Den medeltida organisationen av gatorna förblev nästan identisk, men torgen blev platser där kyrkor, omvandlade till prickiga hotell , lyste med sina smidestrappor, de var hus med uteplats. Staden uppförde till och med sin Triumfbågen att glorifiera r (och blidka) Ludvig XIV.
Staden reste till och med sin Triumfbåge för att förhärliga Ludvig XIV.
Resultatet? En av de där intressanta städerna där du helt enkelt vandrar i timmar mellan gränderna, du kommer in utan brådska i dess butiker och restauranger för att beskåda dess medeltida tak (i den ultrasnygga av ljuset , på rue Saint-Côme, eller Burguer & Blanquette, på rue Rosset). Förutom att betrakta det inre av innergårdarna till stora hus i en slags skattjakt: Hôtel de Varennes, med sina medeltida gångar, och trädgården på Hôtel des Trésories de la Bourse, med sitt unika murverk, är öppna för offentliga på vardagar.
Jag tillbringade en kvart cannau gatan , betraktar stenytorna på portalerna och spionerar på den spektakulära innergården i Hotel de Beaulac , när en anställd på en arkitektbyrå öppnade dörren. I den historiska stadskärnan finns läckra hemligheter, så att snoka är tvångsmässigt. På gatan Jean-Jacques Rousseau Jag såg insidan av L'Atelier du Livre , där handgjorda böcker tar form. I Place Sainte-Anne Jag kikade genom fönstret på en violinverkstad (senare fick jag veta att det finns 12 luthiers som arbetar i staden).
Den ultrasnygga butiken De la luce
En sällsynt regnig dag låter dig utforska dess museer. Tre av dem är exceptionella. Renoverades 2007, den Fabre Museum utvecklades tack vare en donation från konstnären Francois-Xavier Fabre under vinboomen, i början av 1800-talet. Jag gick igenom de flamländska och franska konstrummen (Rubens, Teniers, David, Delacroix) och sedan gick jag till de mest uppskattade verken: impressionistiska målningar Frederic Bazille , son till Montpellier, som dog tragiskt ung, och den abstrakta konsten av Pierre Soulages, som 2005 donerade mer än 20 dukar, de flesta av dem djärva studier i svart som är konstigt hypnotiska. Nere på gatan, i Hotel Sabatier d'Espeyran , Museum of Decorative Arts öppnade 2010. Första våningen visar extravaganta möbler från 1800-talet, övervåningen, en raffinerad dekoration nyklassisk.
Det mest anmärkningsvärda är Atger museum , med sin underbara samling teckningar av Fragonard, Watteau, Tiepolo och mer. Halvdoldt och öppet bara några kvällar i veckan, det ligger i den ärorika universitetsskolan för medicin, ett viktigt besök i Montpellier. Den äldsta aktiva franska medicinskolan var ett kloster . På 1500-talet blev byggnaden biskopsstolens palats; och kyrkan, i katedralen. Efter revolutionen inkorporerades den medicinska fakulteten (1100-talet). Med blomstrar: de byggde en botaniska trädgården av medicinalväxter . Idag är Jardin de las Plantas ett lugnt utrymme, som förvaltas av universitetet, öppet för allmänheten på eftermiddagarna och hem för några 2 500 arter.
Fasaden på museet för dekorativ konst i Montpellier
Jag placerade mig i en gastronomisk trädgård i staden. Le Jardin des Sens är som en restaurang med rum . Det eleganta boendet är generöst (trägolv, svag belysning, moderna garderober i alla 15 rum och en privat pool i takvåningssvit ), men inte lika mycket som dess gastronomi. Jacques och Laurent , tvillingsöner till en lokal vinmakare, var 24 år gamla när de öppnade restaurangen 1988 och förvandlade den urbana restaurangscenen. Idag driver de två andra restauranger här (Insensé och Compagnie des Comptoirs) samt ett flertal platser i Frankrike, Japan, Kina, Thailand och Singapore.
