"Amor que pasa", skulpturen som hedrar Bécquer i María Luisa-parken
- Vad är poesi?, säger du medan du spikar
- i min pupill din blå pupill.
- Vad är poesi! Och du frågar mig?
- Du är poesi.
Ren romantik? Ganska möjligt.
Det är därför det är troligt att dessa enkla verser räckte för att du skulle känna igen det stora geni som vi har bestämt oss för att hedra idag. Logisk: det här är en av hans mest kända dikter. Tja, det visar sig att bara I år 2020 är det 150 år sedan hans död. Och om din hemstad, Sevilla , har bestämt sig för att hedra honom för alla de vackra orden som han lämnade oss som ett arv med guidade visningar, visningar och diktläsning. Varför inte göra det också?
Så härifrån lanserar vi vårt förslag: en väg att följa i dess spår. Vi beger oss till Sevillas huvudstad redo att upptäcka den från en helt annan synvinkel. Den av de mest autentiska romantikerna: med Gustavo Adolfo Bécquers blick.
PÅ EN GATA I SAN LORENZO
Varje biografisk rutin med självrespekt börjar med huvudpersonens födelseplats, det är så det är. Så med det första stoppet på vår Becquerianska resa i åtanke når vi det genuina stadsdelen San Lorenzo, halvvägs mellan Sevillas historiska centrum och Guadalquivir.
San Lorenzo är en stadsdel i traditionella rötter, ståtliga hem, stora uteplatser fulla av växter och traditionella verksamheter. Dess gator, översållade med små torg, kyrkor och gamla kloster – Santa Clara och dess utställningslokal, Santa Ana, Santa Rosalía … – bibehåller till stor del essensen av de primitiva byggnader som började resa sig i vad ursprungligen var det ett fruktträdgårdsområde.
Exakt På 28 Calle Conde de Barajas, en plakett registrerar att Gustavo Adolfo Bécquer kom till världen där. Han gjorde det på en onsdag den 17 februari 1836.
Bécquer döptes i kyrkan San Lorenzo bara tio dagar efter att han föddes
Knappt återstår fasadens duk av den gamla bostaden där hans föräldrar bodde, men hans minne finns kvar: få är de som inte ägnar några minuter åt att begrunda, med häpnad, utsidan av hans födelseplats, förklarat ett historiskt-konstnärligt monument sedan 1979.
Han föddes också i den några år tidigare hans bror, Valerian, en av de viktigaste pelarna i poetens liv. Liksom Adolfo föll han i konstens nät och blev en en respekterad målare. Troligtvis kom inflytandet från hans egen far, också han målare Jose Dominguez Insausti. Bécquer-grejen, om du undrar, kom från äldre: bröderna bestämde sig för att ta det konstnärliga efternamnet från sina föregångare, som anlände till Sevilla på 1500-talet från Flandern. The Beckers.
Utnyttja det faktum att vi är i grannskapet, och efter att ha gått igenom kyrkan San Lorenzo, där Adolfo döptes bara tio dagar efter att han föddes — och i vars kapell Jesús del Gran Poder, en av de religiösa symbolerna för Stilla veckan i Sevilla, vördas — är det dags för ytterligare en liten hyllning: denna gång, gastro.
För att prata om San Lorenzo handlar om mytisk slavisk restaurang, en av de mest autentiska restaurangerna fulla av Sevilla. Där, i åratal, De säljer en tapa som, se upp, du inte bör missa: En cigarr för Bécquer. Och var uppmärksam, för du kommer att gilla den här delikatessen: bläckfisk tillagad med alger och bläckfiskbläck rullad i filobakelse som simulerar en av de där habaneros som poeten gillade så mycket. Det kommer ytterligare en nick till konstnären.
I katedralen finns familjekapellet i Bécquer, även om poeten inte är begravd här
Föräldralösa från en mycket ung ålder, bröderna vandrade från hus till hus av släktingar i några år, alla utspridda i grannskapet. Hos hennes fastrar María och Amparo bodde de i 37 Alameda de Hercules, Ett område som har koncentrerat Sevillas nattliv i decennier. Beundra de enorma kolonnerna av Hercules, hittat i ett romerskt tempel från 200-talet på Calle Mármoles, är det väl värt det. Figurerna som kröner dem, från 1578, föreställer Hercules och Julius Caesar.
FRÅN ALCÁZAR TILL MARÍA LUISA-PARKEN: ETT LIV FULLT AV INSPIRATION
Vi korsar Sevillas historiska centrum för att hälsa den imponerande katedralen – inuti finns förresten familjekapellet för familjen Bécquer, även om varken poeten eller hans bror är begravda i det – och nå Real Alcázar. Det skadar aldrig att besöka det äldsta aktiva kungliga palatset i Europa, särskilt om författaren dessutom gick igenom det vid många tillfällen även som barn: hans farbror Joaquín, restauratör och hederskammarmålare av Isabel II och hertigarna av Montpensier, hade sin verkstad just där.
