Gran Canaria: mystisk geografi
Varning innan du börjar denna resa: även om du inte brukar bli yr, glöm inte att ha en låda Biodramina till hands i bilen. Men låt det vara med koffein för, jag försäkrar dig, du vill inte somna och missa naturskådespelet genom fönstret.
I den oregerliga norr om västkusten av Gran Canaria, där klipporna är så höga att de glider in i molnen bryter klipporna av bergen och bildar perfekt tandad svans av en gigantisk sovande drake . Även de mest otroliga ögon ser det. Klara dagar leder vägen från Agaete till byn St nicolas , med sina 365 slingrande kurvor, är den perfekta mytologiska synvinkeln.
Men om det är tätt dis som idag är det bäst att blötlägga i naturliga pooler från staden Agaete och sedan gå och äta lite läckra små sardiner -Y lite bläckfisk och lite potatis med mojo, eftersom vi sitter – på terrasserna som vetter mot havet i angränsande Puerto de las Nevis . I vattnet i denna bukt, där färjorna från de andra öarna lägger till, fanns det fram till för några år sedan en basaltisk monolit (liknande klipporna som vi kommer att se senare) ur havet. den ' Guds finger' , sa de till honom. Men en våg förde honom tillbaka till djupet. Naturen, när den blir envis, har ingen hänsyn ens med sina egna skapelser.
Naturliga pooler
Agaete sitter i slutet (eller i början, beroende på hur man ser på det) av en kustravin som byter namn när den fortskrider mot det inre av ön, vilket ger fruktfält, vingårdar och den enda kaffegrödan i Europa . Som bakgrund reser sig det imponerande massivet av Tamadaba och dess tallskog, en av de mycket få ursprungliga skogar kvar på ön . Trots sina branta sluttningar kännetecknas dess övre område av mjuka kullar och gröna slätter där fårflockar betar. Städerna kopplade till sprickorna i klipporna och arbetsfälten, som balanserar på terrasserna, betecknar invånarnas ansträngning och uppfinningsrikedom.
I byn spisen , de flesta av deras bara 20 invånare bor bokstavligen mellan två geologiska perioder, med sina vita hus byggda mellan plattorna av vulkanutbrott Det är annorlunda. Detta är en unik plats, för glömma världen och förstå den sanna innebörden av ordet "a-isolation", begrundande havet från din grotta i bergen.
På vintern, när snön lägger sig på klipporna, ser Tamadabas tallskog ut som skådeplatsen för en western i skymningen. Här uppe löper ett nätverk av stigar som förbinder dessa kustklippor med den stora sjunkande kalderan i mitten av ön. Om du följer dem kan du till och med gå till foten Roque Nublo , en balanserad monolit som, tillsammans med sin granne, den Roque Bentayga , Är han obestridlig symbol för detta andra ansikte på Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, öns ursprungliga skogar
Från utsidan känns Gran Canaria överfullt och turistigt, och mycket mindre exotiskt än vad det egentligen är. Men Agaete och dess ravin är precis den typ av plats jag letade efter, i den motsatta änden av de soliga stränderna i söder som var så framgångsrika i det gamla Europas resebyråer.
Passadvindarna från norr, genom att förbli instängda i de centrala topparna, är ansvariga för det faktum att medan de är i Agaete det finns inget överskott av "rebequita" ' och i Kors av Tejeda en halsduk kan komma väl till pass, i sanden på Maspalomas folk solar utan bekymmer. Överskuggas av solens ljusstyrka, komplexiteten i landskapen och klimatet på denna lilla stora ö som många insisterar på jämför med en miniatyrkontinent . Nästan hälften av Gran Canaria är skyddas av Unesco som ett biosfärområde.
Här var skicka kurvorna , i dalar som vänder ryggen åt asfalten, finns frodiga betesmarker genom vilka hjordar fortfarande passerar i transhumance, skogar med arter som inte finns i andra delar av världen, geologiska shower som flyttar oss från Utah till Hawaii, koloniala villor med kyrkor som tros vara katedraler, perfekta kratrar Y arkeologiska platser där fler frågor än svar extraheras och att mata historiska pussel att de har lite att avundas de på Påskön. Och små städer, som de på den bördiga slätten Sankt Matteus , eller som den här i Agaete, där livet går långsamt, i en kanarisk rytm, små paradis för den som inte vill slösa tid i all hast.
