Wassily Kandinsky, En gata i Murnau, cirka 1908
Det finns tre stora kulturer som bosatte sig i La Mancha-staden Toledo för att definiera den, mata den och ge den smeknamnet som har följt den så länge. Judar, muslimer och kristna levde tillsammans i tolerans i staden i mer än sju århundraden, från 711 till 1492.
Dess gamla stad, som förklarats som världsarv av UNESCO, bevarar ett så viktigt arv för historia och kultur att vi nästan borde vara tacksamma för varje steg vi tar genom dess trånga gränder.
Känt och erkänt detta arv, alla som reser till Kastilien-La Manchas huvudstad vet att du kommer in på en plats där du kommer att bli kär i den uppenbara skönheten av de byggnader som, sekulärt, som om de vore överlagrade lager, har gett den den identiteten så rik på nyanser och berättelser.
I staden Toledo levde judar, muslimer och kristna tillsammans i tolerans i mer än sju århundraden.
Alla kommer med vetskap om att det kommer att finnas rapphöna och marsipan; många rustningar, bredsvärd och tröttsamma backar; berättelser om El Greco och ett stopp för att begrunda The Burial of the Lord of Orgaz; enorma oändliga grupper av turister utspridda runt Plaza Zocodover och turen att vara där, på bara en halvtimme från Madrid, tack vare Avant, som besökaren kliver av vid en station i neo-Mudejar-stil som fungerar som en färgglad aptitretare av vad du hittar när du anländer till staden.
Älskare av de tre stora monoteistiska religionerna som vill lägga till ett lite annorlunda stopp för sitt besök och de som letar efter ett nytt kulturellt incitament att återvända har redan en ursäkt att göra det, för i mars kom det, för att stanna – åtminstone för de kommande 15 åren –, **det första museihögkvarteret för Roberto Polo Collection (CORPO) ** av avantgardekonst från Öst- och Nordeuropa och USA.
Marthe Donuts, Le livre d'images, cirka 1918.
Hur kunde det vara annorlunda, det är en av de där unika och förtrollande byggnaderna som utgör den gamla delen av Toledo – mycket nära den livliga Plaza de Zocodover – den som fungerar som en ingång till denna värld där avantgardet smälter perfekt med sina olika arkitektoniska stilar, som värdesätter historien som ägde rum i staden mellan 900- och 1500-talen: klostret Santa Fe.
Den kubanske konstsamlaren och historikern Roberto Polo (Havana, 1951) är en av de mest prestigefyllda personligheterna på den internationella konstscenen, även om det i Spanien var ganska okänt för de allra flesta, med undantag för några experter inom konstvärlden och kunder på denna marknad.
Och dessutom är han guiden som tar emot mig och går med mig genom korridorerna och rummen i det enorma klostret. Medan Han berättar för mig sin kärlekshistoria med avantgardekonst, Med sitt tal förändrar han min uppfattning om vad som är modernt och vad som inte är det, och han ger mig den mest pedagogiska mästarklassen om samtidskonst som jag någonsin har fått.
Roberto Polo fotograferad av Steven Decroos.
Robertos närvaro är enorm – ett porträtt av honom, i början av besöket, för honom fram till mig – och hans ord tar mig från den ena sidan till den andra och tittar på målningar, möbler och föremål som han älskar och beundrar lika mycket. Bättre att ingen vågar fråga honom om vilken som är hans favorit.
Även den plats som valts som container och delvis innesluten lyfter besökets attraktionskraft till en högre nivå. Santa Fe-klostret, listat som en tillgång av kulturellt intresse, är en av de byggnader som, som det hände förr i tiden, byggdes på muslimska ruiner, närmare bestämt på den gamla al-Hizam-föreningen, ett gammalt kalifatpalats.
