Klipporna i Loiba, i Ortigueira
Det är känt av många ett av de bästa sätten att upptäcka Spanien är att sätta sig i en bil och gå mil. Nätet av landsvägar i vårt land går från norr till söder genom landskap av hisnande skönhet och starka kontraster, korsar städer och städer förankrade i tiden.
Många av de mest emblematiska vägresorna, som den baskiska kusten eller Cabo de Gata-vikarna, är redan mättade av turister och åskådare, men det finns fortfarande, gömda i hörnen av vår geografi, hörn där man kan uppleva känslan av att man "upptäcker" och inte besöker.
Den nordligaste av Rias Altas **(Ortigueira, A Barqueiro, Viveiro och Foz) ** är bland dessa gömda platser som väntar på att bli upptäckta av en förare som inte är rädd för att resa mil.
Cabo Ortegal, slutet på din "road trip"
Beläget i nordvästra hörnet av vår halvö, Cape Ortegal och Estaca de Bares de gräver som klor i Atlanten, som om jorden ville klänga sig fast vid sin salta granne, envis att ge upp sin vilda natur.
Mellan fingrarna av granit, skyddade av imponerande klippor, öppna breda flodmynningar som ger skydd åt ett brett spektrum av djurarter och fungerar som hem för samhällen som är stolta över sitt land och sina traditioner, isolerad i många århundraden på grund av sin geografi, men nu, tack vare vägnätet, erbjuder den sig själv, oskuld och ännu inte upptäckt, till den nyfikna föraren.
Skiffertaken över vitkalkade hus indikerar för resenären att han anländer Foz som lämnar Asturien och kommer in i Galicien.
Mystiskt land, brett som en handflata, korsat av tusentals dalar, bäckar, skogar och berg som fungerar som en sköld och ett filter för resenärer som söker den typiska sol- och strandturismen, Rías Altas skiljer sig i andan från de mer tillgängliga och välkända Rías Baixas.
I den extrema norra delen av Spanien kan veckor gå utan att se solen, och kanske av denna anledning, Galicierna har upplevt en historia av moln och röjningar, duschar och bländande ljus, härligheter och sömnlöshet, i enlighet med klimatet som vattnar deras land.
Basilikan San Martin de Mondoñedo, i Foz
Bred är Galicien och lika eklektiskt som dess klimat är dess territorier, ha gått igenom dem romare, schwaber, goter och muslimer, lämnar alla ett avtryck som fortfarande gäller. Men Rías Altas, långt ifrån det traditionella kommunikationsmedlet och badat av ett grovt och osäkert hav, har upprätthållit en speciell egenhet.
För att förstå isoleringen av dessa länder är det tillrådligt att korsa Foz mynning och närma sig Basilikan San Martin de Mondonedo, en intressant romansk kyrka som i sina väggar sammanfattar en historia av isolering, tillflykt och försvar.
Hit kom de, knuffade av Atlantvindarna, hundratals romersk-bretonska familjer som flyr från krig och invasioner i Storbritannien, orsakad av att ön övergavs av det romerska imperiet på 500-talet.
De bosatte sig bland tallar och granit, i ett land som mycket liknar västra England och Wales, där de kom ifrån, bibehålla sin bretonska identitet under den schwabiska dominansen, och göra motstånd, fast vid kusten, gömd bakom bergens dimma, den muslimska invasionen av år 711.
De Basilikan San Martin de Mondoñedo, där det keltiska styret hade upprätthållits, erbjöd det skydd åt de galiciska biskoparna som flydde från araberna och blev den första katedralkyrkan i det kristna Spanien.
områdets strand
Celta är verkligen landskapet som kan skymtas bakom vägaxlarna, i riktning mot barnkammare. De breda stränderna, avskurna av platta klippor, prickade med isolerade vita hus, erbjuder ett landskap som liknar walesiska eller skotska, alltid gungade av de starka atlantvindarna.
På en sten sporre, oberörd för havets kraft, är Castro av Fazouro, bevis den koppling som invånarna i Rías Altas sedan urminnes tider har haft med det vida havet som täcker deras ryggar.
Men förhållandet mellan de två går igenom en lina av kärlek och olycka, eftersom havet inte förstår vänskap. Ett bra exempel på detta finns så snart vi tittar ut över Viveiros mynning: från vägen kan vi skymta, fäst vid mynningens östra strand, Områdesstrand, där arkeologer för ett decennium sedan grävde upp ruinerna av en romersk och medeltida stad som, enligt lokala legender, begravdes av ett fruktansvärt vårvatten som invaggade regionen i sömn i århundraden.