Jardin des Sens, med en Michelin-stjärna , underhåller flaggskeppet och de flesta nätter är de där och övervakar skapandet av deras välkryddade rätter. Omgiven av grönska påminner det våningsplanerade vinterträdgården om en teater där jag förundras över processionen av utsökta recept. Förrätterna ser ut som små konstverk (skaldjursmillefeuille, rödbetspuré i snapsglas, zucchinimousse) och de smakar fantastiskt när jag väl vågar prova dem.
Villa Sarbelly, ett hyreshus i Domaine de Verchant
Jag tillbringade två nätter i en majestätiska hotell . Baudon de Mauny är en herrgård från 1700-talet som öppnade som ett pensionat 2008. Det var Alain de Bordas hem, vars fru Nathalie designade den ultramoderna interiören och det oklanderliga restaureringsarbetet. Vissa rum har gipsarbeten ; andra är fler minimalistisk . Och guldspeglar hänger över designerstolar. Det eleganta frukostrummet var en mörk innergård. Hotellet lockar besök av arkitekter, berättade Alain för mig. Faktum är att Baudon de Mauny var värd för Jean Nouvel, som var ansvarig för olika projekt i staden; Massimiliano Fuksas, vars hotellskola öppnade 2012 i kvarteret Millénaire; och Zaha Hadid, som designade Pierresvives.
Ryktet om en vågad stad på arkitektonisk nivå kommer från 70-talet , när de byggde kvarteret Antigone på gamla baracker . Tänkt som en modell av en renässansstad, är det en kolossal blandning av kontor och lägenheter från den katalanska Ricardo Bofill . Bortom, i den utmanande nya staden, fann jag omfattningen av det oroande Antigone : Jag kände mig som en myra när jag gick genom dess pelare och valv. I öster, zonen av Port Marianne.
fest för olika arkitektoniska stilar , delvis på grund av dess flerfamiljshus, designade för att leva bekvämt, bortsett från dess främsta attraktioner. En sjö som kantas av barer och kaféer och Hotel de Ville , som lyser bakom en liten pool. Designad av Jean Nouvel och Francois Fontes och öppnade 2011, ser denna ansvarsfulla byggnad ut som en stor blå kub på ena sidan. Från en annan verkar den bli grön och tar formen av Triumfbågen, i en sorts replik.
RBC design center butik
Längre ner i allén Raymond Dugrand , finns en annan av Jean Nouvels byggnader. De RBC Design Center Det är en modern struktur av stål och glas med ett fyra våningar högt atrium och flera rum som visar toppmodern inredning. I en annan nick till ett landmärke i staden är detta skydd som en kopia av Museum of Decorative Arts. Jag besökte bokhandeln, sjunkit mellan flera stolar, förundrad över det breda utbudet av produkter, sedan tog jag skydd på terrassen och tittade på parken där Montpelliers nästa projekt kommer att ta form: en hälsocenter med spa designat av Philippe Starck.
Det bästa sättet att observera den djupgående förändringen i staden är att ta en spårvagn, ett transportmedel som återställdes 2000, med två nya linjer 2012. De är eleganta och designer, de har stilen som en veterankonstskola: Christian Lacroix . Min sista morgon här tog jag den blå Lacroix-vagnen med ädelstenar från havet. Han var på väg mot kusten, 11 kilometer bort. Jag går igenom Antigone , med utsikt över Hotel de Ville och genom att Port Marianne , med kranarna i arbete. Efter att ha korsat ett nästan jordbrukslandskap av viner varvat med stormarknader nådde vi nästan havet. Linjen når inte stranden, sista sträckan var med buss. Så fort jag nådde stranden började molnen virvla. Besvikelse? Kanske. Men jag fick den glada utsikten att en annan spårvagnsresa design , tillbaka till den uppvisningen av fantastisk arkitektur som är denna stad.
* Den här artikeln publiceras i tidningen Condé Nast Traveler för oktober nummer 77. Detta nummer finns tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinios virtuella tidningskiosk (på smartphone-enheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Hemligheterna i det oklanderliga Montpellier
- Arkitektur och gastronomi
– 42 saker du måste göra i Frankrike en gång i ditt liv
Montpellier: medeltida byggnad