Lite längre fram, i Puerta de Jerez och bredvid Guadalquivir, är det tur till San Telmo Palace, som byggdes 1682 för att inhysa universitetet i Mareantes där en mycket ung Bécquer kom in för att studera nautiska vetenskaper. Det var tydligt att han var mer inne på andra typer av konst: där, säger de, han började flirta med orden. Han var bara 10 år och muserna lockade honom redan.
Bécquer brukade gå runt i Real Alcázar som barn, där hans farbror, restauratör och hovmålare hade sin verkstad
Muser som förresten också har sin plats i denna Becquerian Sevilla och på vår rutt. De har varit i Parque de María Luisa, för att hedra poetens minne, sedan inte mindre än 1911. 40 år hade gått sedan Bécquers död då bröderna Alvarez Quintero de bestämde sig för att de ville skriva på sin beundran för honom. Vad tänkte de göra? De skrev pjäsen det eviga rimmet och de utförde det över hela världen. Med de insamlade medlen och hjälp av individuella donationer formade de detta vacker skulpturell ensemble som upptar en av parkens rondeller.
Och vad står i den? Tja, muserna. Tre kvinnor skulpterade i vit marmor som symboliserar kärlekens tre tillstånd: vilseledd kärlek, besatt kärlek och förlorad kärlek. Också en byst av Becquer och två andra figurer i brons: sårad kärlek och kärlek som gör ont. Allt är kärlek här. På en av bänkarna framför monumentet satte vi oss för att njuta av lugnet som andas i denna sanna oas i Sevilla. Verket döptes förresten som Amor que pasa: X-rim av Bécquers rim.
Och vad syns i "Kärlek som händer"? väl muserna
SEVILLA I SIN VERK
Fastän Hans liv var alltid fullt av upp- och nedgångar och olyckor, Det hindrade inte hans kärlek till brev från att få honom att komponera några av de vackraste verken i nationell litteratur. Hans hälsa lades till familjens svårigheter, det var aldrig särskilt livligt: faktiskt, hans liv slutade i händerna på tuberkulos.
Vad han aldrig gav upp, som en god romantisk författare, var kärlek, även om det inte gick så bra heller. med viljan att lyckas han åkte till Madrid, där han bodde dåtidens bohemiska atmosfär, han gnuggade sig med andra artister och fortsatte att skriva, även i publikationer från dessa år. Hans koppling till Sevilla saknades dock aldrig: hans hänvisningar till staden var alltid kontinuerliga.
Så jagar t.ex. platsen där han utvecklade sin berömda legend Maese Pérez, organisten, besöker vi klostret Santa Inés, bredvid gatan Doña María Coronel: där, vid foten av mittskeppet, är den berömda orgeln.
Försäljningen av katterna —på Sánchez-Pizjuán avenyn—, idag en övergiven byggnad, låg scenen i hans texter av legenden om tragisk kärlek mellan gästgivarens son och en ung flicka. mycket nära, i Kvarteret Svalorna — allt mycket becquerianskt, ja —, ännu en hyllning: ett diskret monument över konstnären.
AV MUSEER OCH PANTEONER
Och medan den yngste brodern var ansvarig för att revolutionera den spanska litteraturen, gjorde Valeriano, den äldste, det från att måla. I hans fotspår går vi till Museum of Fine Arts , anses vara en av de viktigaste konstgallerierna i hela Spanien.
Väl inne måste vi ta tillfället i akt att ta en titt på verk av storheter som Martínez Montañez, Velázquez, Zurbarán eller Murillo, även om det är tillräckligt och nödvändigt för att inte avvika från rutten: Bland dess rum letar vi efter det berömda porträtt som Valeriano gjorde av sin bror och som slutade med att bli den mest kända bilden av poeten genom historien. En kuriosa? Under andra hälften av 1900-talet fanns det till och med på hundra pesetasedlarna.
Livssaker, porträttet målades bara åtta år innan döden intog dem. Den äldsta dog först, den 23 september 1870. Tre månader senare slutade tuberkulosen ta Gustavo Adolfo. Båda begravdes i Madrid, även om 1913 deras kvarlevor överfördes till Sevilla.
Och var är de? Tja, exakt där kommer vårt sista stopp att vara: Pantheon of Illustrious Sevillians, i Annunciationskyrkan —alltid besökbar efter överenskommelse—. För att komma dit korsar vi Konstnärliga fakultetens innergård. Där, bredvid hans grav, lämnar älskare av hans verk små papper med dikter varje dag. Om inspirationen — eller muserna — fanns där ute.
Detta var Becquers sista önskan, och även om han efter hans död kunde uppfylla den: dagen han dog ville han vila i sitt Sevilla. På stranden av Betis.
Och där är han: omvandlad till en gestalt lika evig som hans eget verk.
Gustavo Adolfo Bécquer målad av sin bror Valeriano