Papenodalen
Att landa i Papeetes hamn 121 år senare är en besvikelse. Den vanliga besökaren förväntas inte, som Paul Gauguin 1891, tas emot av den franske ambassadören och hela hans politiskt-militära följe med öppna armar. På näthinnan, underbara bilder med namn som Mata Mua, Manao Tupapau eller Fatata te mipi som direkt refererar till mycket avlägsna platser som kanske inte finns längre... eller gör de? Naturligtvis är det första intrycket att ha anlänt till ytterligare en koloni i väst. De kraftfulla topparna av de slumrande vulkanerna som bebor mitten av ön är de enda som tillåter oss att intuita att det som Gauguin själv hittade, det som inspirerade och till och med plågade honom, fortfarande överlever i deras skugga.
För sin del, 2000-talets Papeete går sin egen väg . Det finns ingen debatt, här är det som råder Carrefours, McDonalds och den byråkratiska byråkratin. Konsekvenser av att vara huvudstad i detta franska utomeuropeiska territorium. Av vad det galliska geniet fann vid sin ankomst finns ingenting kvar än marknaden , redan ombyggd. Den spiral av swingersex och billig prostitution som rörde sig runt den (och som målaren regelbundet deltog i) har försvunnit idag, medan den libertinska moralen skyddad av kadetter som korrumperats av köttet idag ligger begravd under katedralens imponerande och glada torn.
Hamnen i Papeete, idag
Men så mycket som det har evangeliserats, korrigerats, moderniserats och västerländskt, marknaden upprätthåller den dagglädje som är typisk för Polynesien . Särskilt på bottenvåningen, dit den bästa färska maten kommer varje dag, med en nästan främmande och osannolik färg. I stånden besöks skrymmande kvinnor med trevlig karaktär som livar upp morgonen med ytligt prat med sin butiksgranne. För 100 år sedan skulle deras döttrar troligen falla i näten och förtrollningarna hos de européer som lovade dem guld och morerna. Som hände på sin tid med Tehura eller Pau'ura, älskare, fruar och modeller av den produktiva konstnären under sina år på Tahiti-Nui.
Det är absurt att försöka hitta samma anlag och oskuld hos unga tahitianer, idag mer utbildade och vana vid kolonisatörernas livsstil, med Zara-shorts och Roxy-bikini. Den förfranska som lidit har eliminerat alla spår av oavsiktlig nakenhet, av vild och ofrivillig erotik. , av exotisk rutin på landsbygden. Muserna som inspirerade Paul finns inte längre, de som gjorde honom besatt av att överföra dem till duk, av att gestalta deras jungfruliga skönhet samtidigt som han flydde från de konventioner som kvävde konsten.
Papeetes marknad
Det som återstår är den översvämmande naturen där hans målningar var inramade. Efter sin frivilliga utvisning och sin återkomst till paradiset flyttade Gauguin sin bostad till utkanten av Punaauia och Paea , där han planterade sin ödmjuka nomadkoja i full dialog med skogen och berget. De första månaderna levde han bekvämt och reste till den närliggande huvudstaden med bil för att spendera sina inkomster. Idag har den gamla vägen ersatts av den enda motorvägen i hela landet.
Skyddad av det djupa gröna, av de små dalarna, började han leta efter gudarna och det tredje könet (män som såg ut som kvinnor) in i de små ravinerna, där enligt målaren dessa oförderliga varelser skulle gömma sig. Besökaren kan idag känna samma känsla när de går in i dalar som Papenoo, den mest tillgängliga för den vanliga vandraren. Det är känt som det med 1 000 vattenfall på grund av de många vattenfallen som rusar nedför bergens branta klippor. För grönt, ja, men ändå är det inte svårt att föreställa sig den frid som målaren personifierade med sin psykologiska palett.
Gauguins hus på Tahiti
Den rovvilja som Gauguin visade under dessa år fick honom att sluta med urbefolkningens tålamod och förmåner och tvingade honom att flytta sin bostad söderut, tills han nådde paperi , tvärs över Papenoo. Här är det bevarat, bredvid motorvägen som omger ön, Paul Gauguin-museet, med kopior av de verk han skapade här . Det är ett något säreget centrum, med en obefogad japansk stil och enorma statyer av Tikis (polynesiska gudar) som påminner om konstnärens engagemang för att bevara inhemska religiösa bilder och ikoner och hålla dem borta från kompromisslösa missionärer.
Innan han gav efter för ålderns sjukdomar och en syfilis som urholkade hans hälsa, hann Paul fortsätta sin resa genom att lämna till kl. Marquesasöarna . I Atuona , huvudstaden av hiva oa , skulle tillbringa sina sista andetag, besatt av den förmodade kannibalism som dess invånare utövade. När han insåg att detta sökande misslyckades, ägnade han sig åt att irritera det lokala biskopsrådet och att starta en juridisk kamp till förmån för ursprungsbefolkningen. Och trots det hann han måla nyfikna verk som 'The Sorcerer' (en av få bilder med ett manligt tema), 'Riders on the beach' (en tydlig hyllning till Degas) eller 'Contes Barbares', där han framträder självporträtt, i vilket förfinade hans stil och öppnade dörren till fauvism och expressionism.
Som ett resultat av hans vistelse, ett kulturcentrum med hans namn och hans grav på den vackra kyrkogården i Atuona . Hans gravsten, inte långt från Jaques Brels, också en älskare av Tahiti, är ett pilgrimsfärdscentrum som, bortsett från mytomani, har en trevlig överraskning. En av de mest imponerande solnedgångarna som vi har sett, när den orange solen tar ett dopp i det turkosa havet, något som har hänt varje dag under de senaste 109 åren och som kommer att fortsätta hända , vad det än är som driver besökaren eller konstnären till denna del av världen.
Paul Gauguins grav