Flygfoto över Maupiti
Den nyheten drabbade ön som en flodvåg. Det hände 2004: Maupiti kommun, den västligaste ön i Sällskapets skärgård, fick en förfrågan från en hotellkedja om att skapa en semesterort i dess havslagun, den första i dess historia.
Verksamheten verkade rund: en jungfruö av hotell och geografi som liknar Bora Bora som skulle hamna i spetsen på den internationella turismmarknaden, vilket skulle generera många arbetstillfällen.
Erbjudandet väckte en intensiv debatt bland invånarna i Maupiti, ett faktum som fick borgmästaren att sammankalla en folkomröstning så att de själva skulle bestämma öns öde: "nej" vann med mer än 80 procent av rösterna.
Maupiti avsade sig massturismens sirensånger och bestämde sig för att fortsätta leva som han alltid hade gjort. Som det fortsätter att göra än så länge.
Relief av ön krönt av berget Teurafaatiu, det heliga taket på Maupiti
DETTA ÄR INTE BORA BORA
Maupiti heter lilla Bora Bora, ett namn som a priori borde vara en av de största komplimangerna som kan tillägnas en ö. Och det är att Bora Bora är en ikon: en avlägsen plats på planeten kopplad till termer som "paradis", "resort" och "lyx".
Dess unika karaktär har till och med lyckats omkonfigurera våra sinnen: om ordet uttalas "Polynesien" , den första bilden som kommer att komma att tänka på kommer säkert att vara den av ett statyskt par som dricker champagne mot en bakgrund av flytande stugor och turkosblått vatten. Detta är dock inget annat än en marknadsteknisk fantasi. För Maupiti vill vara allt annat än Bora Bora.
Till hans olycka är det inte den enda jämförelsen han får: ett annat av de mest upprepade ämnena är "Maupiti är som Bora Bora för 60 år sedan". Den här frasen, som försöker vara ett slags beröm, gör båda en otjänst.
Å ena sidan till Maupiti, som redan har bestämt sig för att definiera sig själv utan behov av parallellitet med sin granne; å andra sidan till Bora Bora, som inte blir särskilt bra en jämförelse där resorternas fria förflutna används som turistattraktion då det är synonymt med renhet och autenticitet.
Låt oss försöka beskriv Maupiti och undviker jämförelser med sin allestädes närvarande granne. Vi kommer att göra det tillbaka till den tiden då ordet var det huvudsakliga överföringsmedlet och där, som du skriver Patricia Almarcegui i sin uppsats The Myths of the Journey spände språket, vidgades och försökte "samla med tusen substantiv och underordnade fraser vad som sågs för första gången". För att göra detta kommer vi att börja med en av de mest unika egenskaperna i denna region i världen: svindel av att vara på dess yta.
Typisk Maupiti Cabin
HUR MAN KÄNNER DU VERTIGO HÄR
Först och främst, sätt dig ner, gör dig bekväm och framför allt, var inte rädd: vad du kommer att känna från detta ögonblick kommer inte att ha biverkningar:
1. Ta tag i din mobil, öppna Google Maps, skriv "Maupiti" och låt dig själv åka på ett lågt flygande flyg. Titta på skärmen: du är 16 000 kilometer bort, på en jordhög omgiven av konstiga långsträckta former.
2. Placera tummen och pekfingret på skärmens kanter och skjut dem tills de möts i mitten. Nu kommer du att kunna se Maupitis geografi i sin helhet: en uppsättning öar, laguner och långsträckta holmar formade som myokard. Du är 380 meter över Stilla havet, på toppen av berget Teurafaatiu, den högsta punkten i Maupiti.
3. Upprepa föregående steg. De första grannöarna har dykt upp på skärmen. Bora Bora och Tupai, de närmaste ligger 40 kilometer bort; Tahaa och Raiatea, något längre bort, 82 respektive 95 kilometer. Du kanske inte inser det ännu, men nu är det när börjar visa sig, lite i taget, nästan omärkligt, de första symtomen på svindel.
4. Upprepa föregående rörelse igen. Skärmen har blivit blå. Maupiti ses inte längre, krossad av den nu maffiga Google-markören. Små, som om de vore dammfläckar som skräpar ner skärmen, visas resten av öarna i Franska Polynesien. Runt omkring finns det bara vatten, tusentals kilometer av vattnigt vakuum svämmar över skärmen. Och du befinner dig i mitten en liten klippa fyra kilometer lång gånger 380 meter hög som också sjunker, millimeter för millimeter, under havet. Där är det, där har du det: svindel. Vertigo av att vara med ett av de få landområden som Stilla havet ger oss människor så att vi inte dör drunknade i det oändliga.
