En av lagunerna på Andinska platån, bebodd av kolonier av flamingos och chululos
I Atacama folk extraordinära saker händer . Det finns de som känner fjärilar i magen, som när man blir kär när man är 15 år. Andra försäkrar att de har uppfattat omfamningen av avlidna nära och kära. Andra känner ett behov av att gottgöra med vänner som de råkade ut för. De flesta hävdar att de har ett klarare sinne, som om deras "hårddisk" hade rengjorts. En del, ganska många, bestämmer sig för att lämna allt och stanna för att bo här , ägna sig åt att vara guider eller starta ett litet hotell. Det finns till och med de som känner för att kräkas, antar jag på grund av en blandning av okontrollerad eufori och höjdsjuka (på 2 500 meter över havet är en av funktionerna som bromsar matsmältningen). Jag började sjunga, nästan sjukt, Fly me to the Moon, av Frank Sinatra (subtiliteten av random på min iPod slutar aldrig att förvåna mig).
För att sjunga, för att yla in i tomrummet och för att skratta med det där nervösa skrattet som sätter dig i bevis när du inte förstår vad du har framför dig. Vilka geologiska processer gjorde allt detta möjligt? När hände allt? Varför? Hur kommer det sig att naturen insisterar på att alltid upprepa samma former? Jag litar på att lugnet i öknen kommer att ge mig svar. Även om jag är rädd att det kommer att lämna mig, som alltid, med ännu fler frågor än jag hade.
"Nej, nej, gruvarbetarnas grej är lite längre söderut", ber föraren av Alto Atacama-hotellet om ursäkt, nästan som hälsning, när han placerar resväskorna i skåpbilen, "cirka 200 kilometer från ** San Pedro Atacama **, nordväst om Copiapo ”. Landade precis på den lilla flygplatsen i Calama, gruvstaden där bröderna Guggenheim gjorde sina förmögenheter genom att bryta koppar i början av 1800-talet, alla passagerare från Santiago (i dag mest nordamerikanska) vill ha detaljer om de modiga gruvarbetarna som överlevde tre månader i tarmarna av jorden. Den höga känslomässiga nivån i berättelsen och räddningen, som sänds live på alla tv-stationer i världen, har fungerat bättre än den mest kraftfulla turistkampanjen. Och dessutom har förresten den redan höga stoltheten över att vara chilenare ökat.
“ Chile är det mest stabila landet i Sydamerika , den överlägset säkraste. Och vi är så isolerade, mellan havet och Anderna, att eftersom vi inte kom hit har inte ens krisen kommit”. Sedan räddningen av 'los 33' har det skett en ökning av antalet resenärer som anländer till Atacama lockade av detta frisk luft och torr som, enligt vad de säger, gör att tiden går långsammare, ganska lyx i dessa tider – och det torkar ut andningsorganen så mycket att det får näsan att blöda –.
De säger också att långvarig kontemplation av dessa vidsträckta horisonter skärper synen till den grad att den gör det möjligt särskilja rörelsen av stjärnor och planeter med blotta ögat . Som om du plötsligt utvecklade superkrafter. "Men för det måste du vänta ett par dagar för att din kropp ska vänja sig vid höjden och börja dra nytta av vulkanernas telluriska energi och att metabolisera kalium, litium och andra mineraler i miljön", påpekar han. Litium? Litium som det som används i batterierna i tekniska enheter? Nu när vinden har lagt sig är det jag är kapabel till lyssna på tystnaden . Och de hade rätt: till en början är det lite läskigt.
Det finns nästan aldrig moln över Atacamaplatån . Ibland en hög cirrus på eftermiddagen, eller ett av dessa konstiga linsformade moln formade som flygande tefat bundna till toppen av vulkaner. regnmolnen finns kvar i Cordillera de la Costa , i väster, och i amfiteatern som bildas av Anderna, i öster.
