Steg att följa för att komma till Acqua Alta-bokhandeln utan att öppna GPS:en
Mellan Venetianska fält och kanaler s gömmer sig en plats där böcker minglar med katter och lagunvatten . Närvarande i turistguiderna som publicerats under det senaste decenniet, Acqua Alta bokhandel _(Calle Lunga Santa María Formosa, 5176b) _ är ett obligatoriskt stopp för dem som tror att de har sett allt i Venedig .
På få platser i världen hittar vi hyllor några centimeter från vattnet i en kanal, fulla av volymer av alla slag bland dem som sover fylliga och tillgivna katter . Dess berömmelse och popularitet ligger i originaliteten i dess interiör.
Alla besökare är dock inte alltid välkomna. "Acqua alta" som ger sitt namn åt bokhandeln var på väg att ta över verksamheten under den gångna november månad : Venedig sjunker långsamt, och inte ens böcker verkar kunna rädda det.
Det nya året har anlänt till Venedig laddat med okända om din framtid och åtgärder för att försöka rensa bort det. Staden i lagunen, förutom att sträva efter att hitta en teknisk lösning för problemet med tidvattnet, har beslutat satte stopp för dess svindlande antal besökare.
Judiskt getto i Venedig, i stadsdelen Cannaregio
Till att börja med, från och med den 1 juli, måste de som planerar att tillbringa en dag i staden betala en inträde på 3 euro ( som kommer att uppgå till 6 euro dagar "bollino rosso" eller kritisk tillströmning av turister, och 8 euro dagar "bollino nero" eller särskilt kritisk nivå), avsedd att upprätthålla ett arv som turisttillströmningen oundvikligen sliter bort.
Det är sant att när man besöker Venedig, kommer man knappast att motstå frestelsen att jämföra det med en stor nöjespark , var turisten är ägare och herre . Monumenten verkar vara placerade på campi, kanaler och fondamenta för exklusiv njutning för besökaren, som relevant Du får till och med betalt för att andas. Venedig däremot, Det är mycket mer än så . Även om det låter utopiskt, bortom biljetterna, souvenirbutikerna och gratisturerna det finns alternativa vägar som fortfarande låter dig ta pulsen på en stad som lyste av sig själv a, och fortfarande kämpar för att hålla sig flytande.
Ponte delle Guglie
UTAN ATT KLIVA PÅ RIALTO ELLER SAN MARCOS
Det finns många sätt att ta sig till Acqua Alta bokhandel utan att korsa Rialtobron eller genom Markusplatsen . i Venedig, rodeos är genvägar . Medan huvudartärerna som leder till Dogepalatset är fulla av folkmassor som bara vet hur man ser rakt fram, är gatorna och sekundära sottoporteggi är tomma , redo att upptäckas. Du behöver inte ens leta hårt efter dem.
Från Santa Lucia-stationen, dit de flesta turisterna anländer, kan du börja upptäcka Venedig som gömmer sig i skymundan . Vi kommer att gå österut , och vi kommer in i grannskapet cannaregio . För det första blir intrycket det vanliga. Gatorna som korsar sestieren österut är fulla av människor på väg mot Rialto. Men en gång genom Ponte delle Guglie , kan vi avvika åt vänster och gå in i judiska gettot, befria oss från mycket av företaget.
Pirrande paraplyer och guider kommer att ge vika för ortodoxa judar i svart trenchcoat som tillbringar morgonen vid synagogorna. Inte många hebréer kvar i Venedig , men de som vägrar att lämna Europas första getto ses i campi, framför byggnaderna som deras förfäder uppförde över sitt nya hem vid lagunen.
Madonna dell'Orto
Ghettot upplevde sin period av största expansion och fick sitt utskällda namn i århundradet XVI : tusentals judiska familjer som flydde den kejserliga lagstiftningen som främjades av Carlos I de fann i staden ett fritt land. Mycket av rikedomen av Kastilien och Aragon avgick på fartygen som fraktade Sefardim mot ett Venedig som plötsligt fann sig själv beundrande (och avundsjuk) exiljudars förmögenheter och affärer . För den stolta aristokratin som styrde republiken verkade skapandet av gettot i stort sett vara det bästa sättet att innehålla och kontrollera dem.
tur för oss, portarna som stängde gettot på natten är bara ett minne blott , och vi kan korsa Mercy River utan att någon misstänkt vigilante stoppar oss. Våra steg kommer att riktas mot den gotiska kyrkan Madonna dell'Orto , vars schematiska fasad möter egenskaperna hos en stil som i Venedig får sitt eget namn.
Lusten efter skulptur och sökandet efter höjd som utmärker fransk gotik och att systerkatedralerna så långt borta som Burgos och Chartres , manifesterar sig i Venedig på ett mer konservativt sätt; som om man längtar efter medeltidens centrala århundraden, när romanen segrade , och staden tog sig, tack vare sin handel, mellan de europeiska kungadömena.
De sestiere av Cannaregio , som omfattar gettot och kanalerna kring Madonna dell'Orto, var under denna tid "maskinrum" av republiken. Om Rialto var skyltfönstret, det butik där köpmännen visade världen kläderna, kryddorna, porslin och kristallerna som skulle resa i hela Europa, Canareggio var deras lager.
Sestiere av Cannaregio
Gatorna och kanalerna mellan Noalefloden och "nålarnas bro" de inhyste verkstäder, skafferier, tillverknings- och hantverksindustrier. Därifrån kommer det populära kallet för en sestiere som också har lysande grannar som t.ex målare Tintoretto (1518-1594), som hittade boende i ett hus mycket nära kyrkan Madonna dell'Orto.
