Navigera i Amazonas med kanot
Så snart jag kom fram överraskade jag ormvråken, svarta fåglar och asätare, som lurade på plåttaken på stylthydorna i kvarteret Betlehem , som omgav hamnen. Andra av dessa fåglar, tjocka som kalkoner, ifrågasatte med sina hackar det mänskliga avfallet som täckte stranden, medan nakna barn plaskade i flodens leriga vatten och skrek.
Indianer i kanoter, peque-peque (motorbåtar) och flottar förde fisk, grönsaker och frukt till marknaden och stora gamla färjor lossade alla typer av varor, från butancylindrar till is och lådor med La Cuzqueña-öl . Dockan var gjord av trä och flöt. På så sätt förhindrades den från att förstöras av den stora flodens frekventa och oväntade översvämningar.
Jag korsade hamnen bland bärare, taxichaufförer, gatuförsäljare, transportörer och alla slags krymplingar, tiggare, kvinnor i åtsittande kläder och representanter för värdshus och pensionat som tog tag i din arm. Kvarteret Belén låg vid kanten av floden och bestod av omålade trähytter , uppburna av pålhus med flätade palmtak eller korrugerade plåtar. Andra flöt helt enkelt på flottar strandsatta i floden av tunga stenar eller cementblock. Där bodde indianer och mestiser, de fattigaste i staden, som kastade sitt dagliga avfall i vattnet. ingen visste hur många det var . Vissa mer än sextio tusen, andra mer än sjuttio och de flesta mer än hundra tusen. När det hade växt, som då, improviserade man trottoarer med hjälp av hängbroar av brädor. De kallade det "fattigmans Venedig".
Iquitos centrummarknad
Jag hade ett möte på en krog på marknaden, ringde Pacos hörna , som drivs av en galicier. Marknaden var en lång tunnel knappt skyddad från regnet av markiser, kantad av stånd som sålde allt du kunde äta, dricka, ha på dig och laga mat. Frukterna, exotiska och konstiga, staplas upp i osannolika högar, tillsammans med sötvattensfiskarna , av för oss okända arter, som visades hängande från broddar, öppna eller på väg att bli det.
Bland leran och skräpet upptäckte jag läktarnas bås med burkar av alla typer av botemedel baserade på fladdermusblod, ormgift och mystiska rötter vilket, de hävdade, hjälpte till att öka viriliteten. Pacos hörn var en hydda lika lång som en tågvagn, störtad i mörker. Paco, galicien, som senare visade sig vara portugis , vägde hundra och trettio kilo och fläktade sig sittandes i en fåtölj. Jag sa till honom att jag letade efter ett rum för natten, och en kort, barfota indisk kvinna av obestämd ålder ledde mig genom mörkret uppför några trätrappor till ett dörrlöst rum med åtta sängar, ordnade i rader mot väggarna. Jag valde en, nära det enda fönstret, betalade i förskott och gav mig ut i staden.
På natten visste jag det redan staden behöll ett anmärkningsvärt, men försämrat, stadsområde , där ett par torg och gummimagnaternas gamla palats stack ut, ombyggda till förfallna butiker. Det var bank- och affärsområdet. Bortom var gatorna lera. Jag gick till sängs tidigt. Vid tiotiden på natten vaknade jag. Sängarna var fulla av gäster. Tre eller fyra kvinnor med läppstift väsnade mot de sovande från dörröppningen. De brukar kalla dem "vivantas".
Jag gick ut på gatan Jag kom till ett torg och såg en konstig fest . Det låg folk på gatan helt berusade av öl , öl, medan de flesta hoppade för att dansa till musik, Sitaracuy (namnet på en myra, vars stick är fruktansvärt), runt palmer, humishorna, vars grenar hängde presenter. Under tiden nöp dansarna, mellan hopp och lopp, varandra till allmän glädje.
De typiska pålhusen vid Amazonas flodstrand i Iquitos
Nu, **en tid senare, återvänder jag till Iquitos för en resa uppför floden i ett lyxfartyg, Delfin I **. Vandringen kommer att vara cirka hundra och femtio mil längs Ucayali, efter dess förening med Marañon. Jag följer med en nyfiken grupp som består av en ung holländsk modell, Anne, med tröga blå ögon och känsligt blont hår, Alexander, fotografen, hans assistent Javier, en stylist och en parisisk sömmerska med hans assistent, Elena, en spansk brunett som lever i den franska huvudstaden.