Vi har redan upplevt svindeln med att vara i Maupiti. Nu är det dags att förstå vad Maupiti egentligen är.
Maupiti-atollens nästan genomskinliga blå markerar en linje med Stilla havets blå
MAUPITI I RUM/TID
I april 1836, en ung engelsman med blek hy, törstiga ögon och begynnande alopeci som seglade jorden runt skrev i sin dagbok några observationer om en grupp öar med en gåtfull ringform:
”När ön sjunker, svämmar vattnet över kusten tum för tum; toppen av isolerade höjder kommer först att bilda distinkta öar inom ett stort rev, och slutligen kommer den sista och högsta toppen att försvinna. I det ögonblick då detta verifieras bildas en perfekt atoll.
Den unge engelsmannen var Charles Darwin och vad han just hade uttalat var teorin om bildandet av korallöar av vulkaniskt ursprung. Det vill säga de flesta öarna som vi kan hitta i Franska Polynesien.
Och det är att en dag kommer mycket av det vi idag känner som Maupiti att ha försvunnit under vattnet. Det är det tragiska ödet att födas till en atoll, ytterligare ett exempel på hur jorden omorganiserar sig i superslow motion i ett geologiskt skådespel med veto mot människor.
Men om vi ser detta faktum på ett praktiskt sätt kan man säga det Att navigera på öarna i Franska Polynesien är som att resa i en tidsmaskin. Vi skulle till exempel kunna ta en kort tur till de yngre öarna (Tahiti, Moorea) och, därifrån, ta ett stort steg in i det förflutna, flytta mellan de platta atollerna i Tuamotu.
Halvvägs längs denna tidslinje är balansen mellan de två östaterna, den renaste kombinationen av bergig ö och cirkulär atoll: Maupiti.
polynesiskt blomstererbjudande
Låt oss nu placera oss i den tidsmaskinen på toppen av berget Teurafaati. Vi ska ta en resa till öns framtid och observera dess utveckling som en time-lapse, som i scenerna av Tiden i dina händer, den där filmen från 1960 Baserad på romanen av H.G. Wells där Rod Taylor flydde från Morlocks.
Årsräknaren börjar avancera i raseri och ringen av långsträckta holmar (eller motus) växer för varje minut. Samtidigt blir höjden från vilken vi observerar mindre och mindre, som om vi skulle gå ner i en enorm gaffeltruck: 380 meter. 270. 145... Så till 0.
Vattnet är nu upp till våra knän, allt som förr var kokospalmer, ceibaträd, bananträd, flamboyanträd, bougainvillea och tiaréer är nu organiskt material som ligger på botten av lagunen.
Ön har förvandlats till alger, till hav, till mat för undervattensvarelser. Och tillsammans med allt det där organiska materialet, deformerat och till hälften förstört av rost, finns de materiella resterna av människorna som bebodde Maupiti: den protestantiska kyrkan, de små husen med sina familjegravar, fordonen som de flyttade med. Och marae, som Vaiahu och Ofera, det vill säga, de mänskliga spåren av de första invånarna i Polynesien.
Utsikt över Vaiea, öns huvudstad, med kyrkan som den enda byggnaden som sticker ut
RÄTTEN TILL STÖRIG TILLGÅNG TILL MAUPITI
Öarna i Stilla havet är idag som forntida resenärers Samarkand, de som, som Patricia Almarcegui säger i sin uppsats, "sökte de mest avlägsna destinationerna efter den trevligaste närvaron."
Vi som skriver om de här platserna bidrar till den bilden eftersom vi har för avsikt "skapa en större häpnad hos läsaren". Men det finns också en annan anledning som går utöver att lära ut oanade geografier: visa dessa platsers annanhet, essensen av den Andre.
Efter den franska koloniseringen av Tahiti 1842 minskade den kulturella skillnaden mellan Europa och Franska Polynesien avsevärt, även om man idag kan hitta spår av båda traditionerna, särskilt i Maupiti.
En av de kulturella mötespunkterna är döden. I Maupiti begravs de avlidna enligt den kristna riten, med den skillnaden att begravningen inte sker på kyrkogården utan i husens trädgårdar. Detta beror inte bara på avsaknaden av en kyrkogård på ön på grund av platsbristen, utan också p.g.a. den polynesiska traditionen att återvända människor till fenua, till deras land.