På natten är showen i himlen
Atacameño-indianerna (och bergsguiderna) vet att även om den strålande solen är mer inbjudande att lata sig i skuggan av johannesbrödträdet eller att dra i hotellets pool än att klättra som en bergsget över klipphällarna, där uppe, i punan på vilken perfekta vulkankottar dras, blåser vinden starkt. Idag aviserar väderrapporten vindar på över 200 kilometer i timmen över 4 000 meter, vilket leder till en drastisk minskning av den termiska känslan till ofattbara 50ºC under noll.
Under tiden här nere, i oasen San Pedro de Atacama, på "bara" 2 500 m höjd, är vi på 27º, skyddade med en bredbrättad hatt och solskyddsmedel, som man säger här, faktor 50. Det är mitten av december, och inte en droppe vatten har fallit på flera veckor. Även om snart, med den australa sommaren, kommer enstaka duggregn och elektriska stormar under den bolivianska vintern, och fälten av San Pedro de Atacama Y Toconao De kommer att fyllas med blommor. Ett ganska undantag i den mest öde öknen i världen.
Här upptäckte NASA, som använder likheten mellan denna plats och Mars yta för att testa sina robotar, en plats i Domeyko bergskedja där det inte hade regnat på mer än 250 år. Skulden för denna brist på regn delas av den oceaniska Humboldtströmmen, som kyler kustvattnet och gör det svårt för dem att avdunsta, Stillahavsanticyklonerna som tränger undan stormarna och, som jag nämnde tidigare, kustbergen och av Anderna , som bromsar framfarten av regnmoln både från havet, västerut och från Amazonasbassängen. Boxas mellan båda bergskedjorna, precis vid den punkt där Nazca tektonisk platta (ansvarig för de vanliga jordbävningarna och skapandet av dessa berg) glider under kontinentala, Atacama är den torraste öknen i världen. Och eftersom den inte känner några gränser, sträcker den sig mot norr, för Peru , även bortom Icas sanddyner.
Den extrema torrheten i denna skuggfria horisont kamouflerar de arkeologiska lämningarna av olika pre-Inkakulturer utspridda i öknen, och de strama konstruktionerna (endast på utsidan) av lyxhotell som omger San Pedro de Atacama. Under Pukara från Quitor , fästningen som påminner om Atacameños motstånd mot de expansionistiska konstruktionerna av grannlandet Aymaras, där oasen av Catarpe möter Salt bergskedja , finns den Övre Atacama , mitt hem i några dagar. Den självförsörjande lodgen med 33 rum med terrass runt en trädgård av stenar och inhemska växter prickade med flera pooler i olika temperaturer som smälter in i omgivningen.
Men innan du fortsätter att läsa den här artikeln inbjuder jag dig att göra ett enkelt hemexperiment: lös upp ett par matskedar salt i en skål med vatten. När vattnet avdunstar kommer du att se att saltet förblir kristalliserat i botten av skålen. Detta är mer eller mindre vad som hände i stor skala i Stor Atacama Salt Flat . Det är inte säkert känt om det fanns ett hav här innan kontinenterna lämnades kvar i sin nuvarande utbredning, för cirka 200 miljoner år sedan. Kan vara. Eller om det i själva verket var en förångad issjö som tillförts sediment från bergen och variationer i grundvattennivån. Det är det mest genomförbara. "Ge två geologer en sten så får du tre olika teorier", skämtar de här. Men sanningen är att denna enorma saltsläta på 3 000 km2, den femte största i världen, framstår som hägring av ett isfält mitt i ockra tomrummet.
Naturligtvis teorin som vår guide Joel gav oss den eftermiddagen, medan vi delade en picknick med utsikt över en turkos altiplanic lagun , är mycket vackrare: ”I begynnelsen kom kullarna, som var stjärnor, ner från himlavalvet och slog sig ner på jorden. Där styrde de över landskapet och beordrade att saker, vatten och källor skulle fungera. De bjöd på blixtar, åska och regn. De var mästarna och herrarna innan människan dök upp och de hjälpte till utvecklingen av liv i överflöd, uttryckte sig i de olika arter som fann sin plats på jorden”. Se! Jag avbröt honom och trodde att den svårfångade fågeln, liknande strutsen, var en taggig kaktus som kallas "svärmors kudde". "Men Licancabur-vulkanen, folkets berg ’, och hans tvillingbror Juriques”, fortsatte Joel, ”de var båda förälskade i Kimal (det högsta berget i Cordillera de Domeyko).
