Liverpool, beatsens renässans
Jag växte upp med att beundra Liverpool på långt håll: 16 kilometer var en avsevärd sträcka på sjuttiotalet . För en pojke från provinsen Lancashire var staden ren glamour. Scousers - infödda i Liverpool - brukade kalla oss wollybacks, en term som syftar på det antika yrket som ull av de födda i mitt län . De få besöken i Liverpool var med min mamma och letade efter kläder hos George Henry Lee och andra butiker.
Han tillbringade tid med att titta på en iskall blå himmel full av måsar över Mersey och de kolossala katedralerna. År senare flydde jag för att se den första Liverpool FC-matchen och sedan Everton FC – jag valde att stödja den senare som en evig förlorare, kanske ett dåligt beslut. Den här staden är den närmaste krönikan av Storbritanniens förvandling . Hans tv-serier – The Liver Birds, Boys from the Blackstuff, Brookside – var rent avantgarde . Dess stridbara råd utmanade Londonsystemet. Popmusik gick runt i världen, igen och igen, och varje decennium dök en ny scen upp: Mersey-beaten, punken, raves, de nya romantikerna och, före någon annan, Beatles. Mode kom med musik: scousers de bar sportkläder som italienarna . Männen var i pälsrockar och kvinnorna i lättare kläder. Alla gick ut för att festa. Staden förblir den och har sedan 2000 upplevt ett återupplivande av oberoende butiker, restauranger, barer och konstgallerier. Varje stadsdel utvecklas utan att förlora sin essens, från den mytomspunna och oseriösa Mathew Street – där den legendariska Cavern Club föddes – till den eleganta Rodney Street eller den eklektiska RopeWalks.
Helen Chatterton design på Bluecoat
Liverpool är så unikt och unikt att jag aldrig har integrerat mig helt . I tre decennier har jag åkt minst en gång om året och jag följer en ritual: Jag går till Tre nåder , det arkitektoniska komplexet som finns med på UNESCOs världsarvslista. Liverpool har varit vad många längtar efter: ett sjöfarts- och sjöfartsnav, en sportlegend och ett kulturellt nav. Både dess arkitektur av internationell betydelse och den stora floden bekräftar att vi befinner oss i en global stad.
VAR MAN ÄTA OCH DRIKA
Det bästa av britterna
När bröderna Gary och Colin Manning öppnade 60 Hope Street _(60 Hope St.) _, på St. George's Day 1999, började metamorfosen av denna tysta rad radhus, konverterade idag i gourmetnavet i de georgiska kvarteren . Den fortfarande blomstrande lokalen serverar raffinerat modernt brittiskt kök med nickar till nordväst som blodpudding, Goosnargh-anka och marmeladsmörgås till efterrätt. Tvärs över gatan öppnade de Värd _(31 Hope St.) _ 2008, en rolig panasiatisk restaurang inredd som en salong från 1950-talet. Hans stora rival är Paul Askew, som driver det prisbelönta **London Carriage Works** _(Hope Street Hotel; 40 Hope St.) _ och sedan 2014 restaurangen Konstskolan _(1 Sugnall St.) _, som hämtar fina produkter från Lancashire, sjöarna och Wales, som sedan pläteras och serveras i det eleganta, ombyggda rummet med glastak i ett före detta fosterhem för barn.
Promenad
En shot koffein och läckra snacks
Bold Street Det är en livlig allé som leder till kyrkan St Luke, känd som Utbombade kyrkan , förstördes under Blitz. Bold Street Coffee _ (89 Bold St.) _ är det stället att njuta av en lätt frukost. Om du senare föredrar något mer kraftfullt är det bästa alternativet asiatisk mat. Den tidigare advokaten och YouTube-kocken Nisha Katona öppnade Mowgli _(69 Bold St.) _ 2015 för att ge tiffin (indisk lunch) den kvalitet du förtjänar. Deras läckra yoghurt-chattbomber (kikärtsyoghurtbomber, med chili och granatäpple) har varit något av en lokal explosion. Lite längre är _ maray _ _(91 Bold St.) _, en ode till den berömda stadsdelen Paris (Marais). Den är specialiserad på nygjord falafel och recept som t.ex gintorkad öring och stekt grönkål.
maray
ta en pint
Liverpool är en stad av pubar , särskilt viktorianska tavernor av ljusrött tegel och trä. i det överdådiga Filharmoniska matsalar _(36 Hope Street) _, välj ett av rummen eller den stora salen bakom gipsarbetena av C.J. Allen, ny skulpturkonstnär. Rosa marmorurinaler är underbara. Ye Cracke _(13 Rice St.) _ är en livlig pub, känd för sin koppling till Lennon och perfekt för att träffa lokalbefolkningen
Den mest raffinerade gin och tonic
Sedan 2012 har Liverpool Gin (vars etikett föreställer stadens örn-emblem) blåst nytt liv i drinken. De Belvedere _(5 Sugnall St.) _, öppnade 1836, ståtar med sin GinNasium, ett ställ fyllt med hantverksgins som serveras med eller utan Fever Tree. De Berry och Rye _(48 Berry St.) _ är lättläst och serverar cocktails i takt med blues och jazz.
