Men att besöka Iran är att komma in i ett land med ett imponerande historiskt arv, fascinerande städer vars skönhet är kapabel att röra de mest skeptiska och en kultur, farsi, lika fascinerande som utsökt. Men framför allt, att resa till detta nästan förbannade land är att möta en stad och människor som trots stigmatiseringen de lider av är bland de mest gästvänliga och välkomnande i världen. En autentisk livslektion som kommer att lära oss att lägga undan våra fördomar och farhågor som odlas av medias folklore.
Arg-e-Karim Khani fästning
"Vi iranier är inte dåliga, vi har bara en dålig regering", "vi är inte terrorister"...på gatan, på kaféerna anstränger sig iranierna för att prata med oss, för att skicka oss ett nästan desperat budskap om utskällning i vetskapen att de har demoniserats av västvärlden. Eftersom mer än terrorister eller islamiska extremister, vad vi hittar här är människor med exceptionell värme och vänliga : om vi inte kunde få en taxi var någon villig att ta oss, om vi gick vilse dök det alltid upp en cicerone, alltid ett vänligt ansikte redo att bjuda in oss på en kaffe för att prata.
Iranierna vill till varje pris städa upp sin image inför det internationella samfundet och visa de underverk som göms i deras territorium ( över 16 världsarv ) . Av denna anledning, den nya liberala regeringen av Hassan Rouhani har gjort visumvillkoren mer flexibla genom att genomföra en kampanj för att främja iransk turism som redan har burit sina första frukter: under första halvåret 2014 har besökarna i det antika Persien fyrdubblats jämfört med tidigare år.
Naqsh E Rostams gravar i Shiraz
DEN PERSISKA KULTUREN OCH AYATOLAS REGIM
Omöjligt att i en enda artikel sammanfatta den komplexa historiska historien om landet som går tillbaka 2500 år och det kulminerar i att den nuvarande islamiska republiken Iran uppstod 1979 , efter en social revolution som skulle kapitaliseras av konservativa präster. Dessa införde, inför den västerländska plundring som de hade utsatts för i decennier, en extrem version av islam som ett sätt att återvinna den iranska essensen och renheten.
Men, och här börjar den första av Irans stora motsägelser, den farsiska kulturen har alltid varit en extremt tolerant kultur där livets nöjen spelar en grundläggande roll: vin (ja, ja vin), kärlek, poesi eller sång har en ständig närvaro i landets litteratur och seder. Hur är det då möjligt att en regim av avhållsamhet, bön och fatalism så länge har lyckats styra planerna hos ett folk som är genomsyrat av så motsatta värderingar? Svårt att hitta ett svar, vad vi kan säga är att det finns en latent spänning (särskilt påtaglig i de yngre delarna av befolkningen) som permanenta motsättningar bygger på: tillgång till Facebook är inte tillåten men nästan alla har ett öppet konto , alkohol är strängt förbjudet men det är vanligt att ha en "återförsäljare" som levererar dem regelbundet...
Det här är krönikan om en resa som började våren 2014 och utgör en resa genom det antika Persiens juveler men också ett försök att reda ut ett folks psyke och seder.
Arambah-e-Hafez trädgård
SHIRAZ, POETNAS STAD
Shiraz är doften av rosor och ljudet av koltrastar, ungdomens liv och rörelse i trädgårdarna och poeternas verser. Denna stad i sydvästra delen av landet är bland annat vaggan för Hafez och Saadi , huvudpoeter vars sång om kärlek och vin består till denna dag. Det är inte konstigt att se de gamla på orten recitera dikter med en överdriven glöd eller att lyssna på unga människor som ropar ut verserna i de doftande skogarna. Shiraz skryter med rätta om att vara själen i den persiska kulturen . Naturligtvis vin, tyvärr såg vi inte ett spår.
Hafez, den lokala hjälten. Det finns ett iranskt talesätt som säger att i varje iranskt hem bör det finnas två saker: Koranen och en samling Hafez-böcker. Han är så vördad att många av hans verser har blivit ordspråk som används i vardagen.
