Åt andra hållet: vi går på stigarna i Kumano i Japan
Bambumobilen svajade lätt i vinden och skjutdörren fastnade ett par gånger innan hon kunde öppna den hela vägen. Bakom henne hittade jag Mr. yasuo shiba , den sista hantverkaren av minachi hattar . Han satt på golvet, händerna stickade med häpnadsväckande smidighet. Han vet mycket väl att han är 95 år, men han minns inte exakt när han började med arbetet med att fläta den traditionella pilgrimsmössan . Det var något naturligt bland stadens barn; att börja gå och börja med hantverksarbetet var allt, eftersom hela staden Minachi för några decennier sedan var tillägnad produktion av hattar. Idag är bara han kvar . Det finns ingen antydan till sorg i hans ord, inte ens nostalgi, snarare betecknar de lugnet i ett fullt liv när han gör vad han tycker om.
Använder tunna remsor av cypressträ , på grund av dess duktilitet, för att göra hela ramverket. Å andra sidan, på spetsen sätter den körsbärsremsor som på grund av sin hårdhet skyddar bättre från eventuella slag. Bambu, som en prydnad, avslutar hatten. Med en rad gester lyckades han få mig att förstå att materialet expanderar med regnet och hindrar vatten från att tränga in och att det drar ihop sig med solen för att gynna ventilation. . Den har en väntelista på mer än 70 kunder och även om han inte säger det, vet han att han aldrig kommer att leverera beställningarna eftersom han inte längre orkar bestiga berget för att leta efter ved. Han har lite material kvar för att underhålla tankarna, säger han och mättar intresset hos en nyfiken journalist som jag. Det var därför det var så modigt att han gav mig en av sina hattar. Medan jag tog på mig den passade han på att önska mig bra Kumano Kodo.
Yasup Shiba, den siste Minachi-hantverkaren vid 95 år
Jag skulle resa den kejserliga vägen eller Nakahechi , samma som kejsarna hade gått igenom. Japanerna tror att gudarna bor i bergen och att Kumano-bergen också är hem för de dödas andar. I den sena Heian-perioden man trodde att världens undergång var precis runt hörnet och kejsarna började pilgrimsfärd till Kumano för att söka frälsning med avsikten att sona för tidigare synder och att återfödas vid vägens ände.
de gjorde resan från Kyoto eller Nara , gamla huvudstäder, nedför Yodofloden till Osaka och sedan längs kusten till staden Tanabe för att gå in i bergen. Den första var kejsar Uda, på 800-talet. Den mest enträgna, med mer än 30 resor, Go-Shiraka på 1100-talet . Då betydde förberedelserna för en andaktsresa mycket mer än att bara slänga ryggsäcken över axeln: det var astrologerna som bestämde när vandringen skulle börja och hur många dagar som krävdes rening genom bad på morgonen och på natten, avhållsamhet från att äta vissa tabubelagda livsmedel, åtstramningar på vägen och bad med vatten från floden eller från en brunn, oavsett årstid. de reser Med tanke på det stora antalet följe – upp till 800 personer följde med kejsaren – uttrycket finns inget kumano-läge översatt som "myrornas pilgrimsfärd till Kumano".
Torii (port) som startar Nakahechi-rutten för Kumano Kodo
Jag ska inte säga att han banade väg som en kejsare men där var han, innan en enkel stentorii i Takijiri-oji som markerar ingångspunkten till Kumano-bergen, en båge eller port som skiljer det profana från det heliga. Jag kom ihåg hur herr Shiba böjde sig för mig när han tog på mig min hatt, som nu var neddragen, och jag kunde inte tänka mig ett bättre sätt att visa min respekt för platsen där jag skulle gå de närmaste dagarna än med ytterligare en enkel rosett.
