En hyllning till stimulansen från detta lilla hav som härdar när utlänningarna lämnar
Att resa mot strömmen är väldigt resande, väldigt autentiskt och mycket tillfredsställande. Och mer när det görs på en destination som Gardasjön , alltid så markerad för att vara Benidorm för tusentals österrikare och bayerska som korsar Alperna på jakt efter ett falskt hav.
Invånarna i dessa små städer som slutade med att bli campingtycoons har det klart: bortom närhet, Vad semesterfirare gillar är den där falska maritima horisonten som de södra stränderna har.
Men det bästa börjar när utländska registreringsskyltar försvinner och det som var ett gränsområde för den venetianska republiken återstår. Och allt detta i skuggan av berg som river upp landskapet utan förvarning och som utgör vykort som aldrig tröttnar.
Det bästa börjar när utländska registreringsskyltar försvinner
DEN SISTA ARIEN I SIRMIONE
Det finns ingen logisk riktlinje för att förklara varför det bästa är Börja med Sirmione. Om något, önskan att kontrollera om vad nittiotalets turistbroschyrer sålde är verklig.
Och ja, det är det, speciellt när näset full av restauranger och hotell plötsligt avbryts av fästningens vallgrav. Och wow! Det är början på halvön, den oväntade klippan på vilken murar, herrgårdar och romerska ruiner är byggda.
Erövringen av de höga kanterna är Sirmiones första bud. Från toppen av slottet Scaliger kan du se vad du ska utforska. Och det är överraskande på grund av dess förlängning, mycket större än vad man misstänkte när man korsade försvaret.
Efteråt är ögat fäst vid andra detaljer, som det slanka klocktornet i klostret San Salvatore och kontrasten mellan stenarna och det mycket blå vattnet i de befästa hamnen.
På gatunivå är flödet av turister mycket lägre och det gastronomiska utbudet av platser som t.ex Ristorante Nando, en av de ställen som är fast besluten att sätta stopp för högsäsongens köks dåliga rykte. Och även av blommorna som täcker fasaderna på det lilla torget som bildas i början av San Salvatore-gatan.
Från toppen kan du se vad du ska utforska
Men stjärnskottet når slutet, när de dyker upp referenser till María Callas på terrasser, parker och gator som minns att i herrgården hon ägde med sin dåvarande man, Giovanni Meneghini, den berömda sopranen tillbringade långa perioder med att koppla av.
Ett enkelt, äventyrligt och lyxigt liv som kan anas i det närliggande ** Palace Hotel Villa Cortine **, där dess dörrar öppnas och stängs som blinkningar av lyx, prålig och långa trädgårdar för världsliga besökare.
Men Callas var inte den enda. Alldeles vid den norra spetsen framträder kolonnerna i ** la Grotte di Catullo ,** en ofantlig romersk villa av vilken inte mycket återstår, ur undervegetationen. Bara tillräckligt länge för att det ska vara det tillskrivas den alltid smickrande poeten Catullus och så att Palladio Jag kommer att besöka henne igen och igen i jakt på att förbättra sin berömda byggteknik.
POETENS MEGALOMANI
om det går tillbaka västkusten Ett annat exempel dyker upp storheten som ges av dessa koordinater. I det här fallet, född inte så mycket från imperiets överflöd utan från önskan från en man av bokstäver som blev en italiensk nationalist som han var Gabriele d'Annunzio.
Il Vittoriale Degli Italiani
Medan hans litterära produktion förblir en av de mest intressanta i det italienska språket, i hans mest krigiska liv han lade grunden, med intagandet av Rijeka, till vad som senare skulle bli fascism som förvanskats av Mussolini. Gabriele kan inte sägas ha varit mer än en nervös patriot, men hans exempel uppmuntrade andra, mer giriga initiativ.
Allt det ingressen förklarar varför han förvandlade sin dyrbara egendom i Cargnacco till ett monument över Italiens konstnärliga och militära härlighet.
Från arkitekten Giancarlo Maronis hand, Han byggde ett komplex av klassiskt utseende hus och oändliga trädgårdar som kröns med hans mausoleum. Ett oklassificerbart och faraoniskt komplex med ett namn som matchar: Il Vittoriale Degli Italiani. Inget mindre.
