Utsikt från Norwood Bungalow på Tea Trails Hotel
Mitt första besök på Tea Island var 1981, när jag var medlem i The Guardians cricketlag. Var och en av komponenterna i den gruppen av drömmare, curmudgeons och primadonnor blev kära i Sri Lanka . Vi fick vänta en halvtimme på att de skulle ge oss en kopp av denna infusion till frukost vårt slitna hotell i Colombo ; när äggen kom var det kanske inte vad du beställde, men du åt dem ändå så att du inte skulle vänta 40 minuter till. Bellhoparna ville inte ha tips, de satt bara på sängkanten och frågade om England, som de hade hört talas om i skolan. "Är du gift, sir?" "Hur är London?". För dem, vårt land var något halvvägs mellan Las Vegas och Camelot . Ibland fick man skära av dem: "Jag är väldigt ledsen, men tränaren går...". Återvänder, trött, varm och vanligtvis besegrad, vi hittade den bofasta massören stående i dörröppningen till hennes rum , och vinkade oss med ett tandlöst flin. Han brukade inte ge mig massage då, men hans tjänster fick mycket beröm.
I teplantagen, i Nuwara Eliya Vi bodde på The Hill Club. Webbplatsen var som ett pensionat i efterkrigstidens Bexhill: På nattduksbordet låg en engelsk vägkarta från 1952 . Vi var tvungna att bära en slips i matsalen och den singalesiska butlern i orörd vitt hette Andrews, namn han hade ärvt efter en tidigare tjänare.
Tät dimma stiger från Castlereagh Dam vid Tea Trails hotel
Jag återvände till landet i början av detta år med min fru, till odlingarna nära Bogawantalawa , som är utspridda över ett enormt reservat. Där kan du övernatta i fyra av de gamla planteringsbungalowerna som utgör **Tea Trails hotel** som, även om det har byggts om, fortfarande förmedlar essensen av hur det koloniala livet var. Ganska bra, skulle jag säga. Reservoaren ser lika naturlig ut som en sjö i skogen; tefabriken är en förebild för renlighet och ordning, och det singalesiska folket är alltid artigt . Visst skulle det vara tråkigt att stanna inomhus i mer än några månader - du skulle längta efter lite nattliv i Colombo - men för dagens besökare kombinationen av den fantastiska utsikten, det starka ljuset och den lokala maten är oemotståndlig . Vi bodde på Castlereagh Bungalow, vid vattnet, och på Tientsin, i bergen, uppkallad efter en kinesisk teby. Den senare ger en mer autentisk plantagekänsla, men den förra har fantastisk utsikt över sjön.
Sri Lanka var inte alltid en ö tillägnad te . Fram till slutet av 1860-talet var kullarna täckta av kaffeväxter, och praktiskt taget över en natt utplånade en svamp nästan allt. Plantörerna blev inte avskräckta och, Ledda av en skotte vid namn James Taylor importerade de tebuskar från Kina och Indien . Inom ett decennium glömde Ceylon (som det då hette) kaffet och blev en av världens ledande exportörer av svart te: Broken Orange Pekoe, English Breakfast och resten av varianterna av denna tåliga, lättskötta växt. " Ceylons tefält är ett monument över tapperhet jämförbart med Lejonet av Waterloo sade Sir Arthur Conan Doyle och anspelade på detta svar på motgångar.
I dag, arbetare tjänar drygt fyra euro om dagen, vilket är lite även för ett landsbygdsområde där mat och bränsle är billigt; även med tanke på att skolor och förskolor underhålls av ägare som dilmah , en av de största exportörerna på ön. Sri Lanka har varit tvungen att göra upp med sitt koloniala förflutna. The Tea Trails Bungalows i Bogawantalaw De erbjuder en historia som varken är sockerbelagd eller nedlåtande för de tusentals människor som har arbetat hårt där. , en balans som inte är lätt att uppnå.
