Kvarteret Ngor, i Dakar, sett från havet
Ljudet av horn är oupphörligt. Värmen pressar till mer för att inte kunna. Taxichauffören som tar dig till ditt boende, den du gett honom skriftligt på ett papper, har aldrig hört talas om luftkonditionering i sitt liv och fäller uppgivet fönstret. Du, vad fan, gör samma sak.
Trafik är det enda du ser och känner just nu: bilarna utgör en pöbel utan ordning eller mening där alla vill komma först. Till varje pris. Utan någon brådska.
getterna, räknade i dussintal -kanske hundratals?- kollapsar de också vad man med mycket fantasi skulle kunna kalla trottoarerna. ”Men vad är det här?” tänker du då med ögonen på väg att dyka upp ur deras uttag.
Låt inte detta lugn lura dig, kaos är inuti
Det här är Afrika, kära du. Och du har precis landat i Senegals huvudstad.
Trots att chock över att komma till en stad med dessa egenskaper, du överraskar dig själv när du efter några timmar känner dig som Pedro hemma. De smuts som svämmar över gatorna, sjunkhål mitt på motorvägar eller ljud allestädes närvarande bli en del av din nya värld med häpnadsväckande lätthet.
Så snart som du utbyter ett par leenden med lokalbefolkningen , som hälsar dig på ett vänligt sätt – du är trots allt med terangas land, det vill säga gästfriheten – man känner att allt är i sin ordning. Åtminstone för stunden.
Då är det dags att lära känna denna fascinerande stad. Men var ska man börja? Oroa dig inte, vi ska berätta.
LIVET SOM VIBRARER PÅ MARKNADERNA
Det är klart: nej eller det finns en mer autentisk plats att förstå hur en stad rör sig än dess marknader. Och i fallet med Afrika är detta uttalande helt vettigt.
Poängen är att Dakar har en enorm variation av dem, men om det finns en som lossnar ljus, färg och autenticitet i överflöd (det kommer att vara sällsynt att hitta en turist som myllrar runt den), det är den som kallas "tygmarknad": Marché des HLM.
Marché Kermel, här hittar du allt du vill ta med dig hem
Utspridda längs några fyra långa obanade gator, stånden är fulla av typiskt afrikanska färgade och mönstrade tyger -basen- vid varje steg. Människor fräser runt stånden, granskar genren, köper och fortsätter sin väg, samtidigt som man iakttar allt med en västerlännings upphetsade ögon.
Något mer populär bland resenärer är den berömda Marché Kermel , i centrum av staden: den idealiska platsen att hitta alla dessa lokala produkter att ta dig med dig hem. Träföremål, masker, typiska kläder eller traditionella målningar är bara några av de föremål som det är värt för distribuera dina prutande vapen och lyckas komma överens om det mest bekväma priset.
Faran här - förutom ficktjuvar - Det kommer att vara hur man vet hur man slutar: Om du är en av dem som älskar att shoppa kommer du att få det komplicerat.
Mitt på marknaden, står en vacker cirkulär byggnad uppförd 1860 -och troget återuppbyggt efter att ha drabbats av en brand 1997- där det finns ännu fler stånd. Vid detta tillfälle, tillägnad framför allt kött, frukt och grönsaker.
Det avgörande ögonblicket kommer, ja, när böneropet ljuder i grannmoskén. Vid det tillfället allt stannar: ägarna till stånden – dussintals av dem – knäböjer på rad bredvid stånden och all den där ritualen som vi är så vana vid att se inne i moskéerna börjar. Den här gången dock mitt på gatan.
Butiksbiträde på Sandaga marknad
Bara fem minuters promenad bort ligger centralen Självständighetstorget: en förfallen esplanad där lokalbefolkningen samlas för att prata och njuta av det enkla nöjet att se livet gå förbi, fungerar som centrum.
Omringad av koloniala byggnader som sticker ut bland de senast byggda -låt oss säga till exempel Handelskammaren-, av den starta några av de viktigaste vägarna i staden, såsom Pompidou, som leder till en annan av de berömda senegalesiska marknaderna, den Sandaga: den livligaste, den mest centrala och i vilken absolut allt köps och säljs.
Mycket nära, förresten, är hamnen varifrån färjorna avgår för resan till Goree Island, tyvärr känd som "Slavön".
De stannade kvar i den fängslade en stor del av de 20 miljoner människor som senare såldes, fraktades och fördes till Amerika under omänskliga förhållanden, att lida slaveriets grymhet. En utflykt för att lära dig om det hemska inte så avlägset förflutna är mer än rekommenderat.
Goree Island
MELLAN VÄGGMALIER I MEDINA
Det är den äldsta stadsdelen i staden och 2014 firade den sin 100-åriga historia: när den franska guvernören i början av 1900-talet, William Merlaud-Ponty, ville koncentrera hela den svarta befolkningen i Dakar på ett ställe, valde denna enklav mycket nära havet som ligger i utkanten av staden.
