Gobiöknen
Den transmongoliska rutten korsar Gobiöknen, en av de största på jorden , men den här gången, laddad med vatten, bensin och andra proviant; vi reste med skåpbil . Vi vill gräva in i dess mest avlägsna hörn och njuta av förändringarna i landskapet från Ulaanbaatar i södra delen av landet . Och så är det, under den branta vägen, som inte verkar leda någonstans, vi ser hur landskapet gradvis förändras: berg, stäpper, vidsträckta platåer... och redan i öknen: dalar, kanjoner, sanddyner...
Största sanddyner i Gobiöknen
Den valda resplanen ger oss en annan soluppgång varje dag:
Första natten bodde vi i vårt första nomadläger 300 kilometer från Mongoliets huvudstad, i en oändlig grön stäpp nära byn Erdenedala (Sangiyn).
Nästa morgon tar cirka 170 kilometer oss till Sayhan-Oyoo, där en liten flod, bredvid ongi tempel , välkomnar oss. Vi upptäcker ruinerna av det som var det största buddhistiska klostret i Mongoliet. På 1700-talet hade Ongi 28 tempel där 1 000 munkar bodde, men efter dess förstörelse av sovjetiska trupper på 1930-talet, det finns bara en byggnad kvar som bevakas av tre munkar.
Ongi kloster
Ännu en dag och 250 kilometer till för att låta oss fängslas av Bayandzags röda klippor, även känd som Flammande klippor . Området är känt för att ha hittat fossila rester och dinosaurieägg.
Cliffs of Flaming Cliffs
Den fjärde dagen vaknade vi i Duutmanhan, tillsammans med dussintals kameler. I bakgrunden, de längsta dynerna i Gobiöknen. Efter en kameltur till basen av den högsta dynen, vi klättrar till toppen för att njuta av en spektakulär solnedgång.
200 kilometer bort väntar kanjonen Yolyn Am på oss. Den här unika ravinen kännetecknas av att den håller is i ett av sina områden året runt. Tsagaan Suvaga, 180 kilometer från Yolyn Am, är det sista stoppet . Den vita stupan är en nyckfull lättnad som orsakades av sedimenteringen av gamla sporadiska sjöar.
Vi kan inte låta bli att förundras
dagarna är intensiva . Vi sätter oss i skåpbilen tidigt, kör kilometervis på de osynliga ökenvägarna, äter i en by längs vägen och återvänder till skåpbilen tills vi når vårt mål för dagen. nätterna spökar . Temperaturerna sjunker ganska mycket i vissa områden i öknen och mörkret överraskar med alla möjliga djurläten, som ylande vargar . Vi sov, tillsammans med våra tre reskamrater, i en av lägrets jurtor som förlorats i den oändliga terrängen.
Jurtor i ett nomadläger
Jurtan eller ger är det vita, runda tältet som använts av nomader i Centralasien sedan tiden för Djingis Khans imperium. I dag, 30 % av Mongoliets befolkning är nomader och flyttar fyra gånger om året, en gång för varje säsongsbyte , på jakt efter bete för boskap. Moderna jurtor är gjorda av färgglada träslag, bomull och plast; och tas isär på 4 eller 5 timmar. De har inte el eller rinnande vatten, så de tar avstånd från konventionell turism fördjupa oss i den sanna nomadupplevelsen.
Olika familjer välkomnar oss varje dag i deras chefsrum. , som är både ditt sovrum och i många fall köket. Där börjar välkomstritualen. Patriarken erbjuder oss en skål med jäst stonmjölk och delar försiktigt på en liten burk pulveriserad tobak för att fnysa. . Efter att ha städat så gott vi kan är det dags för middag och i huvudjurtan serveras vi enorma brickor med lamm. Till efterrätt, glas med en märkligt namngiven vodka Länge leve Mongoliet! De paraderar genom rummet.
Det är den sista natten på resan och tillsammans med våra nya vänner, vi minns med skratt de mest anekdotiska ögonblicken . Jag lämnar german för att betrakta den sista mongoliska himlen. Otaliga stjärnor fortsätter att slåss om att lysa mer än resten. Mitt i tystnaden ljudet av transsibiriskan återges i mitt huvud på jakt efter nya stationer . Och där vid horisonten, för öknens djup mig tillbaka till slut, resans kärna .
Så är nätterna i öknen