Agaete och dess naturliga pooler
Intressant nog var den första promotorn för turism i det inre av ön en baskisk: Mr. Miguel de Unamuno . 1929 förvisade Primo de Rivera den egensinniga författaren till den intellektuella vildmarken Fuerteventura, eftersom han ansåg att han var för obekväm för regimen. Under sin vistelse på ön, Unamuno, förutom mode nudism och upptäck öbor hur läckra havstulpaner är även om du inte tror det tills dess kastades de –, hann åka runt på de andra öarna och lämnade oss skarpa beskrivningar och observationer så geniala att de idag skulle bli ett omedelbart trendämne.
För att följa i Unamunos fotspår på Gran Canaria har en rutt publicerats som på fem dagar täcker de viktigaste platserna där författaren gick: från kaffesamlingar av Vegueta , den historiska koloniala stadsdelen Las Palmas, till basilikan i Telde , andliga centrum av skärgården, passerar genom frodigheten i skogen av Moyas lindeträd och bergen i Teror tills de når Artenara utsiktsplats där vulkanens stora caldera ses som "en förstenad storm".
Teror huvudgata
Klipporna reser sig över avgrunderna som dimman döljer och de talar till oss, fastän vi inte vet hur vi ska förstå deras språk, om de kraftfulla naturkrafterna som format dem. Stenarna och topparna på Teneriffas och Gran Canarias höga berg, även de på La Gomera, möter ofta varandra ensamma ovanför molnhavets bomullstäcke. De bildar en ny och trimmad skärgård av uppkom öar värda en piratkarta. Det är svårt att föreställa sig så mycket dimma.
Panoramautsikten är om möjligt ännu mer överväldigande från Parador de Cruz de Tejeda, särskilt eftersom du kan njuta av den från avskildheten på ditt rums terrass eller till och med från din egen säng. där uppe, till 1 560 höjdmeter , där de konvergerar gamla kungliga vägar (idag vandringsleder) som korsar ön, den rektangulära strukturen i Parador dyker upp bakom en skog och tittar rakt mot klipporna.
Bredvid hotellet erbjuder stånden på en permanent marknad det traditionella mandelmördeg, suspiros de Moya och burkar med bienmesabe till vandrare och söndagsfolk. Om du inte bor här kan du alltid sitta på restaurangens terrass, njuta av en meny med kanariska smaker som inte saknar en touch av kreativitet, eller tillbringa en stund av välbefinnande med utsikt i dess spa, i den lilla utomhuspoolen som sträcker sig upp för att röra vid träden.
Byggd 1938 av Miguel Martin Fernandez de la Torre, Enligt hans bror Néstors idéer förblev hotellet stängt i 26 år innan det öppnade igen, totalrenoverat, 2009. Det är ett bra exempel på kvaliteten på hotellet. lantlig ön gästfrihet.
Roque Nublo
En gästfrihet av familj och demokratiskt bemötande som vanligtvis sker i gamla herrgårdar , som de nio rummen på Las Calas hotel , i Sankt Matteus , och i gårdar som konverterats till familjeturism och terapeutiska retreater, såsom hotellet Molino de Agua de Fataga. Nedsänkt i en bananplantage i XV-talet , Hacienda del Buen Suceso , den tidigare bostaden för Marquessor av Arucas , erbjuder kolonial prakt och papayajuice vid poolen. I Agaete finns ett modernt fyrstjärnigt hotell, the Svart sten , med ett spa med vattenkrets där du kan boka tid efter en dags promenad genom tallskogen.
Det bästa, förutom nöjet att ha ett vin i sin utsiktsbar, är att det är två minuter, uppför trappan, från stadens berömda naturliga pooler. Men vi föredrar att stanna i vad de kallar " rött hus ', i dalen.
Finca Las Longgueras är en 1895 herrgård , av uppenbart brittiskt inflytande, där allt förblir nästan detsamma som under den tid då mannen levde, Don Agustín Manrique de Lara. "Titta, mannen är den här pojken utklädd till sjöman", påpekar Elsa för mig, den som har hand om att damma av minnet som herrgården värdesätter. "Och här är hon på sitt bröllop, och här med sin dotter María Luisa, den nuvarande ägaren, när hon var liten, precis i det här rummet." De säger det inte i sin reklam men Elsa är den bästa kocken på Kanarieöarna . I slutet av korridoren, i det ljusa läsrummet i glas, delar César Manriques och Pepe Damaso, son till Agaete, en vägg.
