Daniel hotellreception
Jag följs av en man i puderperuk och en satinrock som bländar som en röd klubba. Han har också på sig byxor och, inkongruent, ett par svarta sneakers. I ögonvrån ser jag en annan peruk precis som den närmar sig mig, så jag höjer tempot. Det är som en scen från A Clockwork Orange, men utan att det är något hemskt med det ; innerst inne försöker jag bara överlista Wiens historiska förflutna och i synnerhet dessa två ihärdiga återförsäljningar av operan.
Medan staden för ett sekel sedan sprakade av drömmar och visioner – provocerad av Schiele och Schönberg, Trotskij och Freud –, under decennierna som följde slumrade han nöjt. För att verifiera det behöver du bara gå genom dess perfekt bevarade distrikt 1, där neoklassiska palats kantar boulevarderna som förkalkade isberg, och där det är lätt att föreställa sig att man solar sig i det österrikisk-ungerska imperiets skymning. I operetten Mitteleuropa , var Berlin presenteras som den frossande libertinen och Prag som den djävulska necromancern , Wien är normalt duvad i rollen som en pruden nybörjare upptagen av skvaller.
Det nyöppnade Sneak-in: hälften butik, hälften bar-café
Men staden har på sistone blivit mer tolerant och avslöjar en helt annan aspekt av dess karaktär: självsäker, till och med lekfull . Vivienne Westwood signerar Wienbalettens kostymer i tartan och pläd; en skäggig österrikare utklädd till en kvinna vid namn Conchita har vunnit Eurovision och alla verkar ha någon musiker eller artistvän som precis flyttat hit från Berlin. I själva verket känner unga kreativa inte längre behovet av att lämna. Som en av dem sa till mig: " Vi är i åldern, mellan 25 och 35, där vi känner att vi börjar ta kontroll över vår egen stad ”.
För att utforska denna återupplivande av Wien, bor jag strax söder om centrum, i Wieden (i 4:e distriktet). Jag är gäst hos Urbanauter , en grupp om tre mycket trevliga unga arkitekter som ägnar sig åt att omvandla bottenvåningen av tomma butiker till loft. I den här spionsstaden är det som att bo i ett säkert hus där jag kan komma och gå obemärkt. Min säng vilar på ett polerat betonggolv bredvid en Tommaso Cimini-lampa och Jag har en skön fönsterplats (perfekt för att spionera på staden utan att bli märkt); ett skrivbord som spänner över tegelväggen med en Mac full av lokala tips ; en vattenkokare och en vintage skrivmaskin . Bredvid, istället för ett annat hotellrum, ligger en butik som säljer navkapslar.
Hänger på Donaukanalen
Tanken är att fördjupa gästerna i ett centralt område, bort från huvudartären , men med mycket att upptäcka. Istället för den typiska rumskatalogen har jag lämnat en karta - papper som är tillräckligt tunt för att jag kan tugga den och svälja den ifall jag blir gripen och ifrågasatt – ange ställen att äta, dricka och shoppa. Till exempel de gröna stränderna av Goldeggs kaffe till frukost, där en fluga servitris med frisyr i kabaréstil han gav mig kaffe och ägg . Eller Aromat till middag, där mina crêpes var ljuvligt fyllda med salami av märket Olli. Vid ingången till mitt rum står en motorcykel , med vilken jag ägnar mig åt att känna till området klumpigt.
uppför min gata, staden verkar sakta ner , som om man tar en andan, även om det verkligen är här som Wiens framtid materialiseras med den nya centralstationen , den där kommer att öppna passagerartrafik från Budapest, Prag och Venedig under 2016 . Klättra upp i det 40 meter höga observationstornet Bahnorama för att se dess framsteg och se tillbaka i tiden på wienska hustak.
Sushi med tempuralax och avokado i Mochi
Moderna experiment kastar långa skuggor i Wien: sedan 1964, den från Donauturm-tornet, när dess roterande restauranger de var rymdålderns måste-tillbehör ; och sedan 1990 den djärva Haas Haus , vars kurvlinjära kristaller förvränger reflektionen av höjdpunkterna på San Estebans torn. Bland nykomlingarna finns dc tornet , som böljar mörkt i horisonten lite ensam (dess tvilling har ännu inte börjat byggas) ; och det från det nyligen landade universitetsbiblioteket, verk av Zaha Hadid , vars inre är så skarpt vitt att det kanske är för futuristiskt för att innehålla något så ålderdomligt som det tryckta ordet. Det är roligt att tänka att alla dessa strukturer är skyldiga den österrikiske arkitekten Adolf Loos, som orsakade nästan ett upplopp när han applicerade 'bladet' på ornamentet . Han hade en förkärlek för engelskt skrädderi och ett genuint förakt för låtsasskap. Han ansåg (1908) att " alla som bär en sammetsrock idag är inte en konstnär men en buff eller en husmålare”.