På vägen till portalen som konstnären korsat så många gånger hittar vi tre gåtfulla skulpturer fästa på fasaden av ett gammalt flerfamiljshus. De Campo dei Mori har fått sitt namn från "morerna", eftersom det är så kvinnorna är kända i Venedig. stenbilder som iakttar oss från ovan.
De har turbaner och långa klänningar i ottomansk stil, och ingen vet varför de är där. Traditionen kallar dem "morerna", eftersom mycket nära, i Palazzo Mastelli beläget framför Madonna dell'Orto, var huvudlagret ( fondaco på venetiansk dialekt) av Orientaliska köpmän i Venedig.
En skulptur av en man som håller en kamel vid tränsen kan fortfarande ses på dess fasad, en symbol för de husvagnar som genom Silkesväg , förenade staden med de yttersta hörnen av öst. Resan var farlig, men risken var värd det.
Barmhärtighetens grund
De som lyckades nå Venedig med sin last intakt blev, över en natt, rika köpmän som väckte avund hos sina medborgare. Legenden säger att i verkligheten statyerna av "morerna" som vakar över landsbygden och Fondamenta dei Mori i livet greps de av tjuvar som försökte stjäla det som inte tillhörde dem.
Andra, som förlitar sig på byggnadens historia, hävdar att de faktiskt är Mastelli bröder , köpmän straffade för sitt hyckleri och oärlighet. Kanske, om tusen år, kommer det att sägas att de var turister överraskade av acqua alta, som gjorde dem frusna.
Från Campo dei Mori fortsätter vi vägen österut igenom cannaregio , korsar Ponte Chiodo och rutorna som prickar sestieren tills vi befinner oss framför Kyrkan Santa Maria dei Miracoli.
Fondamenta dei Mori
Templet, i fjärran, liknar en gigantisk sockerbit . Ljusen från den venetianska renässansen finns i marmorn det ideala materialet för att förverkliga dina arkitektoniska ideal om renhet, harmoni och klassicism.
På vägen till bokhandeln har vi ett betydande exempel: mycket nära Santa María dei Miracoli, som återspeglar dess polykromi i kanalen, är San Marcos stora skola . Idag är det en sjukhus , men det var tänkt som en stor offentlig byggnad för utbildning av unga medborgare.
Den knappa mark som fanns tillgänglig i Venedig höjde uppfinningsrikedom och stadsplaneringsbehov till nivåer som aldrig skulle kunna ses i Europa: av denna anledning Campo dei Santi Giovanni e Paulo , som hyser Scuola Grande och den homonyma basilikan, fortsätter att studeras i arkitekturskolor som en synonym för stadsplanering som kombinerar religiös monumentalitet med pragmatism som varje civil byggnad behöver.
Kyrkan Santa Maria dei Miracoli
ACQUA ALTA BOKHANDEL ÄR NÄRA
Resegrupperna blir fler när vi vandrar söderut, och Rialtos närhet andas genom de trånga gränderna. Det är förståeligt att vid denna tidpunkt i resplanen magen börjar göra sig påmind. Det kommer dock inte att vara så lätt att erbjuda dig en venetiansk mat inte korrumperas av priser och missbruk som hotellföretagen i staden vanligtvis begår mot turister.
Venetianerna är de första som vet detta, och av denna anledning har de gjort det sina egna hemliga platser ja Där kan du dricka en ett glas Veneto-vin utan att betala för tjänsten eller ha råd med en billig aptitretare med färska och lokala produkter.
Förlåt mig, venetianska vänner, för att jag publicerar detta Corte dell'Orso _(Calle del Orso, 3504) _, och rekommenderar starkt dess pasta med bläckfisk och torsk med polenta . Jag skulle inte vara en tacksam resenär om jag inte ville att andra skulle följa i mina fotspår; och jag försäkrar dig att ett stopp i domstolen dell'Orso , både dag och natt, kommer att föra dig mycket närmare det venetianska livet än någon gondoltur.
En sprits på Corte dell'Orso
Jag lämnar i bläckhuset en beskrivning av kanalens stora palats e, samt att visa dig för hand var och en av broarna som förbinder campi av sestieren i San Polo . Basilica dei Frari, Campo San Polo, kyrkan San Bernabé, sestieren i Dorsoduro... Det finns många sätt att ta sig till bokhandeln Acqua Alta , och Venedig kommer alltid att vara öppen för att visa dem för oss.
En gång framför böckerna , stanna före kanalen som öppnar längst ner i verksamheten och föreställ dig vatten kommer in, ostoppbar, blötläggning sidor och omslag , förstöra verk som aldrig lästes.
Destinationen på denna resa är ursäkten för att besöka Venedig som bara venetianer besöker
Besöket i bokhandeln är inte bara ett kulturellt nöje: det lär oss också att vi i vår okunnighet kan sluta med allt vi byggt en dag. Gatorna och fondamenta som vi har rest De kan sänkas för evigt under vatten Om våra handlingar inte börjar gå mot en balans mellan mänsklighet och natur.
Venedig har förblivit förankrat i århundraden i mitten av denna farliga skala, och leker på att vara havet utan att isolera sig från land. Det är upp till oss att hålla staden stående, redo att återupptäckas.
Entrén till bokhandeln Acqua Alta