Láscar, "eldens tunga", far till båda friarna, fast besluten att stödja sin favoritson, Juriques, avfyrade en eldboll mot Licancabur som bara lyckades lossa delar av vulkanens huvud. Bitarna, när de föll till marken, bildade två vackra laguner. Láscar avfyrade ännu ett eldklot, men missade igen och halshuggade Juriques. Inför ett sådant grovt misstag grät Láscar salta tårar som spred sig över hela Måndalen och bildade den stora Salar.” Legenden förklarar alltså att, under vintersolståndet, den 21 juni, det inhemska nyåret, går månen upp strax bakom Lincancabur och att skuggan den kastar på Kimal är det enda ögonblick då de älskande är tillsammans.
Jag förväntade mig att hitta utsökta gourmetsalter att ta som souvenir, men besviken upptäcker jag det salt utvinns inte längre ur lönen men litium. För 70 år sedan, innan argentinskt kött förädlades, cowboys korsade Anderna från Salta med tjurhjordar för att mata gruvarbetarna. Det tog 15 dagar genom Guatiquina-passet till San Pedro, där boskapen tog på sig lusernstövlarna "a la sal", så de behöll tillräckligt med vatten för att fortsätta ytterligare fyra dagar till Calama. Saltet användes sedan i gruvorna för att separera kopparn från de andra mineralerna. . Att denna process nu genomförs med elektriska urladdningar är en av anledningarna till att saltgruvorna slutade exploateras. Både dess utvinning och dess förfining (det måste joderas för konsumtion) och import är för dyra för att kompensera för dess låga marknadsvärde.
Tuyajto-lagunen är inte frusen, det är salt!
Förutom att fungera som ett stopp och värdshus för dessa cowboys, var San Pedro det kommersiella navet i staden tiwanaku civilisation , ursprungligen från den bolivianska stranden av Titicacasjön omkring 200 e.Kr., och styrde dessa länder från 500-900 e.Kr. Idag är det turisthuvudstaden Atacama, platsen där alla utflykter till Atacamaöknen.
Trots sin historiska och strategiska betydelse och sin liberala karaktär (det "lilla Amsterdam", kallar de det), är San Pedro bara en handfull gator med envåningshus i adobe och oasfalterade våningar där 2 000 själar bor (dubbelt så många som ett decennium sedan). Den tar emot cirka 40 000 besökare per år, men lite kan göras förutom att se barnen och hundarna leka, prata långsamt med andra resenärer bända genom hantverksbutikerna eller besök de mycket intressanta Fader Le Paiges arkeologiska museum , den belgiske jesuiten som ägnade sitt liv åt att studera Atacameño-kulturen.
Dussintals multi-äventyr företag erbjuder att ockupera din tid i öknen. Hästresor för honom death Valley , uppstigningar till vulkaner , besök på gejsrar , dopp i ögonen på saltplattan, arkeologiska vägar, himmelsk utforskning ... Till fots, på cykel och framför allt med jeep, det finns trettio utflykter, och många andra aktiviteter, utformade så att ingen blir uttråkad. Min favorit: klasser gong-yoga , som drar fördel av den speciella resonansen i Valle de la Luna-grottorna, organiseras endast av Gonzalo Meyer. På Plaza de Armas, bredvid kyrkan, drar unga backpackers nytta av gratis Wi-Fi med mini-datorer (vissa nostalgiker skriver vykort i den dyrbara skuggan av träden), medan de är på Caracoles street, cirka 15 meter till nedervåningen , restaurangernas "public relations" försöker attrahera kunder med omfattande envishet. “Om du tar menyn bjuder vi in dig till en Pisco Sour , cachai? Det är till dem du måste fråga om du vill gå, vilken kväll som helst, på de galna festerna som improviseras i öknen. En Aymara-kvinna i sextioårsåldern, klädd i sin bästa 'kjol' för att gå ner till stan, idag marknadsdag, frågar mig om järnaffären. Och jag, glad över att känna mig lokal på en främmande plats.