För ett sekel sedan polerade konstnärer stolar och blötlade sina vassa mustascher i Grand Hotel och den Landtmann kaffe . Idag samlas de för brunch eller för att lyssna på nattlig retrojazz på taket bar dachboden och i hotell 25 timmar , och förresten, ta en titt på de neoklassiska statyerna av byggnaden mittemot; eller i daniel hotell , i ena änden av Belvedere Gardens.
Phil Café, för böcker och kaffe
Jämfört med några gamla gardehotell i staden, dessa två ser ut som sorglösa tonåringar som äter tuggummi på bakre klassraden som om hans designers hade varit på Glastonbury för första gången och inte varit sig lik sedan dess: Daniel med bikupor på taket och en husvagn där bak, plus ett eget bageri; 25 timmar med sin cirkusstil och sin gourmethamburgermatbil. Styrelsen är mer vuxen, en kort bit från sache hotell , bara att det är utan uniformerad dörrvakt. Du kanske möter ett gäng hipsters som kommer tillbaka från en fest i hissen, du kommer till och med att se dem på väggarna - med tillstånd av fotograf Wolfgang Zac – men ändå är det ett utomordentligt lugnt hotell, med ett brasserie som ståtar med en vedeldad ugn och mysiga läshörnor vid sovrumsfönstren.
Daniel hotelltrailer
Sedan finns det Roberto's American Bar . Jag hade redan hört talas om bartendern Roberto Pavlovic långt innan jag träffade honom. Jag har hört ditt namn nämnas så många gånger av hälften av de unga bartendrarna i den här staden att jag bestämde mig för att ta den enda gratis pallen i baren för att ta en drink. en bild av Fernet Branca och på så sätt skölja min gom. Roberto, med tjockbågade glasögon och en slags hög tupé, var redan klädd i tre gammaldags och chattade med mig som om vi började den här konversationen för några dagar sedan . "Jag var precis i London," säger han till mig, "jag Jag träffade väldigt berusade människor. men väldigt elegant ”.
Efter en björnkram, återvände till vila med champagne i ett hörn av baren . Det var en grupp av kvällens promotorer som firade en födelsedag, alla med t-shirts och sneakers (med vilket substantiv kan vi definiera promotorer på ett generiskt sätt? Eufori? Lowdown? ) . I mitten av 90-talet lyssnade jag och hälften av mina vänner på Kruder & Dorfmeister , ett par DJ:s och producenter kända för sina hypnotiska flöden och älskade remixer, och jag undrade i vilken utsträckning de hade varit inflytelserika i staden. "De var pionjärer", förtydligar de för mig. " De fick oss att känna att det var möjligt att bli framgångsrik, även från Wien . Här har det alltid funnits opera och en stark klassisk kultur, men få utrymmen där unga och kreativa människor kunde utvecklas. Killarna bakom Wurstsalon förändrade spelet i början av 2000-talet, med sina hemliga fester i parker, lager , bland annat på gamla turkiska nattklubbar, och sedan grundade de klubben Pratersauna. Turbo-teamet följde i hans fotspår genom att öppna Grelle Forelle . Kanske tvingar vår närhet till staden Berlin oss att hålla ihop och sträva efter samma intressen. Jag vet inte om en annan stad där mainstream och underground samarbetar så mycket ”.
Sniglar med märg, saldifí och vattenkrasse på restaurang Konstantin Filippou
Senare tog jag en taxi till Pratersauna (föraren spelade en Abba-låt, så jag tror att han inte var medveten om stadens policy angående elektronisk musik). Klubben upptar ett gammalt spa från 1960-talet nära det gigantiska pariserhjulet . Inuti var publiken något prissy, italiensk-liknande; en trio av DJ-silhuetter skickade ut fraktaler av ljud perfekt för spinning.