Jag hittar en helt annan Iquitos . Det är en stad ägnad åt turism. Han försöker åtminstone. Dess befolkning har vuxit till över trehundrafemtiotusen invånare, universitetet har fördubblat antalet inskrivna studenter och även om jag fortfarande ser ormvråken, lerfälten och eländet i de perifera kvarteren och framför allt i Belén-kvarteret, de staden har idag fler bankcentra än då , moderna butiker och olika fyrstjärniga boenden, såsom ** Victoria Regia ** (Ricardo Palma-gatan) och Dorado Plaza Hotel , en kategori boende, på Plaza de Armas.
Beläget mellan floderna Nanay och Itaya, Iquitos är huvudstad i delstaten Loreto och den viktigaste staden i den peruanska Amazonas , vars territorium upptar halva Peru . I sin tur har Iquitos och dess omgivningar en fjärdedel av den totala befolkningen i territoriet. Den peruanska Amazonas har förmånen att vara moder till den stora Amazonfloden som praktiskt taget korsar den amerikanska kontinenten från väst till öst. Dess källa är i strävpelarna i Andinska bergskedjan , med höjder på mer än 6 000 m, som häller sitt vatten i den stora Amazonasbassängen.
Men det som förändrar staden och landet är oljan , byggandet av oljeledningar mitt i djungeln, kraftverk, dammar och urskillningslöst fällning av träd. Nationella och internationella miljögrupper och organisationer fortsätter en hård kamp mot vad de anser vara en attack mot Amazonas regnskog och dess invånare, ursprungsbefolkningen.
Vi gick ombord i Iquitos för att korsa Amazonas på Delfin I
Resan börjar med välkomnandet av Lissy Urteaga , en blåögd Lima infödd av baskiskt ursprung, chef och partner för Amazonas kryssningsföretag. Han välkomnar oss i sin flytande restaurang och bar, Al Frio y al Fuego, utan tvekan den bästa i Iquitos, långt från alla andra. Beläget i en cocha (lagun) det nås med båt från en privat brygga på Avenida de la Marina, 138 . Restaurangen i två våningar är utomhus, för att maximera fördelarna med Amazonas bris, och har även en magnifik pool.
Lissy har valt traditionell mat från Amazonas och produkter från regionen. Haute cuisine och traditionell mat : yucca, palmhjärtan, fisk från den stora floden och de bästa frukterna och grönsakerna från den otroliga Amazonas matreservat samlas i ett utmärkt gastronomiskt experiment. Nationalrätten för Iquitos och den peruanska Amazonas är juanerna , sammansatt av kyckling, hårdkokt ägg, ris, hackad lök och kryddor, insvept i bisao (banan)blad och grillat. Patarashca-rätten är liknande, men med fisk.
Med buss åker vi cirka hundra och tjugo kilometer på den nya motorvägen som förbinder Iquitos och Nauta, en fiskeby på Marañóns vänstra strand som har vuxit mycket på grund av turismen de senaste åren, bebodd framför allt av Cocama-indianer. På bussen möter vi ett par nygifta som följer med oss under hela resan: Alexander och Aránzazu. I Nauta gick vi ombord på Dolphin I . Vår båtrutt kommer att pågå i fyra dagar längs Ucayali och kommer att gränsa till en del av Pacaya-Samiría nationalreservat , skapad 1972, och cirka två miljoner hektar, begränsade av Marañón och Ucayali och deras bifloder Pacaya och Samiría, som bildar den så kallade Ucamara-depressionen. Vilket innebär att denna depression under större delen av året förblir översvämmad av frekventa översvämningar.