Bågar vid Gotobiki-iwa-templet
Att pilgrimsfärden skulle ske mellan berg blev mycket tydligt för mig efter att ha rest ett par hundra meter: en brant stigning mellan enorma rötter som hade lämnat jordens djup och gjort vägen till en hinderbana. Ruttens första dag slutade snabbt och med överraskning. Efter bara fyra kilometer anlände jag till **ryokan Kiri-no-Sato Takahara ** och istället för att få någon av de vanliga hälsningarna, som den artiga Konichiwa eller det varma Irasshaimase , de släppte mig en översvallande och välbekant: "Hallå".
Jian Shino han presenterade sig själv som chef för det traditionella boendet och som passionerad för gitarren, en passion som fick honom att bo i **tre år i Granada**. Under middagen berättade han för mig att även om han med nostalgi minns de roliga dagarna i den andalusiska staden, var han mycket tydlig med att hans plats var i kumano bergen , i den där staden som ger dig soluppgångar i dimman – Kiri-no-Sato det betyder 'staden i dimman ’– och dit kommer pilgrimer från hela världen. Vi skålar för det för alla hittar sin plats i världen , med ett glas Zacapa , guatemalansk rom som satte den enda dissonanta tonen i en helt japansk agape s, en produkt av närhet och med det ekologiska som flagga.
Redan i rummet skulle jag möta ryokans egenhet med alla dess konsekvenser. Mina ben skulle göra det. Det var dags att sprida futon på tatami och göra sig redo att tillbringa natten några centimeter från marken. Det var ingen stor grej och tidigt på morgonen, medan jag stretchade, kunde jag se hur korrekt Takaharas smeknamn var: dimman sicksackade mellan bergen och svämmade över dalarna och svalkade mitt ansikte.
Kiri-no-Sato betyder "stad i dimman"
Kumano Trail delar UNESCOs erkännande med vår Santiagos väg Men det är där likheterna slutar. Om pilgrimsfärden till Santiago har blivit en slags motorväg i rusningstid , att gå genom bergen i Kumano betyder att gå genom en trädgård , sådan är omsorgen med vilken japanerna tar hand om sina skogar . Mellan tjocka skogar befolkade av cedrar, cypresser och bambu anlände jag till den bördiga dalen Chikatsuyu , med landskapet prickat med traditionella hus byggda med trä och risfält med säden kvar att torka.
På ryokan möttes jag av ett förtjusande äldre par. De pratade inte ett ord engelska , men de gjorde en enorm ansträngning för att kommunicera. Damen, som vid den åldern rörde sig i huset med ovanlig hastighet, bar på en ordbok japansk-engelska i handen och pekar på föremålen: svärdböna, bambumobil, papperslykta. Efter att ha översatt alla objekt i sikte, bjöd in mig att besöka sento , stadens offentliga bad som också hade en onsen , det japanska varma källbadet så populärt i landet. Instruktionerna för användning är mycket enkla: du tar på dig yukatan, du tar en bild och du laddar upp det till instagram . Naturligtvis korsa den ordentligt, först höger sida och sedan vänster, så att killarna från Japonismo inte meddelar dig på Twitter att du är klädd som en död man, eftersom i begravningar korsningen av den kimono som den avlidne är klädd med görs tvärtom . Med yukatan redan väl pålagd tog jag en promenad till sento, cirka 500 meter från mitt boende.
Att gå runt på stan i den där tunna dräkten var normalt. Ingen är förvånad utom jag själv, som med mina urbana komplex tror att jag är i centrum när jag för dem bara är en person, något klumpig när man går i träskor, som vill ta ett bad. Så fort du går på en promenad, i själva staden Chikatsuyu, Jag gick förbi det makrobiotiska kaféet Bacu. Det var mitt val till frukost. Jag beställde en sojamjölkste och en bakad kokosvattenmelonscone för några minuter sedan, knaprig på utsidan och fluffig på insidan, jättegott. Nakamine , ägaren till kaféet, berättade att hon vid en ålder sprang ut från stan för att studera och arbeta i Osaka , en flykt som ansågs naturlig bland unga på landsbygden. I storstaden jobbade jag som kock på en makrobiotikarestaurang, men kändes som att något saknades , staden kvävde henne, hon behövde stänga cykeln: plantera, skörda, laga mat och servera. Han pekade på fältet, framför kaféet, för att ange hur nära produkten var tallriken.
