Utsikt över Quito från El Panecillo.
Ecuadorianen säger om sig själv att han är den märkligaste varelsen i världen. Det är glatt med sorglig musik; han sover lugnt bland vulkaner och är fattig bland så mycket rikedom. Staden ** Quito var den första i världen som fick titeln världsarv för sitt koloniala centrum.** Men, förutom sina kyrkor, dess teatrar och dess torg, är bland de skäl som gör det unikt dess orografi – en privilegierad geografi, mitt på meridianen noll–, en höjd som skrämmer resenärer mer än en och ett mer nyckfullt klimat än Quito själv (som det populära ordspråket säger) .
orelevant, gröna och kulturella initiativ dyker upp i Quito, en gastronomi som strävar efter att höja sitt huvud till höjden av sina grannar och göra anspråk på det andinska arvet och, naturligtvis, de vackraste och mest perfekta rosorna i världen.
SKOGEN
Pablo bär en total svart look bara bruten av en keps med bilden av Jungfrun av Guadalupe. Han pratar långsamt medan han gräver ner sig i marken och gör ett hål för en tomatplanta i en av krukorna han förbereder för en stadsträdgård.
Växterna för att odla eller dekorera husen i Quito är deras specialitet, men han säljer också frön, konstgödsel, gödsel... och det är han själv "kurator" för de konstutställningar som ställs ut i lokalerna, i allmänhet tryck, oljemålningar och återvunna konstföremål gjorda med plastflaskorna som grannarna själva tar med.
Förmodligen, om vi går tillbaka om ett år, kommer Pablo inte längre att vara i La Floresta, eftersom ägarna till marken där den har lokalerna kommer att ha börjat bygga en byggnad av lägenheter i det här området vars priser rör sig med en hastighet som är omvänt proportionell mot invånarna i denna sparsamma stad.
Florist på Calle Benalcazar i Quito, i närheten av Floresta.
Pablo kan betala sin hyra nu, men han vet att hans dagar är räknade. Under de senaste fem åren har han sett hur grannskapet, den första att utvecklas tillsammans med La Mariscal bortom det koloniala centret har det totalt ändrat ansikte. För många, för gott. För andra, till sämre. Eftersom det kaféer, restauranger, butiker och konstgallerier som nu upptar de gamla låga herrgårdarna med trädgårdar, förutom kultur har de också fört med sig buller, gentrifiering och ja, prisökning i hyror, fram tills nu ganska överkomligt.
Åttiohalvan, en oberoende biograf med ett feliniskt namn där du kan se alternativa filmer, icke-reklamfilmer och dokumentärer med ett glas vin, var han den första som planterade flaggan. Den som lockade en gemenskap med stort kulturintresse hit.
Idag, mellan väggmålningar och färgad graffiti, välkomnas gatorna uppkallade efter spanska toponymer (Madrid, La Coruña, Mallorca, Valladolid...) oändliga butiker och kulturförslag som lockar en lokal publik och många utlänningar.
Kulturhuset Trude Sojka är kanske det mest nyfikna av dem alla på grund av historien bakom det, det sista man förväntar sig att hitta i Ecuador. Där bodde den tjeckisk-ecuadorianska konstnären som ger sitt namn, en pionjärexpressionist inom återvinningskonst och som räddades från Förintelsen.
Gatumat i närheten av La Floresta.
Det är inte förvånande att hon är som en slags hjälte i grannskapet eftersom, förutom kultur, Den andra stora spjutspetsen på La Floresta är hållbarhet. För att förverkliga denna oro räcker det att ta en promenad, även på marknadsdagen, och ta en titt på dess Facebooksida för att kolla alla öppna centra för aktiviteter och initiativ som dyker upp varje dag.
Nästan varje kaféer och restauranger kommer från lokala producenter och de tar bröst av andinska rötter. Som Warmi, som betyder kvinna på quechua; Salinerito, som endast säljer rättvisa produkter, och alla de som väljer ett vegetariskt och veganskt erbjudande (Úpala, Formosa och Gopal).
Andra hybridverksamheter är La Cleta café (där allt är tillverkat av återvunna cykeldelar) eller Fullgur cykelverkstad (där de designar skräddarsydda cyklar), oberoende designermodebutiker som Libertina och kooperativ i stil med La Nueva Comuna, som tar med sig tillsammans arbete av olika hantverkare.
I Fullgurs cykelverkstad designar de personliga cyklar.
YUNGUILLA
Att ta sig till Yunguilla från Quito tar det ungefär en timme. och för det Du måste gå genom världens mitt, ett uttryck som kan vara storslagna och bravader, men vid detta tillfälle är det bokstavligt. Detta är namnet på staden där den ligger den berömda punkten på latitud 0, ekvatorlinjen.