Vissa bebor den femtio tusen urbefolkningar, ägnade åt fiske, jakt och jordbruk av kassava, ris, pumpor och chili i länderna fria från vattnet. Överskotten från deras konsumtion förs till Nauta och till städerna Requena och Jenaro Herrera och till och med till Iquitos. I det området är de främst från Etniska grupper Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna och Jíbara , som bygger sina byar på restingas eller höglandet, fria från översvämningar och en tillflyktsort för djungeldjur. Ibland såg vi dem gå förbi i sina vassa kanoter gjorda genom att urholka en trädstam. Vid ett tillfälle såg vi en familj ombord på en snabb , en palmtäckt flotte som gled nerför floden bärande en bur gjord av vinstockar , full av fisk. De skulle sälja dem till Iquitos. Det skulle ta sju dagar . En urfolksfamilj som äger en utombordare kan anses välbeställd.
Många av Amazonas fiskare respekterar traditionella inhemska tekniker
Djungeln är bebodd av capybaras, maquisapa-apor, pumor, leguaner, krokodiler, sengångare... och alla typer av ormar. Men det är inte lätt att se dem, de flyr från människor. Däremot är fåglarna synliga, från papegojor, papegojor, tuqui-tuquis, panguanas (djungelkycklingar), örnar, hägrar, kungsfiskare och fiskehökar... samt fiskar, allt från piraracús eller pirayor till havskatt eller carachama. Och framför allt sötvattensdelfinerna, kallade bufeos i denna del av Amazonas och botos i den brasilianska. Det finns två varianter av dessa sötvattensdelfiner. Det rosa och det gråa . Den rosa sorten kan väga mer än etthundratjugo kilo, medan de gråa inte överstiger sextio. De infödda rör dem inte. är tabu . Otaliga legender tillskriver dem mänskligt ursprung - invånare i Atlanten – vilket har gjort att denna art har kunnat bevaras utan möjlighet till utrotning. Fogliga som små hundar, vi ser dem ha roligt och roa sig i igarapéerna (små floder mellan öarna), i bäckarna eller i flodens armar.
I Amazonas finns inga definierade årstider. Antingen regnar det eller så kommer det att regna. Värmen är konstant och kvävande. Det verkar som att vi är i en ugn. Men på båten, med den ständiga brisen från deras marsch, mellan fyra eller fem knop, plus hjälp av luftkonditioneringen, märks inte kvävningen. Vi ska korsa två typer av vatten, svarta och vita, även om de är bruna. Den svarta färgen beror på humusresterna av sönderfallande organiskt material. , rik på tanniner och järnoxid som orsakar vattnets rödaktiga toner. När man glider i en kanot på dem uppstår en magisk känsla.
Delfin I är ett riktigt lyxhotell , dekorerad med smak och återhållsamhet, och en glöd av ljus i den mörka djungeln. Den har tre våningar. Nedanför, i aktern, finns motorerna, de två motorbåtarnas landningar, lastrummen och länsen, där besättningsmedlemmarna sover i hängmattor. I fören två stugor, cirka tjugofem meter långa, med öppen terrass med solstolar och bord. Perfekt för lugn kontemplation av landskapet.
Den andra våningen är passagerarterritorium: akterut finns köken och matsalen, där kockens team arbetar hårt för att tillaga utsökta rätter. Vid fören två andra stugor. Uppe på bron har aktern blivit en elegant och bekväm lounge-bar, öppen för kontemplation av den stora floden och dess trädbevuxna stränder . Fören är kommandobryggan, där kaptenen, eller rorsmännen, styr fartyget. Var och en av de fyra stugorna, öppna av fönster som kan stängas med persienner, har fältglasögon med vilka du kan titta på fåglarna.
Amazonas vrålapa har en representativ gripsvans
Truppen, med den outtröttliga och subtila modellen, arbetar febrilt med att fotografera henne med alla typer av haute couture-klänningar och accessoarer, inför besättningens diskreta blickar. Båtturer är frekventa, beordrade av naturvetenskapliga guider , Juan och Juan Luis, oklanderliga i sina uniformer, som talar mer än korrekt engelska. Hans skicklighet i djungeln är fantastisk . Båda urbefolkningen kan bland annat upptäcka ett par små apor som omfamnar varandra och kamouflerade på en stam på mer än tvåhundra meter. Samma sak med fåglar, som utmärker sig genom sitt kvittrande eller till och med sina flaxande vingar. Eller uppfatta närvaron av skorpioner , kamouflerade lianormar, eller spåra nya kapybaraspår.