Café Bocu, den makrobiotiska butiken på vägen
Något liknande hände efter att den ekonomiska bubblan sprack i Japan, folk insåg att pengar grumlar förståelsen och han vände sig åter till landsbygden, till naturen och sin andliga sida för att se hur de såg ut, för att hitta vad som fanns förutom pengarna . Ur den sökningen föddes Shinrin-yoku , skogsbaden. Totalt 48 centra under Japan Forestry Agency De är behöriga att förskriva dem. Det handlar om promenader på ett par timmar i veckan i naturlig miljö , med en serie övningar övervakade av monitorer som lär dig först och främst att koppla bort mobilen. Jag har gjort det svåraste du lär dig att andas rätt , att vara uppmärksam på trädens färger och former, att lyssna på fåglarnas sång eller prasslet från löven som svängs av vinden, att känna beröringen av mossan eller strävheten i trädstammarna, du tar en infusion gjord med skogsväxter... Kort sagt, du är en del av platsen.
Fördelarna med denna terapi är fantastiska: lägre blodtryck, lägre glukos, stabilisering av den autonoma nervzonen och kortisolnivåerna, indikatorn på stress, minskar . En vetenskaplig studie (i Japan är allt seriöst vetenskapligt bevisat) drog slutsatsen att det finns fler hälsofördelar med att köra Kumano-leden än någon annan vandring i Japan.
Kumano har fler fördelar än någon annan stig i Japan
hade lämnat bakom sig Tsugizakura-oji och deras enorma ipposugi , känd som "envägscedrar" eftersom deras grenar pekar söderut, som om de dras av kraften från vattenfallet vid helgedomen nachi-taisha , en av ruttens stora heliga platser. Hur man inte kramar en av de där jättarna i mer än 800 år innan de fortsätter promenad till Hongu , desto större anledning att veta att det var en vis mans ansträngningar som gjorde detta oji -de oji är underordnade helgedomar till en annan huvud- och den av takahara.
I början av Meiji-eran var kejsaren återigen på toppen av pyramiden, buddhismen skiljdes från shintoismen och på två år förstördes tusentals helgedomar i hela landet. Uppenbarligen, som en plats för pilgrimsfärd, hela Kumano-området var hårt påverkat . När inspektörerna anlände till Tsugizakura mötte de excentrikern Minakata Kumagusu , anses vara den första miljöaktivisten i Japan, som fick dem tillsammans med några geishor och enorma mängder sake. De tappade uppenbarligen vägen och missade det paret helgedomar.
Mellan geometriska och perfekta teplantager träffade jag Mr. Matsumoto i Fushiogami, så tidigt varje morgon , efter frukost ett par glas sake och en öl , får bergsdrakarna att flyga, en sorts ormbunke som får dem att glida i riktning mot oyunohara , den tidigare platsen för Hongu-helgedomen. När Matsumoto tog farväl började han sträcka på sig kraftfullt, som om den här demonstrationen var en bekräftelse på hur bra det känns att valla de där par tientos så tidigt.
Pilgrims Lunchlåda
Närvaron av de tre stora Kumano-helgedomarna – Hongu, Hayatama och Nachi – är intuitad långt innan den når dem. Jo för att någon kvinna har bestämt sig för att gå sista sträckan klädd i den klassiska tidsdräkten Heian , antingen på grund av platsens styrka – varje helgedom är relaterad till ett naturligt element, varför de vanligtvis är på naturliga platser av stor skönhet – eller för att ljudet av en taiko -japansk trumma-, spelas frenetiskt av den präst som ansvarar för de ceremonier som folket beställt.
helgedomen av nachi är relaterad till ett vattenfall som bildas tillsammans med sanjudo pagoden , en av de mest kända bilderna av vägen. Men mer än vykortsvyn var jag intresserad av att komma i kontakt med yamabushi, bergsmunkarna som bekänner sig till shugendo , en cocktail av religioner där det finns Buddhism, shintoism, synkretism och några droppar shamanism . Efter att ha avslutat ceremonin som jag förrättade fick jag möjlighet att prata med Takagi, en 64-årig munk som nyligen hade varit i Santiago de Compostela. När han stolt visade mig pilgrimsskalet, förklarade för mig att de förstår och accepterar alla olika trosuppfattningar eftersom det viktiga är sökandet och rätten till lycka för alla. De är inte längre eremiter, som i början, men de fortsätter att gå till bergen för sin träning och försöka förstå något av naturens kraft.