Om man lämnar ideologi åt sidan, är en promenad genom dess anläggningar en ständig ström av magiska hörn som vid tillfällen påminner om toskanska trädgårdar och vid andra de metafysiska landskapen i Giorgio de Chirico.
Och i slutändan spelar det ingen roll om du är på en fregatt inbäddad i berget eller om du ramar in skulpturer i Paladino, magnetismen i de svindlande utsikterna över sjön kan erövra allt.
Här bor du som en romersk senator
SKÖRDETID
Den växande berömmelsen av Valpolicella viner det har kommit till honom när hans landskap inte var riktigt färdigt. Den som tills för inte så länge sedan var en D.O. av lätta stormarknadsviner har sina betalningar mellan motorvägar och veronese förorter , vilket gör det svårt att hitta en solnedgång i Chianti-stil bland cypresser och gröna kullar.
Det finns dock fortfarande hopp.Och ännu mer när det händer, korsa Adigefloden, med egenskaper som t.ex. Villa del Quar , en gammal herrgård som under de senaste decennierna omvandlats till ett lyxhotell som tack vare en förändring i ledningen och en anpassning av sina tjänster nu ingår i det krävande nätverket av ** Preferred Hotels **.
Här bor du som en romersk senator, på antika divaner med utsikt över vingårdarna som omger gården. Hänvisningen är inte oavsiktlig. Inte förgäves, precis genom dörren till etablissemanget passerar en romersk väg som nu lockar cyklister. Dessutom dess ägare, arkitekten och restauratören Leopold Montrésor , har beslutat att förvandla rummen till ett museum där ställer ut sina mest värdefulla byster, statyer och möbler.
Provningen äger rum och krävs antingen i dess källare eller i dess stora hall, två angränsande utrymmen där de vita är mer komplexa och de röda tar fram all sin energi. Eller kan det vara så att den spektakulära miljön somatiserar?
Lonato del Garda och dess slott
Oväntat CITTÀ
Vad som händer med den södra delen av Garda är att vid många tillfällen, sjön dvärgar allt annat. Av denna anledning, när dess orter återställer arbetsrytmen och allt slutar vara sol och strand hemliga underverk upptäcks.
En av dem är saló . Om referenser till Pasolinis grumliga film lämnas åt sidan, återstår en lärobok città, **med dess tre välrepresenterade krafter i form av Duomo och palazzi och med ett museum, MuSa**, med en intressant samling av italiensk konst från medeltiden till designikoner.
Ett annat exempel på detta är Lonato del Garda, ett monumentalt komplex som domineras av ett slott som trots att det är i benen erbjuder fascinerande utsikt över taken och omgivningarna. Den andra kungen av dess skyline är medborgartornet som tillsammans med barockkatedralen hänvisar till vyer mer typiska för Toscana .
WILLKOMMEN IM NORDEN
Lago di Garda tillhör tre regioner, att vara Trentino-Alto Adige den minsta och minst kända. Inflytandet från det österrikisk-ungerska imperiet, som det tillhörde i decennier, är idag synligt i form av pastellfärgade städer och skyltar på tyska (det är ett medofficiellt språk).
Malcesine skymtar som en majestätisk uppenbarelse
På väg till detta avlägsna hörn, fortfarande utan att lämna Veneto, Malcesine som en majestätisk uppenbarelse. Det är en stad som har förevigats bakom vägen, hopkurad på en klippa som presideras av dess slott runt vilken gränder och torg kretsar.
Här ligger nöjet i att surfa och vandra, även om det inte är för mycket erövra hyllningstornet för att verifiera den geostrategiska betydelsen av denna punkt samt hur smal sjön är i sin nordligaste del.
Om utsikten vänder sig mot bergen, Malcesine blir en alpin resort för amatörvandrare tack vare linbanan som går uppför berget Baldo , ett toppmöte som föregår Dolomiterna och fungerar som en livlig utsiktspunkt när som helst på året.
På norra gränsen för samma drottning Riva del Garda, en estetiskt centraleuropeisk stad med en strandpromenad av de som förtjänar en glass eller en våffla, enligt önskemål.
Och stänger sjön i väster, Limone sul Garda återigen välkomnar Italien med sina ikoniska citrusfrukter, som det ståtar med i en botanisk trädgård och med dess små hamnar av båtar som vaggar lojt och drömmer om att vara gondoler.
Limone sul Garda