Mowgli
en kinesisk touch
Öppnade i april 2016 i Gradwell Street , Fu _(Gradwell St., s/n) _ säger sig vara den tredje baren i världen (de andra är i New York och Peking) som specialiserar sig på baijiu, den stora kinesiska anden . Bartendern Peter varvar blanddrycker som Emperor Park Swizzle (hemlagad baijiu er guo tou, rom, sherry, lime och bitter), som serveras med lite välsmakande dim sum.
Liverpool är hem för det äldsta kinesiska samhället i Europa och, i det lilla Chinatown –I utkanten av Berry Street– ligger Pekingeserestaurangen Yuet Ben _(1 Upper Duke St.) _. För några smaskiga kycklingcurrybullar och gräddkakor, gå till det kinesiska bakverket bonbon (38 Berry St).
Mowgli
VAR MAN SKA SOVA
georgisk dandy
I åratal bosatt i London, inredningsdesignern Glenn White alltid drömt om att bo i Liverpool. 2012 lämnade han och hans fru, Sarah, sina rötter bakom sig och tillbringade två år med att restaurera en herrgård från 1826 uptown. Georgian Quarter . Vart och ett av de fyra rymliga rummen på **2 Blackburne Terrace** _(samnamnad adress; HD: från 180 €) _ har sin egen samling av samtida konst och skräddarsydda möbler. Välkomstpaketet består av en serie litterära tidningar som ackompanjeras av slånbärslikör. Varje detalj är viktig här, från nätradio till blodpudding av stjärnanis från Edge Butchers, en legend om Wirralhalvön.
2 Blackburne Terrace
nordiskt påstående
Hotellet Hope Street _(40 Hope St.; HD: från €100) _ upptar ett lager i palazzostil som påminner om Liverpools glansdagar. Omvandlingen har varit möjlig tack vare stora doser kärlek. Idag har den viktorianska furubjälkar, valnöts- och björkgolv och järnpelare. Det är halvvägs mellan Skandinavisk ergonomi och den äldsta industriella stilen. Det som var Kungliga Blindeskolan – Kungliga Blindeskolan – kommer 2017 att få nya lägenheter, spa och simhall.
2 Blackburne Terrace
VAR MAN KAN KÖPA
konstnärligt skydd
De Bluecoat Garden det är mindre än 100 meter från Church Street, ett av de stora kommersiella områdena, men de murar som lägger till upp till tre århundraden håller det populära liv och rörelse borta. Även om Bluecoat Display Center (The Bluecoat College Lane Entrance) Med lokala hantverkare som smeden Michael Badger och modedesignern Helen Chatterton, kommer varorna du hittar på detta hantverks- och designgalleri från hela landet.
vintage tillflyktsort
Du kan ta en taxi till trädkantade Lark Lane, ganska livlig på helgerna tack vare sina bondemarknader och hantverksmässor. Bläddra igenom oändliga möbler från svunna tider och retrodekorationstillbehör på Flämtning (4 Lucerne St.), ett kolossalt lager på 2 000 m². Om du föredrar samtida konst kan du hitta prisvärda verk, hantverk eller vackra vykort på Lark Lane Art Works (33 Lark Lane St.).
museum i liverpool
VAD MAN SE OCH VAD MAN SKA GÖRA
Ta hand om klassikern
Utnämningen av Vasily Petrenko , 2006, som huvuddirigent var något som en liten rysk revolution för Royal Liverpool Philharmonic c. Den dåvarande trettio-dirigenten förde intelligens, fräckhet och framtoning till en repertoar som varvade symfonier från hans hemland med de stora brittiska mästarna. Om du är i stan och hör om en kommande föreställning, muta vem som helst för att få biljetter (från 15 €).
Gilbert Scotts verk började växa fram 1904 och slutfördes 1978. Andra intressanta platser och fri entré är den neoklassiska St. George's Hall _(St George's Pl.) _, på andra sidan Lime St. station, och alla museer i staden.
ta bussen
Ombord på Magical Mystery Tour och med en guide är denna rutt ett unikt och speciellt sätt att lära känna stadens gröna burbs (kvarter). Upptäck de små terrasserna på dingla (där Richard växte upp Stjärnnyckel , mer känd som Ringo Starr) eller insup hur 60-talet var här och framför allt deras stil. Kom och se! (€20, dagliga avgångar kl. 10 på morgonen.
* Den här artikeln har publicerats i 105 april-numret av tidskriften Condé Nast Traveler. Prenumerera på den tryckta utgåvan (**11 tryckta nummer och en digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår webbplats**) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Marsnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version att njuta av på din föredragna enhet.