Perfekt organiserade tar båtarna oss på fiske eller en promenad i djungeln. Det är också planerat, simma i våtmarker och efterlikna indianerna som ror kanot . Jag gjorde det genom en av de vackraste platserna i det redan vackra naturreservatet. Jag menar cocha (lagun) Cantagallo eller El Dorado, med vatten som svarta speglar som reflekterade blommorna och de vridna grenarna som stack ut från floden . Inför den häpnadsväckande tystnaden tror man på en annan värld. Kanske i världen innan det uppfanns. Ungefär som när du tittar på en storm från terrassen i fartygshytten och ser de enorma grå fladdermössen frenetiska och rädda slingrande.
Det nygifta paret återvänder till Lima med flyg. Truppen stannar i Iquitos. Alexander, fotografen, är villig att ett fotografiskt reportage av kvarteret Belén , nu en stadsdel, med egen borgmästare och myndigheter. Ändå, tycks inte alls ha ändrat karaktär som ett eländigt och ohälsosamt område . Det som är nytt är det har ingått i turistbyråerna som något värt att se, en av stadens charm. Medan Alexander anställer en livvakt för att följa med dem till kvarteret Belén – de värdefulla kamerorna han bär på kan vara ett lockbete för professionella tjuvar och amatörer – så ska jag gå igenom det.
Plaza de Armas och den 28 juli de är målade och rena och i allmänhet är den centrala stadskärnan mycket mer presentabel. Jirón Próspero-gatan, särskilt mellan Plaza de Armas och 28 de Julio, är bankartären, högkvarter för officiella organisationer och moderna elektronikbutiker. Spanska Telefónica har ödelagt, alla har en mobiltelefon. Och det finns knappt några taxibilar, den berömda "carry-carry". De har ersatts av "motorbilen" , motoriserade trehjulingar på 2 sulor loppet. Det finns hundratals av dem.
Jag letar efter Espresso , mellan Jirón Próspero och sergeant Lores. Det enda stället i stan där man tidigare kunde dricka kaffe från en maskin. Och jag hittar det. En stuga på knappt tjugo meter, under ledning av den gamla italienska kaffebryggaren Mancini och av ägaren Don Pedro, lika fet som tidigare ja Borden är missfärgade, liksom väggarna. Stadens intellektuella gick förbi där . Hans tecknade porträtt hänger fortfarande. Jag ber om ett "förbi kaffe", det är vad espresson heter, och jag sätter mig ner för att begrunda gatan. Idag är det möjligt att beställa en espresso på hotell och på nya restauranger.
Delfin I är ett riktigt lyxhotell
Det tar en halvtimme att komma till Betlehems marknad går genom Jirón Próspero. Jag tycker att det är lika myllrande, trångt, brokigt. Kanske renare. Det finns inga turister, inte ens män . Majoriteten av säljare och köpare är kvinnor. Jag ser "ruleteros", ficktjuvar, bums, bärare av hela grisar och jag lyssnar på Lucho Moreno, den ecuadorianska trubaduren. Jag köpte mig en bunt mapochos för två sulor femtio, starka cigarrer gjorda av tobak som odlats av indianerna. Senare köper jag några camu camu , utsökta jordgubbar, och jag går in i Pacos hörna . Det är fortfarande lika mörkt, dystert. En cachaça berusad gnäller i ett hörn. Don Paco dog och sovrummet finns inte heller, de stängde det. Det var en fråga för kommunen, upplyser de.
Iquitos ligger cirka 116 meter över havet. I Amazonas betyder det ett bra ställe att grunda en stad. Det finns två Belén-kvarter, den övre och den nedre . Den höga ligger bredvid marknaden, på fast mark, den låga, i floden. I det höga bor de välbärgade, det vill säga i det låga, de andra. Jag går ner för några leriga trappor och tar en motoriserad kanottaxi. Han vill såklart vara otrogen mot mig. Två sulor räcker för att han ska ta mig till styltbaren som han frekventerade för tolv år tidigare . Ett skjul målat grönt utan namn. Det drevs av Doña Remedios, en gammal indisk kvinna som verkade huggen i trä.