Vägen förändrar vulkanerna för torra landskap och vindar tills det blir ett grönt landskap igen. För inte så länge sedan var det inte så. Denna skog är resultatet av återplantering av skog av projektet för de femtio familjer som utgör samhället Yunquilla. Från drömmen om de "17 galna människorna" som bestämde sig för att förändra den gamla verksamheten, fällning av träd och kol (och smuggling av vatten), för återhämtning av molnskogen och hållbar turism.
Detta hände för 23 år sedan med hjälp av Maquipucuna Foundation och, lite i taget, ensam och i stor utsträckning, genom kvinnors överväldigande tryck, Det höll på att ta form tills det blev vad det är idag, ett landsbygdsresmål som tar emot cirka 4 000 turister om året.
Kvinna i omgivningarna av Lake Cuicocha.
Efter att ha tränat som guider, studerat språk och renoverat boendet var de första som kom några holländare som bodde i lokalbefolkningens hus. Porslinen var mångfärgad, med glas och tallrikar som varje granne hade tagit med sig, och själva visste de inte så väl vad de kunde förvänta sig av allt detta.
Men holländarna var inte uppmärksamma på detaljer, de ignorerade obetydliga frågor och gick till det viktiga: utsikten över denna dal -i omgivningarna finns det totalt sju vulkaner-, lugnet som andas där och äktheten i att leva med familjer. Även promenaderna genom de gamla culuncos (de gamla stigarna som användes för utbyte av produkter), ridturer och verklighetsbadet i Ecuador som ett besök i det här samhället förutsätter.
Idag är det inte längre bara "17 galna människor" som engagerar sig i detta projekt, utan alla, de 180 grannarna, som gör resmålet mer komplett för varje dag och bl.a. nya initiativ som en ekologisk trädgård, en hemgjord syltfabrik och en ostfabrik.
Plaza de San Francisco i Quito.
FÖRETAGETS KASSA
Ryssland och Ecuador har vävt en märklig – och oväntad – kärleksrelation som uttrycks med blommor. De är de berömda rosorna i Ecuador (landets fjärde exportprodukt efter olja, kakao och räkor) som är oöverträffade i världen.
Det är inte subjektiva uppgifter. Vi är inne en plats med bördig jord som möter exceptionellt unika villkor: här, mitt på nolllatitud, är ljustimmarna per dag desamma som mörkretimmar (12 av varje), vilka också har en speciell (parallell) och homogen effekt under hela året.
Detta gör att blommor kan växa i nästan obegränsad längd, något som ryssarna värdesätter över allt annat när de dekorerar sina höga vaser i Moskva, St. Petersburg eller Sibirien med rosor över en och en halv meter.
Blommig detalj på Hacienda de la Compa a.
allt som händer i Cayambe, redan i provinsen Imbabura, på vars väg gatuförsäljare erbjuder det otroliga fyndet med 24 rosor för en dollar, något som bara kan förklaras om du besöker en av haciendorna där de produceras, som Hacienda La Compañía.
Här odlas de, flygs sedan till Amsterdam och auktioneras ut för att försörja hela världen. Är 38 sorter skapade genom avel, något som källarmästarna av rosor, som designar dem uttryckligen för varje marknad, och till vilka royalties måste betalas för var och en av modellerna.
Där genetiken inte når fram kommer naturliga färgämnen och sprayer som lyckas förverkliga den lilla allmänhetens omöjliga önskemål, den som kräver pe talos med alla regnbågens färger på en enda stjälk, gyllene eller flerfärgade.
Den vackra Hacienda de la Compa a, i Ecuador.
I företaget arbetar de 280 personer som är organiserade som en liten stad, och dess regler har förändrat sättet att leva på detta område och medfört många sociala framsteg. Majoriteten är kvinnor som tjänar exakt lika mycket som män och balans mellan arbete och privatliv uppmuntras (det finns dagis, läkare och en färdtjänst) .
Familjen som driver det (den sjätte generationen) äger också underbar republikansk hacienda i fransk nyklassicistisk stil som finns på gården. Omgiven av palmer och fontäner har dess interiör, parfymerad i enlighet därmed, förblivit intakt sedan det år den byggdes, 1919. Den har kvar samma papper som dekorerar väggarna, mahognystolarna, de söta oljelamporna, karusellerna i trä. som fungerade som leksaker och pergamentboken som fortfarande står öppna på borden i rummet.
Besöket inkluderar både backarna, och även kapellet från kolonialtiden, en provning av de berömda Cayambe-kexen eller **en typisk ecuadoriansk lunch (fritada, locro, encocadas, seco de chivo...)** serverad i original hundraårsjubileums porslin i huset. För bortom Quito är detta också Ecuador.
Kupolen sedd inifrån kyrkan La Compa a.