Teplantager runt Castlereagh Reservoir, i utkanten av Sri Lankas centrala högland
I sin tur hotellet Galle Ansikte i Colombo, storslaget beläget vid vattnet och närmar sig slutet av en lång rehabilitering, prova något liknande. För trettio år sedan verkade din ödmjuka pianist strandsatt på en tunnland av marmorcocktaillounge ; Tanken nu är att behålla dessa pittoreska imperialistiska ekon, men med wifi och bättre badrum. Den nya flygeln, där de moderna och bekväma rummen har havsutsikt, är klar . Sammantaget är det ett livligare ställe att bo på än Tintagel Colombo, en gång hem för presidentfamiljen Bandaranaike och nu ett fantastiskt men något dystert hotell, som saknar storstadens puls.
nära båda det finns två av de bästa restaurangerna i huvudstaden : Ministry of Crab, ägt av den karismatiske före detta testcricketkaptenen Kumar Sangakkara; och The Gallery Café , i gallerian Paradise Road, som trots sitt namn inte serverar morotskaka eller kaffe, men tamarind chili martinis, varma rätter som räkor curry och kylt vin . Hotellrestaurangen i kolonialstil Wallawwa , mycket nära flygplatsen, är också utmärkt.
Det verkar som att Sri Lanka har svårt att bestämma sig för vad det vill bli . Det finns en stor potential att utveckla i luften. Männen i detta land har ett framstående utseende: soparen av alla avlägsna stationsklänningar som liknar en professor i politik vid Yale University . Under den tidigare presidenten Rajapaksas regering uppvaktade ön Kina; den nuvarande, Sirisena, vill återupprätta banden med Indien och stoppa korruptionen. Det långa inbördeskriget och en rad opålitliga regeringar har gjort att transporterna inte har moderniserats.
Från Colombo skulle vi flyga till Batticaloa, på östkusten, men flyget blev inställt. Istället tog vi en liten Cessna till Sigiriya, i mitten av ön, som inkluderade en sex timmars bilresa på oasfalterade vägar för att nå Gal Oya Lodge , ett nytt äventyr på randen av Gal Oya nationalpark . Få resenärer kommer till denna del av ön, även om parken har flockar av elefanter och leoparder. Jag såg inte någon av dessa svårfångade katter, men du kanske har bättre tur med mindre däggdjur som den oförskämda hotambuwa (en art av mangust eller sivet) eller med de otaliga fågelarterna. En morgon gick vi en promenad i skogen med hövdingen för den lokala stammen, Veddas, en av Sri Lankas aboriginska grupper. Han visade oss djurfällor som satts av hans folk, som föraktar användningen av skjutvapen, och hur de klättrar i träd för att samla honung. Vi besökte också en fuktig grotta där en familj hade bott; men det var många år sedan . Själv hoppades han få åka till Colombo inom kort för att träffa den nye presidenten.
En bäddsoffa med utsikt över Indiska oceanen på Weligama Cape
De Gal Oya Lodge har nio halmtaksrum utspridda mer än åtta hektar återvunnen tropisk skog . De är alla stora, rena och har ett delvis utomhusbadrum, där varmvatten får man genom solenergi. Känslan liknar att vara i Östafrika , och det är vettigt, eftersom att se vilda djur är en del av överklagandet. Också , har varit klok nog att anlita en mycket begåvad kock vars grönsakssoppor och curryrätter skulle garantera honom en plats i köket på vilken trendig Londonrestaurang som helst . Lyckligtvis är det i Gal Oya.
Därifrån tog vi en helikopter till Bogawantalawa och, från reservoaren, ett sjöflygplan till kusten. Allt väldigt spännande, även om det lyfte fram svårigheterna med att ta sig runt ön och kanske förklarar varför den tenderar att locka en rik besökarprofil. Det var länge sedan den där lagbussen 1981 som en dag tog oss till Kurunegala, uppe i bergen. Där kom hundratals pojkar för att se hur vi kämpade i skuggan av en enorm sten. I slutet av en mycket jämn match och i kvävande temperaturer fick vi veta att det var det en buddhistisk dag utan alkohol . Våra värdar lyckades dock komma runt förbudet på något sätt. Om du ville ha en öl i klubben tog de det till dig; om du bad om whisky, serverade de dig en flaska. Runt midnatt kom någon på idén att vi skulle lära dem lite skotsk dans och det slutade med att vi dansade i två rader med 20 personer och bar varandra . På axlarna av lagets tränare blev jag jagad av en passionerad gentleman och var tvungen att försvara mig med ett cricketslagträ (en Jumbo Stuart Surridge som var idealisk för detta ändamål). Vem vet vad som kunde ha hänt utan den där "torra lagen"?