Kloster det byggdes på 1200-talet av Calatravaorden och, efter att ha passerat genom olika händer, slutade det med att det övergavs 1973, för vilket det i mer än 50 år hade förblivit stängt för allmänheten, och därmed drabbats av en lång period av övergivande, tills det restaurerades och rehabiliterades.
Ett av rummen på Roberto Polo-utställningen.
Nu för klostret, som i sig är värt ett besök, en suggestiv och varierad visuell dialog med de 250 verk som Polo har tilldelat sina sexton rum, inklusive det glada och soliga klostret där det finns en typ av citrusträd som de försäkrar mig om att det bara finns på den där uteplatsen. Aromen som den vita apelsinblomman avger gör att vi stannar några sekunder för att kunna fånga den i våra hypofyser.
Ett av de mest slående utrymmena är kyrkan i Santiago, där andlighetens innebörd får en ny nyans och där liv och död är de tematiska huvudpersonerna. Den visar två av de mest berömda delarna av samlingen och, möjligen, där parningen med den infödda är mer imponerande.
Är om en lysande, spektakulär och gigantisk radband av den holländska konstnären Maria Roosen, som hänger runt en snidning av Jungfrun av det heliga korset från 1500-talet. Framför dem en helt ny, vit och styckad Kristus på nio meter lång, ett verk av italienaren Nino Longobardi.
Rafael Sierra, konstnärlig ledare för museet, följer med oss under denna resa genom det europeiska avantgardet och konsthistorien och Han erkänner för mig den svåra uppgiften att uppnå den dialogen mellan rummet och verket: "Vi hade planerat hela kollektionen på planen och när vi kom hit sprängdes allt detta och blev en uppgift att passa ihop bitarna dag för dag, ögonblick för ögonblick."
Den 8 000 kvadratmeter stora enklaven är verkligen gynnsam för denna korsning av konstnärliga strömningar och olika kulturer, så resultatet av den ansträngningen och huvudvärken är ibland provocerande, något som Roberto Polo uppmuntras att lyfta fram, eftersom han söker inte att undervisa, utan att provocera och skapa nya känslor.
Frågan om varför Toledo och inte en annan stad som är mer benägen att omfamna samtidskonst svarar nästan sig själv innan Polo bekräftar att det är just därför som han valde huvudstaden La Mancha. ”Jag hade fått höra att det här var en stad som var motvillig till modernitet och just därför tog jag det som en stor möjlighet. Att vara personen som tar med sig avantgardet från Nord- och Östeuropa kändes som en ära för mig”. Det påminner mig också om det närvaron av dessa avantgarderörelser på spanska museer är praktiskt taget noll, något som är otänkbart.
Pierre-Louis Flouquet, konstruktion, 1925.
Inte bara 250 av verken i hans samling har flyttats till Toledo –en liten del om vi betänker att han äger cirka 7 000 stycken – men han har själv slagit sig ner i staden för att ägna sig åt samlingen som bär hans namn. Ett viktigt steg för någon som har bott på platser som Havanna, Lima, Miami, New York, Washington, Paris och Bryssel, staden där han bodde precis innan han kom till spanskt territorium.
CORPO är förkortningen för Roberto Polo Collection, ett urval som faktiskt har 500 verk, varav hälften redan finns på Santa Fe-klostret. Den andra halvan väntar tålmodigt på att bli mottagen i den andra av lokalerna: Cuenca Castle, som är planerad att öppna 2023. Med Cuenca sker raka motsatsen än med Toledo, eftersom det är en stad som för mer än 50 år sedan invigde museet för abstrakt konst och med det förändrade staden.
Roberto Polo är känd i konstvärlden som The Eye, ett namn som han fått på grund av hans förmåga att upptäcka konstnärer och verk. På senare tid har den nationella pressen bekräftat att han från hans hand tar "den fjärde kulturen i Toledo", något som ger ett mervärde för kulturresenären. Och det bekräftar det stora konstverket som är själva staden, om Roberto Polo har lagt sitt expertöga på det.