Taxichauffören säger till mig att han vet var den är. Jag upptäcker senare att han inte har någon aning och att bilden fortfarande, med små skillnader, är densamma som alltid. Vi kunde inte hitta baren. Jag säger åt honom att sluta när som helst. Vid vår sida passerar frisören i en båt, en dam i sitt kanottält. Andra sysslar med sina affärer. Ett tjugotal meter bort passerar en motorbåt sakta, parallellt, full av turister som hälsar alla välkomna. Baren han tar mig till har en trästege fastspikad. Jag ger honom ytterligare en sol som tips och går uppför trappan. Det finns kunder, två tysta indianer och en gammal man, chefen. Jag frågar efter en fotograf som går runt i grannskapet. Ingen svarar mig. Jag vet att indianerna är tysta . Jag upprepar frågan. Chefen berättar att han inte har sett någon idag. Jag beställer en pisco och går till verandan. Mitt emot ligger djungeln, trafiken av kanoter, båtar och små-små är konstant.
Amazonas korsar praktiskt taget den amerikanska kontinenten från väst till öst
Hur har detta förändrats? De berättar att det finns en vårdcentral och att många damer och folk från regeringen kommer för att fråga. Kanske börjar förändringen och jag har inte märkt det . Turister kommer till Iquitos och letar efter Amazonas, det exotiska, andra för att experimentera med ayahuasca. Feta, välvårdade madamer närmar sig de manliga turisterna och erbjuder dem varorna. De har ett speciellt luktsinne för att veta vem som är och vem som inte är det. De brukar förklara att de är tanter eller mammor och att deras "tjejer" är de bästa av de bästa. Tjejerna brukar vänta i en bar med en terrass som heter Costa Verde. En timme, hundra sulor. Att tjäna hundra sulor på ett tag motsvarar nästan en månads arbete. I kvarteret Belén rör sig de prostituerade i båtar. De är oftast kvinnor i misär.
Javier, fotografen, Daniel, Promperú-representanten och jag bestämde oss för att gå på middag. Iquitos har förändrats. Nu finns det ett drycksområde, Iquitos-scenen . Det ligger på Malecón Taparacá, som har utsikt över Amazonas. Det finns de unga som strosar eller dricker och de oundvikliga turisterna som säljer prydnadssaker och spelar ett instrument. Det är cirka fem kvarter mellan gatorna Nauta och Brasil, nära Plaza de Armas . De eleganta terrassbarerna är fulla. The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot och Fitzcarraldo sticker ut . Mitt emot, i hörnet av Jirón Putumayo, ligger det gamla och eleganta Palace Hotel , byggd under gummifebern. Idag används det som arméhögkvarter.
Vi åt middag på Fizcarraldo, som fortfarande inte har tappat utseendet på en gammal bar. Vi beställde en eldig sköldpadda, alligator fläskskal – mycket gott måste jag erkänna – och cecina de tacacho . De informerar oss om att det bästa disco i Iquitos är Noah skiva , i Fizcarraldo, 298. Den är 500 meter lång, har två banor, fem barer och priser som inte har mycket att göra med länderna i området och liknar mer de överdimensionerade som kan hittas i vilken europeisk huvudstad som helst. Det skiljer sig inte från någon lyxskiva från vilket land som helst. Det finns många andra, som Disco Pub Birimbao , i Putumayo, fjärde kvarteret, och Adonis ligger på Avenida del Ejército.
Vi vet att oljetankers anländer till Iquitos från djungeln med flyg varannan helg. Vart är de på väg? Al Dorado och CNI-komplexet , i slutet av gatan Marqués de Cáceres. Och verkligen, där är de. El Dorado är stängt, men mitt emot, på en enorm tomt, har ett skjul med plåttak och en scen satts upp. Den har kapacitet för 400 eller 500 personer, mer än hälften av dem kvinnor. The Great Illusion Orchestra uppträder tillsammans med go-go-dansare i stringtrosor. Buller gör samtal omöjligt men vem behöver prata? Tankbilarna skriker av glädje. Den natten spenderades mer än 300 lådor öl. Senare gick vi alla till andra klubbar, men det här är en annan historia.
Denna rapport har publicerats i nummer 52 från tidningen Condé Nast Traveler.
Iquitos katedral, nygotisk stil, byggdes i början av 1900-talet på Plaza de Armas