Utanför, i ett försök att inte ramla i poolen, lyckades jag prata med Andreas, en grafisk designer i rutig skjorta, hängslen och ett skägg som skulle klara examen i en domstol av Franz Joseph I av Österrike . ”Wien brukade vara supertråkigt, men på bara några år har trendiga kaféer och barer vuxit fram; där är han Fesch'Markt på bryggeriet ottakringer , med stånd av alla slag; de Popfestival på Karlsplatz , och till och med robotbaserade servitrisevenemang. Jag har en känsla av att det finns mer saker att göra nu när jag har tid, eller pengar.” Han bjuder in mig till kvällsfesten nästa dag, men varnar mig att " som i huvudsak kommer att vara techno-tjejaktigt ”. "Tjej?" frågar jag. " Du vet, fantastiska låtar med kvinnliga röster ”.
Om du vill upptäcka vad en välsmidd lyrik är, titta på folk- och kabarétitlarna på tavernans jukebox Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl av Cissy Kramer. Eller Bundesbahn blues av Helmut Qualtinger. Med tanke på hans utseende var Helmut tydligt en man som gillade mat och gott vin , och vem skulle ha velat vara här. The Ferdl är en återuppfunnen heuriger (en typ av traditionell krog), vars delägare Nicholas Poschl berättar för mig hur platsen hade förlorat sin anda, även på gränsen till "klibbig" med vinblad och tunnor av plast överallt.
"Vi ville återskapa den baserat på Doctor Who-serien", säger han. Från den limefärgade pixlade neon utanför (som om PacMan skulle ha hjälpt till med designen ) till vit kartongkonst på vita väggar inuti. En servitör med frisyr vilt upprörd Han ger mig ett glas ekologiskt Uhudu-vin – en fruktig rosé med en touch av gelébönor – och en tallrik med korv tillsammans med ett berg ost och en klick crema di lardo.
Detta är ett land där du kan bli överväldigad av dumplings och fylld med kokt kött . En av de mest populära platserna är dock en liten japansk restaurang som heter Mochi . Vissa kockar tar traditionella recept mot vegetarianer: i restaurang 57 på hotellet Meliá, Siegfried Kröpfl öva high-end veganska rätter; Y Stefan Resch fräscha upp recepten på gös och lamm i restaurangen Park Hyatt Bank , strö fänkålspollen och hömjölk över soppor och puddingar. På en anspråkslös plats nära kanalen ligger Konstantin Filippous nya restaurang, där den briljante kocken skapar bildverk där grönsaker ofta är huvudpersoner, arrangerade med Zen-precision på tallriken: som en slags blixt tecknad med tomater från vilka olika örter spirar i form av en slinga och en ragu av ärt- och myntaskum smord med chorizokrutonger.
En av matsalarna på den privata klubben Mezzanin 7
Samtidigt i distrikt 9 , i en magnifik herrgård med bara en mässingsnamnskylt, är ett återupplivande av gammaldags rätter på väg. Dörr mezzanin 7 den öppnar sig och ett moln av pappersfjärilar fladdrar ovanför mitt huvud. " Vi har klippt dem i flera dagar ”, berättar Martin Radl, en av kockarna som ansvarar för stället, tillsammans med Wolfgang Hafner-Scheuer.
Stället verkar ha designats av konstnären Jeff Koons, målat i lakritsfärger och kitschporslin, fjädrar, sepiafotografier och ljuskronor. Teamet tillbringade månader med att leta igenom loppmarknader och familjereceptböcker och nu bevarar smaken av det österrikiska imperiet i din privata klubb –ett nytt fenomen i staden– med överraskningsframträdanden av sångare och musiker, och små nickar till barndomsminnen med sötsyrliga marinader, vilda örter, soppor serverade i gamla terrin och kalvkött långsamt rostad i timmar, doftande med selleri, spiskummin och paprika. En sorts barnbåtar gjorda med packboxar fungerar som sittplatser på uteplatsen på Museikvarteret .
Urban trädgård på stranden av Donau-kanalen
Detta stora komplex öppnade i Imperial Stables 2001 och markerade ett före och efter i stadens attityd mot samtidskonst, som nu känns som en del av det, i stil med Pompidou eller Tate Modern, med kaféer, presentbutiker och enorma glasfiberpolygoner som är bra för att slappa . Österrikiska konstnärer som Klimt och Schiele är förstås välkända, men på **Museum of Modern Art (Mumok)** kan du hitta verk av wieneraktionismen – 1960-talsscenens bad boys – som använde människokroppen som en duk, håna överensstämmelse, smeta in allt med mat eller, mycket värre, med djurdelar. De kände sig visuellt fängslade, men ibland var de också fysiskt.