Detalj av Heian-dräkten av en av pilgrimerna
Dagen efter hade jag turen att få sällskap av en annan yamabushi, Seiro Ikuma, i drottningstadiet: en stigning till 840 meter för att avsluta nästan vid havsnivån i Koguchi. Seiro dök upp väldigt tidigt, redo att berätta legender och anekdoter för mig om Kumano. Den var försedd med horagai , ett snäckskal som används i bergen som ett blåsinstrument för att varna för platsen. Vi gick längs en flod , där stenar och stubbar var täckta med mossa. Det var en del av vägen benägen att överdriva , till lätt prosa. Ännu mer när Seiro började sjunga en kaka- nembutsu – en typ av sjungen bön – i hopp om att den skulle följa med honom. Vi sjöng på stigarna för att muntra upp varandra, högt: "Sange sange / rokkon shojo".
Fyra steg eller fyra steg för varje vers, ett startade det första och det andra svarade med det andra. I den första versen minns du din familj och dina förfäder, i ett slags personlig bekännelse. I den andra söker du rening av de sex delar som de delar kroppen i: syn, lukt, hörsel, känsel, smak och samvetet eller hjärtat.
Vi passerar förbi ruinerna av forntida hatago –värdshus eller tehus – och i vart och ett av dem berättade Seiro en historia för mig. Värdshusen använde olika knep för att locka resenärer: när de såg pilgrimer i fjärran började de laga mat ryggsäckar – riskakor – och de kokade upp vatten för att ha teet klart när de passerade. En av de återkommande fraserna var: " Vi har tofu, badet är klart ”, eller hävdade att deras var den sista anläggningen på sträckan. I det skedet var det upp till tio hatago på bara ett par kilometer . Konkurrensen var hård. Resenärernas dagböcker sa att de var mycket gästvänliga platser men att ibland, pga apor och rådjur hade invaderat fruktträdgården , de kunde bara erbjuda torkade ormbunkar att äta.
Wataze Onsen
Dagen avslutades med det välförtjänta priset som hårdheten på scenen krävde, boende i en av städerna med efternamnet Onsen . Den senast skapade, knappt ett halvt sekel gammal, är Wataze Onsen med sin berömda rotenburo –_onse_n utomhus–. Baden i små pooler inne i floden ger berömmelse till Kawayu Onsen , men jag stannade med 1 800-årig historia av den lilla staden Yunomine Onsen och dess Tsuboyu-bad, att för att bevittna pilgrimers passage under ett årtusende är erkänt som ett världsarv. I den Ryokan Yamane, Osamu och Miyako De förberedde mig en middag baserad på ris och grönsaker tillagade med onsenvatten: "I Tsuboyu har du renat dig på utsidan och med dessa livsmedel kommer du att göra det på insidan" , Jag blev tillsagd.
För den sista dagen på vägen, hade han bestämt sig för att gå upp till Hyakkengura , platsen som vetter mot 3 600 berg . Det finns inte så många faktiskt, men framför mig låg samma syn som Kumano-pilgrimer har haft i mer än tusen år.
* Den här artikeln publiceras i det 82:a numret av tidningen Condé Nast Traveler för mars. Detta nummer är tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- 14 saker du bör veta innan din första resa till Japan
– Så här lever man en riktig teceremoni i Osaka
- En Kabuki-kväll i Tokyo
– Allt du behöver veta om sake
- Saker att se och göra på Camino de Santiago
- Baksmälla i Osaka: östliga botemedel att omsätta i praktiken i väst
Pilgrimen och de 267 stegen