I Stillahavskulturen är förfäder heliga. Detta gäller också markägande: att ha en familjemedlem begravd i närheten av ett hus validerar symboliskt och juridiskt det faktum att det markområdet tillhör deras ättlingar.
Så här förklarar guiden till lagstiftning och begravningsverksamhet i Franska Polynesien det: "Den auktoriserade begravningen på privat mark är evig, omistlig och icke-överlåtbar, vilket förbjuder fastighetsägarna att kunna gräva upp kropparna och agera på begravningsmonumentet. (...) arvingarna till den som begravts på privat plats åtnjuter evig umgängesrätt, även om familjerna inte längre äger marken.”
Två resenärer som ensamboende på en öde strand
I Maupiti, som i hela Polynesien, är den dominerande religionen protestantismen. I det protestantiska templet Wow , den enda staden på ön, är det söndagsfirande en autentisk kulturell juice, där den protestantiska riten kombineras med den färgglada polynesiska, * både visuellt (med klänningar, blomsterhängen och församlingsmedlemmarnas färgglada palmhattar), och ljudligt (med sångerna på polynesiska språket som äger rum under de två timmar som ceremonin pågår).
I motsats till dessa riter av europeiskt ursprung visar ön också reflektioner av den antika polynesiska kulturen. Dessa är utspridda längs den cirkulära vägen som gränsar till Maupiti: marae eller ceremoniella centra från förkristen tid, vulkaniska stenplattformar där de gamla invånarna åkallade sina gudar.
Borta är de tider då de polynesiska förfäderna reste i Stilla havets enorma vatten på sina båtar. Nu är livet i Maupiti lugnt, i shorts och strandskor, gränsöverskridande landet, där kycklingar strövar fritt, och havet, där de äger rum öns huvudsakliga aktiviteter: fiske och turism. För Maupiti lever av turism, så klart gör den det, men på ett helt annat sätt än Bora Bora.
Här är boendena inte konstgjorda stugor byggda på vattnet utan invånarnas hus: familjepensioner, en märklig blandning av boende, restaurang och sociokulturellt centrum.
Tack vare dessa blygsamma pensioner stannar turister som kommer till ön inte bara på Maupiti, de bor (verkligen) på den, vilket möjliggör kulturellt utbyte med de infödda.
Under samtal är havet huvudpersonen. De flesta kommer att säga dig att havet är dess kärna, dess källa. De kommer att bekräfta att oändliga nyanser av blått kan hittas i koralllagunen och att, enligt de gamla, förfäderna, det är i den som himlens alla lärdomar lärs.
traditionella begravningsmonument
De kommer att insistera på att du närmar dig den omgivande motus och äter kokosbröd, i'a ota eller poisson cru –rå fisk marinerad i citrusjuice och kokosmjölk – och länge leve upplevelsen av ahi ma'a, den tahitiska jordugnen.
Förvandlas till lokala guider, de kommer att rekommendera dig utan att tveka att du badar på stranden Tereia, att du provar banankakan på Chez Mimi och att du går över –med vattnet upp till midjan och, detta är viktigt, bara när tidvattnet tillåter det– upp till Motu Auira.
Och de kommer att berätta för dig och nämna deras hav igen, att du betraktar lagunen utan att titta på klockan (eller mobilen), att du dyker den, att du navigerar i den, att du lever den och, om du kan, observerar den från toppen av berget Teurafaatiu, det heliga taket på Maupiti.
För den platsen, den sista punkten som kommer att försvinna från ön om några miljoner år, är den enda på hela ön som det är möjligt att förstå att den oceaniska ofantligheten som omger dig inte i verkligheten är så fientlig som den verkade när du kände den där första svindeln. Inte mycket mindre. Det är bara för kraftfullt för ett par mänskliga ögon.
Maupiti-kvinna som deltar i ett liturgiskt firande i det protestantiska templet i Vaiea
***Denna rapport publicerades i *nummer 144 av Condé Nast Traveler Magazine (våren 2021) . Prenumerera på den tryckta upplagan (18,00 €, årsprenumeration, genom att ringa 902 53 55 57 eller från vår hemsida). Aprilnumret av Condé Nast Traveler är tillgängligt i sin digitala version att njuta av på din föredragna enhet