Mitt rum har utsikt över en fantastisk kaktusträdgård. Vissa är höga som giraffer, andra har snabel som ser ut som elefantben. De gården arbetar fortfarande med att exploatera sina apelsinträd även om frukostjuicen, tyvärr, under lågsäsong, kommer från Tetrabrik.
Gård Las Longueras
Agaetedalen är den sista platsen i Europa där kaffe odlas . Den från dessa betalningar är mjuk, klar, med en fruktig arom och behöver knappt socker. Kaffe kom in på Kanarieöarna på 1700-talet genom den botaniska trädgården i La Orotava, Teneriffa, men hittade den perfekta platsen att växa på i denna varma dal, på en höjd av 400 meter. "Ju mer höjd, desto mer kropp" , förklarar Víctor Lugo för mig när vi besöker hans familjegård, Laja.
"Kaffe är den näst mest konsumerade drycken i världen, men hur många känner du som har sett växten personligen?" Här, i skuggan av mangoträd, guavaträd och vinrankor, tar Víctor hand om sina kaffeträd med samma tillgivenhet som han pratar med mig om sin lilla sons utbildning, och anordnar "besök för de fem sinnena" där fler än en har ändrat sina konsumtionsvanor. "Ibland vaknar jag klockan tre på morgonen och om jag inte kan sova tar jag en kaffe för att somna", försäkrar han mig, "det jag inte tillsätter är socker: det ökar dess gifter." Förutom detta kaffe, som marknadsförs som en delikatess – ”Nästan 90 % säljs direkt här och i ett par gourmetbutiker” –, Lugo egendom producerar apelsiner, tio typer av mango och ett hantverksvin "tänkte konversera", under Bodega Los Berrezales-etiketten.
Utsikt från det lantliga hotellet Las Longgueras
Av dess vingårdar, ordnade i vinrankor, 25 000 flaskor utvinns per år, främst vita . Dess halvtorra anses vara den bästa i skärgården. I La Laja odlas allt ekologiskt. De har aldrig vetat hur man gör på något annat sätt. "Kanariskt vin är speciellt på grund av dess vulkaniska terräng, den konstanta solen och för att det har mer än 20 sorter av vinstockar", förklarar han medan han häller upp ett glas vulkaniskt vatten till mig för att förbereda gommen för provningen. Den kommer från ett berg över 14 miljoner år gammalt . Smakar något av svavel och gas, grotta, ihålig.
På bordet, för att följa med, det finns lokala ostar med apelsinblomshonung. Ostarna på Gran Canaria är knappast kända på halvön, men de får förstapriserna i de stora internationella tävlingarna och hipsters Londons Borough Market och Oslos Mathallen de tar dem ur händerna.
Av allt, det mest speciella, både för mödan och för den begränsade produktionen, Det är Flor de Guía som görs i kommunerna av Guide, Gáldar och Moya . "Guía är den enda ursprungsbeteckningen för ost på ön och det finns bara sju bönder kvar som producerar den", betonar Tony Moreno för mig när vi går genom det inre av osten. osthus , född för att försvara och ge synlighet åt områdets ost. "Det här året har varit bra", säger han nöjd, "4 965 kilo bara Guia-blomost, jämfört med 653 förra säsongen."
Ögonblicket för att förbereda löpe, för vilket tistelblomman används, är en hel fest: familjer samlas för att ta bort pistiller från blommor och, som Tony berättar, på sistone börjar bönerna som animerade den långsamma processen att återhämta sig. "Tidigare, om löpet tog mer än tre timmar, var de tvungna att korsa alla fåren i flocken, ett efter ett," säger han till mig när han serverar oss ett prov på olika lokala ostar. De åtföljs av potatisbröd (och anisfrön) och en skvätt honung. Min favorit är en torkad ost gjord på flor de Guide till Cortijo Pajaritos. Det har gjorts av Enedina López, helt ny vinnare av silvermedaljen vid World Cheese Competition i Birmingham. "Och se, det var på väg att stänga."
* Den här artikeln publiceras i dubbelnumret av tidningen Condé Nast Traveler för november nummer 78. Detta nummer finns tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuell kiosk (på smartphone-enheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
– Bilderna som får dig att vilja flytta till Kanarieöarna
– De tio vackraste byarna på Kanarieöarna
- Typiska kanariska rätter
- 46 saker att göra på Kanarieöarna en gång i livet
Hantverksmässig produktion av Guia blomsterost på Casa del Queso