St Ives hamn
”Det här är ingen engelsk pub. Det här är en Cornish pub." han nappade på mig med ett halvt leende bakom baren **när jag frågade honom vad det innebär att jobba i Englands sista pub**.
“Cornwall är annorlunda” , han lade till. Jag tog till mig svaret som en visshet, omtumlad som det kom, groggy som en boxare, från ljuset och den naturliga skönheten som han just hade sett i Lands End, brittiska Finistere, två kilometer från puben.
Singularitetens fanbärare Cornish – eller Kernow, som han ansträngde sig för att påpeka för att hedra de få som fortfarande talar korniska, det lokala antika keltiska språket – Det var Sam, en servitör som, i frånvaro av fler kunder, pratade med oss.
Land's End Cliffs
Beläget i Sennen, Storbritanniens västligaste stad, hade First and Last Inn funnits där sedan 1620 , den unge mannen illustrerade för mig, som, sedan början av 1800-talet, den raqueros högkvarter, vars lyktor placerade på klipporna lockade skepp att orsaka deras skeppsbrott och ta allt användbart som byte.
"Tillsammans med brännvin eller tobakssmugglare, de grävde tunnlar genom vilka de kunde fly när myndigheterna förföljde dem. Faktum är att du trampar på munnen på en byggd av Ann George, ledaren för ett gäng raqueros”, förklarade han.
Jag kunde inte låta bli att föreställa mig den mänskliga pälsen som måste ha återfuktat halsen på den här puben för ett par århundraden sedan innan han gick ut i stormen för att placera sina apokryfiska strålkastare, sina dödens eldflugor.
Det måste inte ha varit mycket olikt den som träffades, tydligen, i Cornwalls mest berömda pub, på Bodmin Moor, den ödsliga vildmarken som jag hade korsat under mina tidiga dagar i Cornwall letar efter de legendariska spåren av kung Arthur, hertigdömets mest berömda son.
Upptäck arkitekturen i fiskebyarna
De författaren Daphne du Maurier (1907-1989), som levde och skrev större delen av sitt liv här, skildrade det mikrouniversum i sin roman Jamaica Inn, version på bio av Alfred Hitchcock år 1937.
"Cornwall är annorlunda". Jag skrev ner gästgivarens fras i min anteckningsbok, inte för att inte glömma det, utan som en moral för min resa under en handfull dagar genom dessa länder. Resan som slutade precis där, in "världens ände" på platsen. En landremsa mellan norr och väster om Keltiska havet och söder med Engelska kanalen, där den magiska keltiska auran fortfarande slår starkt. Och som man stöter på, på ett eller annat sätt, vid varje steg.
Kanske är det dimman eller havets våld mot dess stränder eller dess benägenhet att klä verkligheten med övernaturliga nyanser, men sanningen är att detta skulle förklara varför det var i Cornwall och inte någon annanstans. r där merveillerna (underna) av frågan om Bretagne grodde: Arthur, Camelot, Merlin...
Det är därför vi valde Tintagels slottsruin som den första koordinaten för resplanen, på nordkusten, där Arthur föddes.
Vi kom fram vid dagens första ljus, när det fortfarande inte fanns några tecken på turister och gatorna var öde. Min nästan barnsliga känsla, den som får dig att tro det ensamheten på en mytisk plats gör den lite din, han sprang in i vad som verkade vara ett medeltida Disneyland. B&B, restauranger, pubar, allt utstrålade Arthur-myter : The Avalon, King Arthur's Inn...
Tintagel slottsruiner
**"Where history meets legend" (och marknadsföring, tänkte jag) ** läs skylten innan vi gick in i liten halvö omgiven av klippor och branter på vilken den höjdes ett slott år 1150.
En scen från The Idylls of the King, av Lord Tennyson, med Merlin i centrum, illustrerad mottot. Vi upptäcker varför. Efter att ha vandrat genom ruinerna, lågvatten låter dig närma dig en liten vik där Merlins grotta ligger , en naturlig hålighet där traditionen försäkrar att magikern kastar sina förtrollningar.
Det är inte svårt att föreställa sig skådespelaren Nicol Williamson , den mästerliga Merlin från filmen Excalibur, som åberopar förtrollningen med vilken kung Uther Pendragon kunde se ut som Gorlois, hertig av Cornwall, och därmed äga den vackra Igerna. Från den blandningen av magi och passion skulle Arturo komma till oss.
Med sadelväskan full av Arthur-sensationer från norr var målet för de följande dagarna att resa söderut, så fiskebyn Fowey blir det perfekta baslägret.
Utsikt över Eden-projektet
Det gjorde att jag kunde stöta på en bra rad lokala merveiller. Den första, med ett mer än suggestivt namn: ** Eden Project .** Från A390 leder en omväg till en kulle där du kan se de enorma och futuristiska geodetiska kupolerna som är gravida med all den biologiska mångfalden på planeten.
Väntar vid entrén Dan Ryan, biolog och en av de unga pelarna som detta projekt bygger på, startade 2001 av visionären Tim Smith . På 1980-talet samlade Smith en förmögenhet som låtskrivare och producent av popmusik. Men långt ifrån att dra sig tillbaka till ett liv i avkoppling, inledde han detta enorma projekt.
Dan placerar mig framför ett stort fotografi: den obscena kratern som lämnats av en kaolingruva. "Här, där alla skulle se en ödemark, såg Tim en möjlighet. Inte en abstrakt idé, utan en plats där växter kan förändra världen." Och så, i början, a Cornish ikon.