Sedan dess , namnen på Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya och Hikkaduwa resonerar i mitt minne som en påminnelse om oskyldigt roligt och vänskap. Allt var förstås inte perfekt. På en av väggarna i hotellpoolen i Colombo såg vi en råtta i storleken av en katt, som personalen jagade och utrotade samtidigt som de försäkrade att det var en större än normal bandicoot. De gjorde sedan en avhandling om denna varelse och dess ceylonesiska kusin, hotambuwa, som nämndes tidigare, vars vana att äta ormar hade gjort honom till en "människovän".
Det är något som inte har förändrats mycket: den muromgärdade fästningen i Galle . Även om tsunamin 2004 sköljde bort den underbara cricketbanan, stod dess tjocka murar kvar och skyddade staden. Efter att ha besökt de holländska och engelska kyrkorna och smyckesbutikerna finns det inte mycket att göra i Galle, men det är något som kan appliceras på hela Sri Lanka. Jag tror att anledningen till att man reser dit är vädret, människorna och den känsla av välbefinnande det ger.
Det finns bra vågor för surfing På öst- och sydkusten finns det bra promenader och det finns tempel i Kandy och på andra håll, men det här är mer en plats att prata, äta och drömma på. En bra plats för det senare är hotell amangalla , i Galle, inredd i vad som kan kallas en nykolonial stil. Även om, enligt min mening, är den idealiska platsen Det holländska huset , på toppen av kullen, lite längre från hamnen och havet men med en atmosfär av utsökt lugn. Deras kock har en otrolig talang som han delar med sin syster på The Sun House, bara på vägen.
Längre ner längs kusten, vid Weligama, är ett exempel på de val Sri Lanka måste göra **r. Vid Koggalasjön byggs Tri**, ett litet hotell med vertikala trädgårdar på väggarna och gröna tak.
Surfare på Mirissa Beach, södra Sri Lanka
Dess ägare insisterar på att det kommer att vara lika lyxigt som det är miljövänligt, och att du kan gå över sjön till en strandklubb om du har haft tillräckligt med yoga och självförbättringspass. Ser dock lovande ut tyvärr såg vi inte laggens stora krokodil eller hur mycket vi än insisterade på att båtsmannen skulle gå in i undervegetationen. Precis vid kusten ligger den nya Cape Weligama , med sina enorma, fristående luftkonditionerade rum och utmärkta utbud av restauranger, varav en hade ett mycket bra urval av låtar av Cliff Richard som spelar tyst i fjärran.
Härifrån gick vi på valskådning, vilket visade sig vara mer som en jakt, då en flottilj av båtar vars piloter skrek in i sina mobiltelefoner vallade de olyckliga varelserna in på farliga farleder. Roligare var en tidig cykeltur genom risfälten och byarna runt en sjö. . Där kunde du känna dig som en del av landet och dess folk, med den extra attraktionen att se kungsfiskarna som satt på rad på telefonledningar, lika många som engelska korpar.
En annan mastodont femstjärnig Marriott byggs vid kusten, och dess höjd på 10 våningar över de högsta träden irriterar vissa lokalbefolkning. Planbestämmelser verkar öppna för tolkning, vilket ofta är fallet i denna del av världen. Det är ett komplicerat ämne. Vi gillar alla diskretion och harmoni; men det kommer inte att tänka på att en medborgare i Europa, med dess Costa Brava, Azul och de försämrade grekiska öarna, kritiserar ett fattigt land för att försöka maximera sina turistinkomster. Y Cape Weligama är ett bra hotell . Om du inte gillar stora rum med privat pool, palmer och Indiska oceanen på andra sidan är det upp till dig. Och om du som jag längtar efter enklare dagar och bandicoots, långa väntan på frukost och den eldiga, läckra, men ibland farliga krabbacurryn på bakgatorna i Colombo efter åtta timmar på cricketplanen under soltanden... Ja, det är där minnet börjar fungera. För att återuppleva det förflutna, förstås, men också för att berika nuet.
* Den här rapporten publiceras i det 90:e numret av Condé Nast Traveler-tidningen i december och är tillgänglig i sin digitala version för att avnjutas på din favoritenhet.