Vårt besök i Shiraz kunde därför bara börja om trädgården Arambah-é-Hafez där poetens grav ligger , sann pilgrimsfärd för iranier. Marmorgravstenen, som har en dikt av författaren ingraverad på sig, skyddas av en åttakantig paviljong täckt av kakel, förmodligen den mest kända bilden i denna stad. I trädgården är det vanligt att se grupper utföra faal-e-Hafez-ritualen genom vilken, säger de, framtiden kan bli känd. Formulera en fråga för att sedan öppna en bok av poeten när som helst. Skrivet på den valda sidan hittar du svaret.
Tea room på Vakil Bazaar
Shiraz är det perfekta stället att gå vilse i sina basarer , som den vackra Bazar-e-Vakil, för kryddor, mattor, kostymsmycken eller bara för att titta på och chatta med lokalbefolkningen över en morotsjuice med glass (en nyfiken och mycket populär mix) under en av arkaderna. Med lite tur hittar du de gamla "caravanserai" (urgamla viloplatser på handelsvägarna i det antika Persien) Seray-e Moshir, också omvandlat till en basar.
I Shiraz upptäckte vi nästan av en slump en av de mest imponerande platserna på hela resan, den mausoleum av Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , där graven av Ahmad, en av Imam Rezas 17 bröder mördades i s. IX anses vara en av shiiternas heligaste platser. Bara muslimer har tillträde till platsen, teoretiskt sett, men ett leende räcker för att, ja, stoppas in i den obligatoriska chadoren (som de lånar ut mig vid ingången), att korsa entrén och gå in på ett torg krönt av det tidigare nämnda mausoleet. Den oväntade showen är helt enkelt hypnotisk, nattens fall, det magnifika upplysta templet och hundratals sittande pilgrimer som ber fullbordar en mystisk scen och störande på samma gång.
Aramgah-e-Shah-e-Cheraghs mausoleum
MÖTE MED LOKALER
"Välkommen till Iran" hälsar oss upprepade gånger på gatan och ger oss sin hand. Jag har känt mig välkommen på många ställen men jag kan försäkra er att jag aldrig har känt mig som här förut, och det är det verkligen i Iran åtnjuter turisten en speciell status. Men vi ville gå bortom barriären av ren hjärtlighet, handslag och ytliga samtal och gå in i en mer privat sfär som skulle tillåta oss att verkligen känna och förstå iranierna. Och det hände. Det var en pojke som hette Ghodoos som vi hade chattat med i basaren strax innan. När vi gick genom en gata kom vi tillbaka av en slump och hittade honom framför sitt hus. Den unge mannen kände igen oss och bjöd in oss. Vi tvekar inte en sekund.
Sheikki-hemmet var ett tvåvåningshus i en lugn del av staden. Utan stor lyx men tillräckligt bekväm för att förstå att klanen till den vänliga fröhandlaren tillhör den långlidande iranska medelklassen. Vi tas emot av pappan och mamman till Ghodoos i ett slags kramar och leenden . Patriarken, Mr. Sheikki, har bott i USA i flera år ("before the Ayatollahs", specificerar han) och talar flytande engelska. Hans fru, den leende Mona, är mycket upprymd över vår närvaro och skyndar sig att förbereda sig på borda allt du hittar (te, kex och... vattenmelon!).
Vi hade pratat ett tag när våra värdar De uppmanar mig att bli av med halsduken som jag har haft på huvudet sedan jag reste in i Iran och att det är obligatoriskt för både iranier och utlänningar. Jag tvekar ett ögonblick, jag har inte tagit av mig den jäkla halsduken på flera dagar och nu känner jag mig nästan oskyddad. Mona, i solidaritetsuppvisning, tar också av den och försäkrar mig att hennes dotter, som är på väg att komma, också kommer att bli av med den inne i huset. Hon passar på att ta fram en tjock fotobok och visa mig fotografier av sitt bröllop och sin ungdom där hon uppträder utan slöja: "Det var före ayatollorna", preciserar hon med en suck som åtminstone sviker nostalgi för andra tider. jag inser det Iranier talar ofta om "före ayatollorna" eller "efter ayatollorna" som det tillfälliga förfallet som markerade en radikal förändring i deras liv.
