Brick Lane, Londons potatismarknad kommit till fler
Du går till Brick Lane på en söndag. Du kommer från tunnelbanestationen Liverpool Street eller från tunnelbanestationen Shoreditch. Du passerar ett lådformat köpcentrum, Boxpark Shoreditch, som blandar vanliga butiker (som Nike) med andra alternativ som en som bara säljer t-shirts med vintagetryck. du går framför dj:n som spelar klubbtechno klockan 5 på morgonen, men vid middagstid och inför en publik som äter sina luncher i boxens gemensamma utrymmen.
Du passerar en matmarknad där potatisen läggs fyra och fyra i en skål, som om de poserar för att bli instagrammad . Du passerar en parkering där det har ställts upp stånd som säljer krimskrams någon inte ville ha hemma och begagnade (eller inte) kinesiska och indiska skjortor för fem pund. Du möter Brick Lane. Du passerar dess hörn och plötsligt är du i sanferminerna. En oändlig folkmassa springer genom gatan. En skara trendiga, hipstermänniskor i färgade glasögon och rutiga skjortor alltid olika, men alltid likadana. imponera på.
Brick Lane, bengaliskt område (och nu också modernt)
Det är Brick Lane, söndagsmarknaden, popup-shoppinggatan som föredras av spanjorer som letar efter en riktigt ny plats , en som ersätter Candem Town, redan för turistisk. Brick Lane är fortfarande den bengaliska stadsdelen London (Banglatown kallade de det tills nyligen), bara nu lever samhället med alla de otaliga hipsters som kommer för att köpa inte bara på söndagar.
Det finns designerbutiker där du måste betala ett pund för att komma in. Detta The Boiler House Food Hall , med dess 30 matstånd där du kan välja mellan asiatiska rätter från länder vars kök är ett mysterium i Spanien eller cupcakes som verkar rekvisita. Och det finns även märken som Abercrombie som inte vill missa sidan där de mest kunniga av deras potentiella kunder tillbringar sina söndagar. De intilliggande gatorna fylls successivt med små köpcentra.
En monter på The Boiler House Food Hall
Passerar Hanbury Street, marknaden är uppdelad i Upmarket, för mat och kläder, och Backmarket, med varierande stånd fulla av skräp mestadels. Det är på den här gatan som två rader av industribyggnader dyker upp, ** The Old Truman Brewery **, utrymmet för fristående butiker, för designers som vill växa fram, för unga och tatuerade handlare som säljer vintagekläder och för butiksalbum där de höjer på ögonbrynen om du ber om något mainstream. Det är också den mest historiska delen av området och inkluderar direktörens hus, från 1740, ingenjörens hus, från 1830, och 1800-talets Casa Vat, med ett sexkantigt klocktorn i tegel. På andra sidan är Tea Rooms en samling antikaffärer med något speciellt och varma drycker och fina bakverk.
Mellan en modern butik och ett uppställningsstånd lever fortfarande det gamla kvarteret som doftar curry kvar från luftventilerna i vilket kök som helst och från några av de populära restaurangerna som fortfarande finns kvar från tiden då Banglatown skröt med att servera de bästa förberedelserna på den indiska subkontinenten. Det finns också klädbutiker som påminner om de i Bombay och stormarknader fulla av indiska produkter.
Bland moderna butiken överlever fortfarande den gamla stadsdelen
Marknaden kom inte heller från ingenstans: Brick Lane Market, från början tillägnad frukt och grönsaker, har funnits sedan 1600-talet, då det var platsen där det judiska samfundet som ursprungligen bebodde kvarteret fick sina förnödenheter. Klubbarna, kanske de trendigaste i en stad som livnär sig på nyheter som är svåra att hänga med, fullbordar porträttet. Många av de mest framgångsrika finns på vardera sidan av The Old Truman Brewery.
Det är de som tydligast representerar konflikten som förändrar grannskapet: de är de mest eftertraktade av Londons hipsters och de mest kritiserade av troende muslimer som ser hur kvarteret som varit deras under det senaste århundradet håller på att gå ur spel, innan denna ostoppbara invasion av shorts och rulltobak.
Brick Lane