De nivå hotell (Alto Atacama, Kunza eller Explora, pionjären när det gäller att locka besökare till området) ligger i utkanten. De mest blygsamma finns i staden, förutom Awasi , med bara åtta rum, det dyraste i Atacama och precis mittemot nya Casa Atacama, ett riktigt hem för känsliga resenärer. På hotell bestämmer du kvällen innan vilka utflykter du vill göra dagen efter.
Tusentals kaktusar följer stigen längs den omslutna flodstranden Purifica River, "kallt vatten" på Kunza-språket , knappast en bäck som Felipe försäkrar oss tillåter trevliga dopp när bergens smältande snö gör den till en mer värdig flod. Hans tvillingbror, den Puritama-floden, "varmt vatten" , kommer ut för att möta honom för att gå ner i ravinen. Doften av grönt, av fuktighet, uppskattas i öknen, liksom trollsländorna, små älvor som uppmuntrar nedstigningen mot botten av kanjonen. Vi är på 3 500 meters höjd och hjärtat pumpar starkt vid minsta ansträngning. En del vandrare känner sig yr och sätter sig för att hämta andan och knapra choklad med nötter runt en stenfläck som anger rutten.
I det torra landet, i klipporna, finns det alltid ett doldt ansikte . Dolt eller tydligt synligt, även om inte många inser det. Det är kaktusarna som upptar all vår uppmärksamhet. Hieratiska och stolta behåller de sin hållning tack vare sina förgreningar, sina armar. Under de första levnadsåren växer de tre centimeter per år, sedan bara en. Jag uppskattar att de flesta i vår omgivning är över 400 år gamla. De föddes nästan inte i tid för att se Almagros ankomst.
Idag provade jag min första Carmenere . Detta karakteristiskt chilenska vin är gjort av en stam som försvann från Europa i mitten av 1800-talet på grund av phylloxera. Mer än ett sekel senare, på 80-talet av 1900-talet, upptäckte en fransk ampelograf, Jean Michel Boursiquot, att den fortfarande överlevde, förvirrad bland Merlot-vinstockar, i en gammal vingård i High Jahuel som heter Viña Carmen. Smaken av denna Carménère, med 2009 års Porta-etikett, från Maipa dalen Den är len och lite söt. Utsökt. Jag kommer att be om det dagligen. Här är till Monsieur Boursiquot och kocken, även han fransman, från Explora hotel som har förberett ostron- och räksalladen, quinoatortillan (en typisk andinska flingor) och svamprisotton. Imorgon blir det stek festmåltid i fastighetens quincho. I den här takten kommer jag att få "guatona".
Klockan är 04:30 på morgonen och Venus har börjat lysa igen när hotellets lobby myllrar av aktivitet. Tidiga morgonvandrare fyller sina termosar med varmt kaffe och fickor med torkad frukt innan de ger sig av till Tatio gejsrar (4 321 m), det största geotermiska fältet på södra halvklotet . Man måste komma dit tidigt, när temperaturskillnaden gör det möjligt för vattenstrålarna som skjuter ut från jordens tarmar att nå 10 m höjd. Det är den populäraste utflykten. Jag är inte rädd för att gå upp tidigt – här är det omöjligt att gå upp senare än halv åtta – utan karavanen av turbussar som samlas runt gejsrarna samtidigt. Så jag bestämmer mig för att anmäla mig till en vandring genom Coya Cup , ovanför det geotermiska fältet.