Idag, redan helt nedsänkt i huvudstadens malström och befolkad av små butiker och gatustånd, Medina har nog blivit den mest autentiska stadsdelen. Och en av anledningarna till att det är så är att i det Afrika andas vid varje steg. Inuti hem, men framför allt utanför.
Det faktum att det är fullt av förfallna hus av mycket små dimensioner, bebodda i sin tur av stora familjer, gör att de flesta dagarna livet utspelar sig utifrån: på gatorna.
Kläderna som hänger, spisen som värmer maten, bebisarna som kryper och djuren som samexisterar i harmoni de utgör bara en del av bilden som man finner när man börjar vandra genom dess gränder. Här, ja, det kan vara bättre att ha kameran i ryggsäcken: De kommer förmodligen att känna sig lite skrämda om de stöter på någon som tar bilder till vänster och höger.
Och även utomlands, en annan huvudperson: färgen. Den som målar livet husens väggar i ett initiativ som startade för firandet av dess 100-åriga historia och som har vänt medinan till ett friluftsmuseum. Denna stadsdel, som såg födelsen av sådana populära karaktärer som sångaren Youssou N´Dour eller fotbollsspelaren El Hadji Malick sy Souris, också hyllar dem väggmålningarna, återta sina rötter på något sätt.
Grannskapsliv i Medina
gå ut till avenue Blaise Diagne, återigen hälsar kaos och rörelse dig. De färgglada bussarna, dessa så typiska och karaktäristiska för Senegal, kända som car rapide, ropar efter ett foto.
En kort promenad tar dig till det mytomspunna ** Patisserie Médina ,** ett litet kafé som når sin höjdpunkt på småtimmarna på morgonen, men som är väl värt att gå till, vilken timme som helst, för att njut av en av dess utsökta croissanter tillsammans med en varm choklad. Ja, tro oss: även när det är varmt smakar de som himmelriket.
Om hungern slår till lite mer är det bäst att ta en taxi, förhandla om vägen med honom - väsentligt - och njuta av en god lunch på en lokal restaurang. Till exempel? I Chez Ndioufa antingen Chez Loutcha , både besöks av lokalbefolkningen och utan alltför mycket glamour men med en meny full av de mest autentiska smakerna. Ett säkert kort är -i båda fallen- den berömda yassa-kycklingen Så typiskt för Senegal.
MONUMENTET AV DISCORD
År 2010 förde med sig 50-årsjubileum av Senegals självständighet, men också något annat: den enorma monument som utformades för att hedra honom och det skulle sluta vara på allas läppar för att inte vara, låt oss uttrycka det milt, till en stor majoritets smak.
Afrikansk renässansmonument
För att komma till denna kontroversiella enklav, ta en taxi igen -förlåt, i denna enorma stad med nästan två och en halv miljon invånare, det är vad som krävs - och be föraren att ta dig till Afrikansk renässansmonument.
Stigen kommer förmodligen att leda dig till ett område där du inte har stannat förrän nu: Corniche of Dakar, en hel strandpromenad mot Atlanten där det som imponerar, mer än något annat, finns antalet senegaleser som är koncentrerade i all sin förlängning till att utöva sport. Alla timmar och varje dag.
När du når kullen där monumentet ligger, njut av att beundra den enorma bronsfiguren som representerar en familj bestående av en kvinna, en man och ett barn, alla tittade och pekade mot andra sidan havet, dit deras förfäder anlände som slavar: Amerika.
Dess dimensioner? 49 meter hög, inte mer inte mindre. Det är faktiskt det största monumentet på hela den afrikanska kontinenten.
Det var dock inte skulpturen i sig som väckte sådan uppståndelse i dessa delar – även om det faktum att de framstår halvnakna inte behagade vissa sektorer – utan snarare historien som döljer sig bakom: monumentet kostade hela 20 miljoner euro och designades av Senegals dåvarande president Abdoulaye Wade, som såg till att få 35 % av vinsten som verket genererade.
Här måste du nå skulpturens fötter, varifrån du kan beundra all dess storhet. Naturligtvis, för detta, vara beredd att klättra 198 steg. Ingen sa att det var lätt!
ÄTA MED VÅTA FÖTTER
Du kan inte lämna Senegals huvudstad utan att boka en natt för middag på en mycket speciell plats: i området som kallas Pointe des Almades.
är hittad lite långt från centrum men säkert kommer du att uppskatta nöjet att isolera dig från det kaotiska vansinne som styr Dakar helt och hållet. Här hittar du den fristad du letade efter: en handfull restauranger på stranden där borden vid mörkrets inbrott står uppdukade direkt på sanden. Väldigt lokalt, väldigt ödmjukt, men med en väldigt, väldigt speciell charm.
Och det kommer att vara här med det enda ljuset från en lykta, med ljudet av vågorna –eller djemben av någon spontan lokal- och med en god skål med utsökta musslor på bordet – fisken är också fantastiskt tillagad, men musslorna är helt enkelt underbara- där man inser att, oundvikligen och trots vad man kunde föreställa sig, du har fallit överlämnad till essensen av det renaste Afrika.
Vid det här laget kommer du att ha fallit för charmen i Dakar