Genom gatorna i Viveiro
Viveiro, å andra sidan, är en livlig och glad stad, som tappar huden på sommaren för att välkomna turister och badgäster som kommer till det utmärkta lantliga boende som omgivningen erbjuder. Här alla tungor i Spanien samlas under uppståndelsefesten, omgiven av produkter som pilgrimsmusslor, raxo och vita viner med en fruktig smak, vilket gör staden till ett gastronomiskt riktmärke.
Måste bara gå vilse i Viveiros medeltida gränder att hitta en krog för att lugna aptiten orsakad av timmarna i bilen och falla i dåsighet invaglad av verserna i Nicomedes pastor Diaz, den mest kända av de spanska romantikerna, och en infödd i staden.
Om sjömän och resenärer sa pastor Díaz: "Osäkert fåras av havet, / som innan dess karga ofantlighet förlorade / naturligtvis letar du efter den bortre änden av den dolda antipodala halvklotet, / fortsätt, fortsätt att våga, din djärva och trygga flykt / Och där på öppet hav slår den mot dig / dess oerhörda ensamhet är ditt hopp / din guide är i himlen."
När du väl är utvilad är det inte tillrådligt att ignorera verserna om vem som var den mest kända poeten i dessa länder, så vi måste fortsätta, Fortsätt västerut mot O Barqueiros mynning.
Eller Barqueiro
Vägen går igenom kullar med utsikt över gröna och grå uddar som himlen som täcker resenären. Plötsligt dyker Lorenzo upp, och då är det dags att kasta sig ut i det varma vattnet Area Longa-stranden, som ligger i samma O Barqueiros mynning, ett naturligt paradis för älskare av ensamhet och vattensporter som vindsurfing eller stand up paddle.
Stake of Bars fungerar som en bakgrund till badrummet, och få kan motstå frestelsen att torka sitt våta hår med vindens ständiga blåsning, sina armar öppna, upphängda i luften av naturens kraft, titta ut över de djupa klipporna.
Alltid blåsigt, den slingrande vägen som leder till den yttersta norra delen av den iberiska halvön låter dig se från höjden den kokettiga O Barqueiro-mynningen, en miniatyr av dess äldre systrar, Arousa- och Vigo-mynningarna, fårade av sandbankar där skaldjur och fiskebåtar sliter.
Från toppen övervakar Bares fyr inte bara sjötrafiken: tusentals flyttfåglar passerar den stora klippan La Estaca på sina långa resor från norr till söder, från öst till väst, erbjuder ornitologiälskare ett privilegierat observatorium.
Bars Stake
Mellan Kap Ortegal, synlig från La Estaca som den taggiga svansen på en enorm drake som sänks ned i havet, och Bares, den mest robusta kustlinjen i Spanien, bestående av höga granitklippor som erbjuder mycket få naturliga skydd sjömän överraskade av stormen. Vrak och berättelser om traumatiska skeppsvrak finns i överflöd bland befolkningen i regionen, som är vana vid att se hur havet som förser dem med mat och arbete tar bort deras nära och kära.
Mitt i en sådan lakonism, öppnar Ortigueira, en stad med en borgerlig atmosfär i ett eminent landsbygds- och fisketerritorium, vad förväntar du dig se snygg och elegant ut mellan skog och nät, som en söndag klädd dam omgiven av nyktra bondrockar.
Ortigueira är stolt över sin egenart och är värd varje år Festival do Mondo Celta, ett internationellt möte som samlar grupper av keltisk folklore från både Galicien och Frankrike, Irland och Storbritannien, översvämmar en stad med ljudet av säckpipor som förblir tyst och eftertänksam under resten av året, vilket ger dess invånare ett lugnt liv utan trycket från den urbana världen.
Så de berättar för oss i Värdshus O Malecon , där grannarna dödar sin egen mid-afternoon hunger baserat på tapas från fläsk, bläckfisk och bläckfisk, vattnas med det allestädes närvarande lokalt vitt vin, utan att kunna vänta på en middag som också blir rejäl.
I Galicien äter man, och mycket väl: det vet alla. Men det som är okänt är att du kan göra det 20 minuter från Ortigueira smälta på klipporna i Vixía de Herbeira, den högsta på kontinentala Europa, som sträcker sig mellan Kap Ortegal och den charmiga staden San Andres de Teixido.
Här ger Rías Altas oss en sista utmaning: stäng av bilmotorn, gå ut och börja leta efter en av de mest kända bankerna i Spanien, ojämförlig läktare för en oförglömlig solnedgång. Ett tips: gör som Don Quijote, titta under bladen på de höga väderkvarnarna, utan att bli distraherad av dess surrande, och du kommer att hitta jättarnas klippa.
Klippor i San Andres de Teixido