Gong Yoga, yogaklasser som drar fördel av resonansen från grottorna i Måndalen
Det är en hård promenad, cirka sex timmar och 12 kilometer, som också stannar vid gejsrarna (när föreställningen är över) och som kulminerar med en överdådig picknick baserad på rökt kött, ostar och utvalda viner . Längs vägen täcks de mest enastående punkterna på denna rutt, såsom lilla staden Manchuca – Här bor för närvarande bara fyra personer, men under dagen finns det ett par hantverksbutiker som håller bussarna som återvänder från Tatio–, omgivna av våtmarker där samtal och vila sothöns (en svart anka med jätteröda ben). Eller de altiplaniska lagunerna för att noggrant observera flamingos och andra djur i området, såsom viscacha , en blandning av en kanin och en ekorre som gillar att sola mellan strån och vilda strån. På botten, vulkanernas enstaka fumaroler är det enda beviset på att detta stillhetslandskap inte är en realistisk målning.
Chile är det enda landet som skyddar sin himmel enligt lag och därför finns det platser där det till och med är förbjudet att tända en glödlampa. I Atacama är det tillåtet, men det betyder inte att det inte är på grund av höjd, lufttorrhet och avstånd från någon ljusföroreningskälla, den bästa platsen i världen att studera himlen . De antika Atacameños, för vilka att titta på stjärnorna var en lika populär och spännande underhållning som fotbolls-VM, ritade sina konstellationer i rymdens tomrum, på bildens negativ. Där ser du Yacana, lågans stjärnbild , kapabel att sända lycka, gå längs livets stora flod som är Vintergatan, eller Chacana, södra korset , eller de tre stjärnorna som går tillsammans och i en rak linje: kundur (Kondor), Suyuntuy (gam) och mamani (falk) och att det, om de lyser, blir ett bra år för sådd.
Bortsett från myter och legender har det i åratal varit flera internationella projekt som har dykt upp i universums fönster från denna öken. Det viktigaste av dem alla kommer att vara radioastronomiprojektet A.L.M.A när det öppnar 2012. (Atacama Large Millimeter Array). I den Chajnantor Plain , på en höjd av 5 000 meter, kommer att ha 10 gånger mer rumslig upplösning än det berömda Hubble-teleskopet och kommer, som en stor nyhet, att kunna studera universums kalla kroppar såsom planeterna, såväl som spåren av strålning från Big Bang, komponenternas grunder i stjärnor, galaxer... livet självt.
För fem nätter sedan var det nymåne och himlen är perfekt ikväll för att betrakta den. ** Explora hotellobservatoriet ** har avancerad optik som liknar en professionell. Men innan vi närmar oss teleskopet hjälper vår astronomiska guide oss att lokalisera oss själva i rymden, "vår sol är bara en punkt bland de 100 000 miljoner solarna och stjärnorna i vår galax och vår galax är bara en av 100 000 miljoner" och lär oss att tänka på himlen med blotta ögat: Orion, de magellanska molnen, konstellationen Skorpionen... Visste du att månen tros vara en bit av jorden som lossnat i en kollision som var fångade i dess gravitation? Genom teleskopet Jupiters månar De går så fort att de flyger ut ur sökaren. Bara fyra av de 63 syns? "Kom ihåg att det som ses och det som kan ses, liksom vad vi vet och vad som är, är helt olika saker."
Auuuuuuuhhh!! Det finns platser som gör dig mållös . Ord är otillräckliga, dåliga, och man kan bara avge gutturala morrar, som tjut från prärievarg. Vad skönt det känns att skrika in i tomrummet! Ekot avtar och jag håller andan i ett försök att uppskatta den absoluta tystnaden i öknen. Racingtankar avtar och inre intethet orsakar lycka. Om du är uppmärksam är det möjligt att höra jordens sprakande expanderande, röra sig, levande, skulptera dess former. Jag antar att det var därför jag alltid gillat öde, tomma utrymmen. För där det inte finns något är det lättare att hitta något.
Denna rapport publicerades i nummer 39 av tidningen Traveler.
Tatio-gejsrarna gror vid 86º