Det som återstår av dagen bestämmer jag mig för att satsa på att upptäcka en labyrint av läckra hörn mellan dess edvardianska hus och dess branta gator vid mynningen. Min tur slutar kl St fimbarrus kyrka , omgiven av flera hundra år gamla gravar och en tjock gotisk atmosfär som jag antar hjälper kråkornas dialog.
Efter en morgonvandring runt Roselandhalvön bestämde jag mig sätta kurs mot staden Falmouth, en av Steinimperiets gastronomiska koordinater.
Känd för sina TV-program gjorde kocken Rick Stein staden Padstow till huvudstad i sitt kungarike, och utökade den senare till städer som Falmouth.
Beläget i Fals mynning , den upptäcktsresande och pirat Sir Walter Raleig hade ett gott öga när i slutet av 1500-talet förvandlade sin naturliga hamn till epicentrum för den engelska korsikanska under två århundraden.
Tänk om vi stannar till hos Rick Stein?
stig omgiven av söta kaféer, pubar och kända restauranger och bagerier där stjärnans nationalrätt lyste, de berömda empanadillas (cornish pasties) från Cornwall. I en av dem klistrar en man i trettioårsåldern en skylt på dörren. "Lär dig korniska nu", står det.
Jason är läkarstudent vid University of Exeter och brinner för lokal historia och språk. "Skolan ligger i Truro och det är ytterligare ett försök att återuppliva ett språk som nästan riskerar att utrotas", Förklara. Knappt 3 000 människor känner till och använder Cornish regelbundet, trots att, som Jason insisterar, språket var den faktor som "gjorde Cornwall till en separat enhet, annorlunda än England".
Efter Jasons råd, Jag reser de 40 kilometerna som skiljer mig från Lizar Point , den sydligaste punkten i Storbritannien. Innan jag besöker dess mytomspunna fyr, den mäktigaste i England, följer jag stigen till Kynance Cove-stranden korsar öppna stigar genom hög undervegetation.
Det finns ytterligare en av de där Cornish-bilderna som inte lätt glöms bort: den vita sanden som skimrar bland alla tänkbara nyanser av blått, blodfärgen på stenarna och den lila ljungen som prickar på fästet.
Den skarpa kustlinjen nära Lizar Point
Mina sista dagar skulle ha sydvästkusten som scen, ett stycke land sytt till havet fullt av skatter. Och det var en av dem: St Michels berg. Liggande framför Marazion, det imponerande slottet , liksom sin motsvarighet i Normandie, sträcker sig upprätt på den enorma stenmassan.
Det är mitt på morgonen och framför bryggan har det redan bildats en kö för att komma ombord på båtarna som räddar högvatten. Tillbaka på fast mark från Penzance, en av favoritkoordinaterna för det brittiska jetsetet, som stiger upp på B3283 till en av dessa oväntade hallucinationer att Cornwall alltid dras från ärmen.
"Amfiteater i grekisk stil byggd på klipporna och den berömda stranden i Porthcurno," hade han läst i en guidebok. säga det om Minackteatern det är som att säga att Parthenon är ett skjul över Aten. Därför att varje granitsten, varje vägg eller läktare är resultatet av passionen och svetten från Rowena Cade, den extraordinära kvinnan som designade och byggde den Med händerna.
Från 16 augusti 1932 , när den första omgången åskådare njöt här, vänd mot havet, den urpremiär, shakespeare storm, denna sublima teater är den bästa hyllningen till dess skapare.
Det är inte illa att säga adjö till Cornwall med St Ives i näthinnan : en demonstration av att allt inte är sprudlande natur. Alla vägar här leder till Tate St Ives, en förlängning av Tate Gallery i London.
Arwen Fitch, min guide för de renoverade anläggningarna – i oktober 2017, efter fyra års arbete, öppnades det nya galleriet igen – låter mig upptäck de brittiska mästarna inom samtidskonst, men också ett annat magiskt utrymme: Barbara Hepworth Museum. Ateljén och huset där skulptören arbetade i 26 år, nyckelfigur för abstrakt konst i Europa , är idag en rännel av besökare som avkodar hans utställda verk.
St Michels berg
Lyn, i sextioårsåldern med glänsande vitt hår, ritar Hepworth-verket framför sig. "Han kallade det Conversation with Magic Stone. Ser de inte ut som bronsmenhirer i en keltisk skog?” frågar han mig på perfekt spanska.
Keltisk, mytisk, vild... det är som om jag hade åberopat Cornish finister, Lands'End, mitt sista besök i Cornwall. När jag satt i First and Last Inn, där den här historien började, gick jag igenom min resa. Och den där rungande vissheten: Jag kom hit och letade efter merveillerna i Arthur-romaner, men jag återvände hem med vetskapen om att denna vindpinade halvö av ensamma hedar och oländig kustlinje var så mycket mer.
En plats i vars landskap, som Merlins besvärjelser, förtrollningar följer varandra; ett land där extraordinära människor, visionärer, landade. En fri vers i Englands sköte där ett underbarn väntar vid varje tur.
_*Denna artikel publicerades i nummer 116 i Condé Nast Traveler Magazine (april) . Prenumerera på den tryckta upplagan (11 tryckta nummer och digital version för €24,75, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida ) och njut av gratis tillgång till den digitala versionen av Condé Nast Traveler för iPad. Aprilnumret av Condé Nast Traveler finns tillgängligt på dess digitala version för att njuta av den på din favoritenhet. _