Nasir ol Molk-moskén, Shiraz
Mona lämnar rummet för en stund och vi blir ensamma med Mr. Sheikki, som med låg röst bjuder in oss på en "liten drink". På den enorma tv som presiderar över rummet sänds de, naturligtvis, genom en piratantenn, musikvideor där halvnakna sångare dansar provocerande (Cyrus Miley bredvid dessa är bara nybörjare).
Vi måste nypa oss själva för att förstå att det egentligen inte är en dröm, vi är hemma hos några vänliga iranier som erbjuder oss en drink framför musikvideor som, med tanke på det sammanhang vi befinner oss i, verkar vara porrfilmer. Vi försöker att inte tänka för mycket på det för det är verkligen galet . Den äldsta dottern, som jobbar på universitetet, anländer tillsammans med sin man och den yngste sonen som är servitör på ett kafé och som enligt vad de berättar är "flickornas terror". Men går det att flirta här när hantverkare offentligt är förbjudet? Vi undviker att ställa fler frågor för säkerhets skull.
Även om det inte fanns i våra planer stannade vi för att äta med familjen. "Och självklart stannar du också på middag" - meddelar Mona och antyder att hon inte tar "nej" för ett svar. Menyn, det kunde inte vara annorlunda, är den allestädes närvarande kebab med sallad , som vi äter sittandes på golvet på mattorna som täcker, några ordnade ovanpå andra, hela rummet. Och där, i vardagsrummet i vilket hus som helst i Shiraz, lärde vi känna iranierna lite bättre, vi förstod deras behov av att prata med utlänningar, att ta emot nyheter från utlandet för att komma ur sin isolering eller att lösa sig själv från de dåliga ögon med vilka resten av världen ser på honom. I slutet av dagen kunde vi inte vara mer tacksamma mot familjen Sheikki. "Hur kunde vi återgälda?" frågar jag dem. "-Berätta bara för hela världen hur vi iranier verkligen är."
Reliefer från Palace of Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, DET FÖRSLAPPADE RIKETS STORHET
Få namn är så suggestiva som Persepolis, den antika huvudstaden i det Achaemenidiska imperiet (grundad av Cyrus II den store, 599-529 f.Kr. och vars domäner sträckte sig från dagens Afghanistan till Medelhavet), som ligger cirka 70 kilometer från staden Shiraz.
Persepolis är synonymt med iranier med deras persiska identitet , av det gamla imperiets storslagenhet men också det mest påtagliga exemplet på dess slutliga nedgång efter nederlaget mot Alexander den store. Idag är det ett enormt område på mer än 4000 m2 där resterna av de majestätiska palatsen och byggnaderna som en gång gjorde den känd knappt kan ses. Trots skönheten i basrelieferna som fortfarande är synliga, slutar inte Persepolis förfall att röra mig.
Nästan mer intressant för mig är resterna av de butiker, fortfarande synliga, som shahen hade byggt för det pråliga firandet som anordnades 1971 för att fira 2 500 år av den persiska monarkin. Shahen försökte till sin egen fördel utnyttja den persiska identiteten före världen genom att främja Persepolis och för detta byggde en påkostad tältstad framför stadens entré få mat levererad direkt från Maxims i Paris. Gästlistan innehöll en lång lista med dignitärer från hela världen, och bara en handfull iranier. Firandet förvandlades till en skandal. 1979 skulle ayatollornas revolution fördriva marionettshahen från väst för att installera en repressiv och obskurantistisk regim.
_ Du kanske också är intresserad av det_*
- 20 skäl att förundras över Armenien
- 10 perfekta resor för en globetrotter
- Resenärens Apokalyps: Utrotningshotade platser
- Alla artiklar av Ana Díaz Cano
Persepolis, den persiska identiteten