Med hjälp av enkla projekt finansierade av allmänhetens generositet har stadens kreativa topografi inte slutat förändras, och nya gallerier och konstverk dyker upp på oväntade platser. På sen eftermiddag, på ett hörn av Am Hoff , det äldsta torget i staden, börjar marsrök stiga upp från några galler: verket Gul dimma , av den isländska konstnären Olafur Eliasson, är en permanent del av det lokala klimatet. Barock vinterpalats –ett av husen till prins Eugen av Savojen – har just anslutit sig till den samtida saken. Medan Jag går på oändliga röda mattor , några herkuliska marmorfigurer tittar på mig som för att säga: "Du skulle aldrig gissa vem som har varit och vad de har gjort där uppe". I kontrast till bladguld och parkett hittar jag dukar av Sean Scully och Gerhard Richter, och en hartsdörr av Rachel Whiteread. Det är lätt att bli distraherad av de stora väggmålningarna som beskriver Eugenios segrar, vilket om en musköt skjuts här, tänk om ett kavalleri anfaller där.
Exteriör av Radlegger cykelcafé i Wien
En utställning av stadskonst som heter Kontanter, burkar & godis river igenom hans paranoida, viscerala arbete och grafik i komisk stil; vad mer deras sprayburkar har tagit över stadsmuren . Illustrationer av råttor verkar dyka upp från avlopp som de i den tredje mannen ; det finns motsatta minotaurier; Y en mörkögd räv kastar sig mot sitt intet ont anande byte , frusen i det exakta ögonblicket. "Det finns något som kallas "den wienska värmen", att inte vilja bli störd av färgglada och provocerande budskap ”, berättar Vasilena Gankovska, en konstnär med bulgariskt ursprung. "Utmaningen är att få folk accepterar att staden inte bara är den prydliga och kejserliga , men en plats som växer i periferin”.
Reseberättelse nerför kanalen, målningarna har blomstrat som sporer och graffitin sprider sig som lavar på tegelväggarna. Osynliga tåg ekar bakom metallstängerna. Det är Gotham vid Donau . Under de senaste tio åren har Donaukanalen räddats från sitt fula postindustriella förflutna och på sommaren är de två bankerna fulla av vandrare och par som svänger med benen över vattnet –ett vatten med vågor av färger tack vare reflektionerna från LED-lamporna i de närliggande byggnaderna–.
Inte för att Wien har släppt håret här, men den har åtminstone ryckt på axlarna. I Tel Aviv Beach Bar , servitriser i jeansshorts och T-shirts går över arenan och delar ut drinkar till elektronikvråkarna. Doften av piri-piri och flodfisk från grillarna i containerbodarna väckte min aptit. Eftersom Motto am Fluss , en superyacht-formad bar, kan du se flödet av Twin City Liner , som kommer från Bratislava och lägger till precis intill. Om du går med en drink för mycket kan du hamna i Slovakien, bara en timme bort. Ett stycke urban konst satiriserar med ett tecknat självporträtt som lyder: "Bredvid denna graffiti ska vi skapa en ny hipsterlounge!"
Som svar på kapitalismen, en grupp stadsträdgårdsmästare har koloniserat utrymmet mellan två av dessa barer , fyller den med enorma träplanteringskärl som de som finns på samhällstomter i New York. En skylt bredvid några pompösa orange ringblommor lyder: " Snälla knulla inte, de är heliga ”. I år blir det uppståndelse med de 150 åren Ringstrasse , den boulevard som är centrum i artonhundratalets stad; men jag är säker på att det kommer att bli andra typer av fester – nya idéer och mindre formella projekt kommer att dyka upp mellan stolarna och uppta utrymmena däremellan. Det finns ett gammalt talesätt om denna stad: "Om världen är på väg att gå under, flytta till Wien, för här händer allt fem år senare ”. Även om jag tror att detta aldrig kommer att bli sant igen.
* Den här artikeln publiceras i det 82:a numret av tidningen Condé Nast Traveler för mars. Detta nummer är tillgängligt i sin digitala version för iPad i iTunes AppStore och i den digitala versionen för PC, Mac, Smartphone och iPad i Zinio virtuella kiosk (på smartphoneenheter: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Du kan också hitta oss på Google Play Tidningskiosk.
*** Du kanske också är intresserad av...**
- Wien, det österrikisk-ungerska imperiets flytt
- All information om Wien - Guide till Wien
- Wien, fem hemligheter i sikte (VIDEO)
- Wien: coola ställen att spela in en film på
- Kaféerna i Wien: det astro-ungerska imperiets rörelse
- De 10 vackraste och mest idylliska byarna i Österrike